Python conf in Kharkiv, Nov 16 with Intel, Elastic engineering leaders. Prices go up 21.10

Покупка б/у авто

Привет всем,
Созрел наконец-то на покупку авто, хочу для начала взять что-то попроще, пока научусь водить. Автошколу закончил на днях, опыта вождения с инструктором — 2мес.

Встали стандартные вопросы, как бы так не прогадать, т.е. не взять бывавшую в ДТП, а так же как юридически правильно оформить сделку покупки авто.

С первым вопросом более-менее разобрался, есть услуга компьютерной проверки авто на авто риа юа, там же на предмет угона.

Но насколько я знаю, сейчас нельзя проводить операцию свыше 50 000 грн наличными, вот тут больше всего вопросов:

1) Как оплатить, чтобы обе стороны были уверены, что никакого кидалова не будет, т.к. я не перечислю деньги пока у меня не будет документов на авто, и точно так же я понимаю продавца, который может не захотеть, переоформлять машину, пока у него нет денег за нее.

2) Нужен ли нотариус?

Быть может еще у кого какие дельные советы будут.
Заранее благодарен

LinkedIn

Лучшие комментарии пропустить

При покупке автомобиля, особенно первого, есть две вещи, которых не стоит делать. Первая — это брать китайца/узбека. Причины объяснять, надеюсь, не нужно. И вторая — брать машину из салона. Почему? Потому, что выехав за ворота она подешевеет сразу на 30%. Лучше купить что-то б/у, поездить пару лет и продать, процедуру повторить, пока не поймете, какая машина вам нужна и подходит. И вот когда у вас есть четкое понимание того, что вам нужно и при этом нравится во всех отношениях — тогда да, можно брать машину в салоне и ездить на ней хоть до самой ее смерти.
И да, купив б/у — сразу на СТО, менять фильтры, масла и прочие жидкости.
Как не взять битую — увы, это лотерея по большому счету. Единственное, что можно порекомендовать — взять знакомого мастера с собой, чтобы посмотрел кандидата на предмет нарушений геометрии кузова, толщины ЛКП и т.п. И да, обязательно тест-драйв хотя бы пару км с мастером за рулем и с вами (это не обязательно уже, но очень желательно, ездить-то вам).
Проверки на сайтах — развод лохов на капусту. На угон и наличие обременений менты сами проверяют при переоформлении, и если машина не чистая — регистрацию, естественно, не проведут.
По сумме сделки — забудьте, никто не проводит их через банк и т.п. Если делаете прямую перерегистрацию — то просто оговариваете с продавцом, что и как будет происходить. Сам прошел это в феврале в очередной раз. У нас договоренность была такой — в машине я показываю продавцу деньги, чтобы он был спокоен, что они у меня есть. Сопровождающие нас лица при этом курят снаружи. Мы переоформляем машину, и после завершения всех процедур — вдвоем в машине, он забирает деньги (наличку в долларах, естественно), я — техпаспорт на мое имя и ключи. Нотариус нафиг не нужен.
По скрученному пробегу — определяется только по косвенным признакам — соотношение возраста авто и пробега, состояние ходовой и двигателя. В сервисную книжку за малую мзду сервисники официалов могут вписать что угодно, а то и сами смотать пробег.
По МРЭО — приезжать лучше к открытию, т.к. нужно будет постоять в очередях и экспертизу пройти, это долго. Но за один день все сделать — вполне реально. Я когда прошлую свою продавал — вообще за 2 часа обкрутился (МРЭО-6, Киев, январь этого года)
По выбору модели — что влезает в бюджет и нравится. Холиварить на предмет механика/автомат — дело дурное, я предпочел бы автомат, а лучше вообще вариатор. Единственное, что действительно рекомендую (опять же, не истина в последней инстанции) — не берите задний привод. Зимой с полным или передним сильно проще ездить.
И не экономьте на расходниках, ТО и резине, что бы ни купили.

хочу для начала взять что-то попроще, пока научусь водить
BMW тройка в кузове E92 с коробкой автомат
sounds reasonable

В момент выхода с автошколы (с нулевым опытом соотв) брал новую машину и не жалею, уже 6 лет езжу, буду сливать в этом году.

Как только кто-то говорит «сначала нужно взять что-то простое чтоб не жалко было» — нужно сразу переставать слушать этот и все другие «советы» такого человека. Очень рад что не повелся и не взял недоланосы или того хуже.

Весь тред не читал, но брать старые бехи зеленому водителю — плохое решение.
Рекомендую брать потасканных пару лет корейцев/японцев — и цена норм и машина в адеквате.

На всякий случай повторю уже озвученные мысли: бампера — расходник, особенно в крупных городах. Поцарапают ночью дверку или еще что — не париться. Пытаться покупать дешевую машину «чтобы было дешево ремонтировать» — бред, кузовные элементы и их покраска почти у всего В-класса стоят плюс-минус одинаково.

Оставлю и я свои 5 копеек.
Первую машину брал новую из салона. Оставил тестю с опытом вождения лет 30. А себе взял его ВАЗ 10ку. Тесть через 2 месяца притер мне новинку воротами на две двери :) При этом у тестя за 30 лет не было ни одного инцидента :)
Воооот. Т.е. попасть можно на любом этапе получения опыта.
Главное что я вынес из того случая — это слова тестя о том, что это всего лишь железка. И не стоит болеть душой по такому поводу. Как дополнительный позитив — проще было принять то, что через 2-3 года я немного притер бампер о бордюр.
И самый главный вывод, который я сделал — абсолютно нет смысла покупать новое авто в салоне. Потому что сегодня я ее купил новую — завтра она уже БУ. Хочется почти новую — на авто.риа можно купить даже полугодовое авто. А так — год-два возраста — никак не скажется на ее состоянии, по кр мере если она была в нормальных руках.

Сейчас поменял на БУ авто. И как один из ораторов ниже — попал немного с покупкой, ибо тоже ничего не понимал. Цена ошибки — 1300 долларов за ремонт переднего моста. И я созрел к тому же выводу, что и оратор — БУ авто покупать только при помощи специального человека. Который посмотрит, потестит, простучит, свозит на СТО и скажет вердикт.

ПС: аффтару желаю от души тоже отнестись к машине проще. Поцарапал — ну и ляд с ним. Автокосметика решает. Более того — авто старше 5 лет — практически не существует без подкрасов.

Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

В разі пригону авто з-за кордону (Європа, Америка, Грузія) — є сервіс varta.ua Це типу маркетплейс. Заходиш, вибираєш виконавця пригону авто під ключ, здійснюєш операцію і залишаєш відгук. Для ІТшників дуже зрозумілий алгоритм роботи.

на іноземних бляхах, дешево і якісно!

дешево

так

якісно

от тут точно ні

Хіба?
Авто за 2 штуки на бляхах буде явно якісніше, ніж авто за 2 штуки тут.
І проїздить теж, скоріше за все, довше, бо різниця між ними буде років 10.

авто за 2 штуки будет фиговым в любом случае.

«Всі програмісти — задроти»

Просто порівняйте машинки з цих двох списків:
goo.gl/PWqPv5
goo.gl/dfQvJ9
Хто ще скаже, що вони фігові в будь-якому разі?
Я вважаю, що різниця в якості (і потенційно — в кількості проблем, які будуть виникати після покупки), все ж таки є.

там большинству машин больше 15 лет. вы действительно думаете, что проездив 15 лет машина будет безпроблемной?
и да, за 15-20 лет в машиностроении многое поменялось. так что — они все будут фиговыми.

Не треба маніпуляцій.
Я не стверджував, що

проездив 15 лет машина будет безпроблемной

Ви пишете, що різниці немає.
А я стверджую, що різниця є.

По ходу у верблюдов и «нелохов» совсем дела туго, что полезли на доу втюхивать бляхи.

Я вже не раз порівнював варіанти купити за кордоном та розмитнити тут, та купити тут. Виходить прибизно однаково по грошам, тільки на порядок менше головняка при купівлі тут, хоч і вибір машин значно менший. Їздти на бляхах, та раз місяц/півроку/рік кататися з Дніпра за через всю Україну якось не вражає. Може б і розглядав ідую з бляхами живучі у Львові.

я пока учился в авто школе, взял себе по программе авто так новую киа, уж очень хотелось, да и зарплата позволяла. Как раз отучился, еще немного поездил на старой папиной жиге и забрал из салона свою мечту. Для новичка новая машина лучше всего, потому что если вдруг поломается, то починить самому нереально) Потому мой совет- покупай новую.

Новичек что новую, что бушную, сам чинить не будет, поэтому логика такая себе ). С другой стороны, новая машина для новичка не выгодна потому что с вероятностью 90% в первые годы, даже пускай и первый год — там притерся, там назад сдавал, что -то не увидел, там в яму заехал, диск погнул, ходовую делать, еще что -то, новую машину тем более жалко.

З такою логікою бушні треба купувати завжди.

Каждый решает сам за себя — купить новую машину или БУ. Скажу свои аргументы, которые могут быть нивелированы вами и вам не подходить, так как у вас может быть другой взгляд.
Сразу оговорюсь, что:
1). Я противник кредита. То есть сумма только сразу
2). Я противник евроблях и вообще любых схем с нерасстаможенным автомобилем
Итак, мои соображения:

1). Из среднестатической 20к — 25к $ ( больше тратить на авто лично для себя не вижу смысла) рассматривая бушные машины, мы можем позволить себе гораздо больший и интересный выбор. И необязательно брать 10летние машины, можно взять 2 — 3 годичный автомобиль.

2). Как только вы выехали из салона, ваше авто упало в цене, процентов на 30%. Почему? Потому что покупателю, у которого деньги на руках, лучше купить из салона, чем по такой же цене но БУ.

3). Да, я дороги видел. Ямы ужасные. Но почему вы думаете, что бушный авто будет ломаться чаще нового при наезде на яму? В зависимости от скорости и какая яма, диск \ рычаг можно согнуть как на новой так и на старой.

И естественно, при покупке БУ машины есть шанс, процент которого зависит от компетенции осмотрщика \ СТО где будут проверять \ профессионализма тех кто прячет в машине неполадки \ удачи, что машина будет с дефектами, что больно ударят по кошельку. В нашей стране надувательство сплошь и рядом, каждый решает сами как поступить — купить на свой страх и риск, или же довериться профессионалам при выборе \ осмотре на СТО. Кум хонду сивик купил 2007 года, на офф. СТО мурыжили 3.5 часа, снимали колеса \ диски, копались под капотом, нашли то про что даже хозяин не знал. Но там было по мелочи, и хозяин сам заплатил за детали.

P.S. + Еще раз повторюсь, у новичка шанс угробить машину \ повредить ее гораздо больший чем у более опытного водителя. Мне лично в таком случае новую машину, тем более на которой еще кредит, тупо жалко

на которой еще кредит

так для этого КАСКО есть

Страхование разное бывает, хорошо если оно полное, что даже если машина сгорела, ее стоимость возвращают. Здесь очень много ньюансов.

а зачем покупать не полную?
сомнительная экономия денег

Вот вам кстати яркий пример работы страховой компании www.facebook.com/...​845520&id=100006343415860

Я как раз себе брал полное каско, и буду продолжать брать, т.к. в первую очередь єто защита от угона в том числе. А я в свое время пересмотрел кучу видео и понял, что вкидывать огромные деньги в сигналку смысла нет, все взламывается. Каско обошлось недешево, 20 штук в год, но я спокоен, что оно покрывает все, т.к. не везде есть возможность оставлять машину на платной парковке. Та и те же парковщики, они ж материальную ответсвенность особо не несут, в случае чего попробую потом выбей денег.

Как только вы выехали из салона, ваше авто упало в цене, процентов на 30%.

И что мне с того? Я её за поворотом продавать буду?

Поддерживаю, я вот свою BMW 320i брал год назад на год поучиться, ездить, сейчас продавать думаю, теперь ищу 4ку, но как же реально задолбали эти объявления, которые вылазят по фильтрам «без повреждений» и «растаможена», а в тексте, «мелкие» повреждения, «привезем из США». По деньгам она чуть дороже, но с учетом продажи нынешней, и того факта, что это последний кузов, то очень уж хочется))

производство G20 3 series стартует в этом году осенью, через год F30\F32 будет уже предыдущим кузовом.

Я пока придерживаюсь изначального плана апгредиться раз в год со сменой поколения, в прошлом было Е, в этом F, в след году G, ну и увеличение серии, тройка-четверка-пятерка. Такой вот нехитрый план.

подумывал сейчас взять М4, но цена кусается, не сильно дешевле чем новую из салона. Как вариант взять в Германии, но кучу времени надо на поехать-выбрать-проверить-привезти-растаможить-поставитьнаучет. Ну и растамаживать позже, когда собственно деньги на это будут. В итоге решил гнать лошадей и брать то на что денег хватит.

M4 из германии интересная пропозиция, не знаешь толи бабушка на ней раз в неделю ездила за шницелями в ближайшую деревню, толи это M4 все выходные проводила в заносе в поворотах на нюрбургринге

Ух время летит, с учетом того что BMW меняет кузов раз в 7 лет, а тройка в F кузове вышла в 2011, то сейчас самое время, а я как-то все новости про новую тройку и пропустил.

Когда у диллеров в штатах появятся первые G20, цены на б\у-шные F32 упадут. Это на случай если вы собираетесь везти авто из сша.

не, из штатов у нас один металлолом, ну либо надо знакомых иметь кто этим занимается. Знаем мы эти не битые не крашеные.

подскажите какие цены на рено кенго груз 13 года на авторынке в луцке

Рекомендую на авто риа юа посмотреть, там можно фильтры по модели и региону выставить

Общий совет на этот счет — перед покупкой определиться с маркой/моделью и почитать профильные форумы. Ну и я бы брал японца, если это автомат

Японские автоматы Aisin стоят на половине не-японских авто.

Есть модели проверенные временем. Я бы сейчас с удовольствием взял бы Honda Civic 4D или CR-V где-то ориентировочно 2010 года выпуска — японцы наделили их нестареющим дизайном и цена очень здорово упала на них, от 10 штук можно выбрать хороший экземпляр.

Сам если что до сих на Цивике 11 года и менять / продавать его не собираюсь в принципе, наоборот есть планы на апгрейд

Что купил-то хоть?

то что и собирался, BMW 3 в кузове E92)

Евробляха или украинские номера?

Украинские, кстати буду продавать через месяц, как и планировал, покатался год, теперь пришло время апгрейда на что-то поновее.

По фоткам с гугла смотрится неплохо! Поздравляю! Какой год?

где диагностировали? дорогое ли обслуживание?

Мастера, который помогал с диагностикой нашел тут — testdriver.com.ua, в след раз обращусь к ним же(у них есть представители практически в каждом городе).
По обслуге:
Аккумулятор — 130$
Клеммы — 20$
Масляный фильтр - 100$
Радиатор — 630$
Зимние шины — 585$

14 міст — це навіть не всі обласні центри.

в Днепре был представитель, мне этого достаточно. Думаю в каждом городе есть свои мастера-помощники.

Топовейший выбор как для первой машины! У БМВ есть нюанс, ее начинаешь любить

Так и есть, скоро буду эту продавать, хочу 4ку)

Єдиний нюанс — седан це не автомобіль.

Якщо без бидло-понтів, то універсал. Кузови більшості блях тому підтвердження.

Аргумент в стиле «Курица не птица»

А кто говорит про седан? У БМВ большой модельный ряд. И да, Е92 это 2х дверное купе.

І що в ному можна перевезти?

А как же 2 мешка картошки из села, пару десятков трехлитровых банок с конервацией, да еще и ГБО впихнуть с запаской? )))) (сарказм)

Все так, але ГБО це небезпечно.

Себе. Швидко та комфортно. Є ще універсал Е91, F31, є BMW 3 GT.

Это форум транспортной логистики разве?
Хипстерский рюкзак с макбуком и шнурочками прекрасно и в Смарт помещается, продукты из Ашана на неделю — в багажник Ниссан Микры, а больше 70% стаффа из Эпицентра и в багажник универсала никак не влезут.
Из минусов универсалов — вечно грязное заднее стекло, более жесткая задняя подвеска и гулкий салон, что напрягает на трассе в долгом путешествии и космические цены на кузовню-оптику-пластмасски задней части.
Из плюсов — универсальность (сорри за тавтологию), относительная грузоподьемность и удоство загрузки-выгрузки.

Из минусов универсалов

Я бы еще выделил охренительную стоимость быстрых универсалов вроде той же BMW F31. Они в Украине только под заказ и значительно дороже седанов.

Да, хорошие универсалы у нас непопулярны, нашему человеку нужен огромный «бизнес»-седан, шоб сосед завидовал, желательно подешевле.

так вроде жЫп нужен,

шоб сосед завидовал

Жып дорохо нынче, а кроссовер пацаны не поймут.

желательно и седан и джип вообще-то :-)

больше 70% стаффа из Эпицентра и в багажник универсала никак не влезут

Ну не знаю, межкомнатные двери влазили, хотя я не стороник таких вариантов.
Реальный фан универсала — возможность держать в багажнике небольшую вселенную, включая набор для пикника и резиновую лодку.
Да еще один момент — животные, особенно крупные собаки.

Да еще один момент — животные, особенно крупные собаки.

Тут да. Если семья в меру большая и с животными — универсал или бус самое оно. Сам неровно смотрю на А6С6 сарай или Вольву XC90 ибо в любом седане или хэтче моему домашнему «зоопарку» определенно тесно.

Если бы ауди продавало B9 RS4 на ручке со стандартным хичем — купил бы не раздумывая. К сожалению RS-ки все только на автомате и в штаты RS4 не возят, нельзя даже заказать.

Свою задницу. В большинстве случаев большего и не требуется, иногда пасажиров захватить.

От якраз оці більшість випадків автомобіля і не потребують. ІМХО.

автомобілі лише для перевозення речей?

Речей, сім’ї та ще й туди, куди громадським транспортом дістатися практично не можливо.

Навіщо постійно? Максимум разів 20 на рік.

заради 20 разів на рік весь рік їздити на машині, в яку влізає купа речей, замість тієї, яка подобається?
в чому логіка?

логика в том, что нравится общественный транспорт :-) сэр знает толк в извращениях

Не весь рік їздити, а 20 разів на рік їздити, ну ок, можливо не 20, нехай 52 максимум (більше раціональних потреб придумати не можу).
Ну і айтішники, я надіюся, це ж більш-менш раціональні люди, а не бидло з барсєтками і сємками, і в адіках, щоб їм подобалися модні тачки зі спойлерами, литими дисками, неоновими підсвідками і іншими атрибутами «успішного бидла».

куди громадським транспортом дістатися практично не можливо.

На работу утром невозможно. И с работы вечером. 4 маршрутки мимо проедут, в пятую не втолкнешься. Пока доехал до работы, проблема вылезти. И так каждое утро и вечер.
Можно конечно на такси, но тогда свой автомобиль получается выгоднее.

Хотя есть конечно фетиши у людей разные.. Может кого-то и общественный транспорт возбуждает..

Каким образом своя машина выгоднее такси получилась? Или ты думаешь что основная статья расходов это топливо?

Я знаю цену владения, у меня есть машина.

не у всех дешевая амортизация, ведь не каждый хо ездить на бюджетном авто

ведь не каждый хо ездить на бюджетном авто

Ну дык, за хотелки нужно платить. Только какое это имеет отношение к тому, выгоднее ли своя машина или такси...

Да ладно, нет семьи — ходи пешкарусом? Езжу на трехдверной мафынке и норм)

Я і з сім’єю поки що нормально без автомобіля обходжуся.

трехдверные наше все!
машина — средство перевозки себя любимого, а не маршрутка.

Я и девушка или сестра, т.е. два человека спокойно помещаются. Понятное дело что когда ребенок есть, то никто купе брать не будет, тут седан минимум нужен. Насчет возить что-то из Эпицентра, как-то понадобились длинные деревянные палки, откинул сиденья и они как раз до магнитолы влезли. Если бы брал что-то более габаритное, то заказал бы просто доставку. Никто никогда не считает цену на топливо, но если задаться целью сэкономить, то можно в Эпицентр на маршрутке, а доставку на дом, в итоге почти то на то и выйдет, что самому на машине съездить и збрать (хотя конечно еще зависит как далеко от конкретного человека Эпицентр/Метро/etc).

а в чем проблема с ребенком в купе?
автокресло на переднее сидение и все.
ПыСы — одалживал машинку людям с маленькими детьми, вообще никаких проблем.

возить все кроме людей и больших собак — чаще удобнее чем в седанах, места куча.

возить взрослых людей на заднем сиденье купе не удобно, если у вас не кадилак эльдорадо, конечно

скажем так — там на удивление много места, и человек ростом 190+ особо не страдает. понятно, что речь идет о поездках по городу, а не на далекие дистанции.
если честно, сам сзади ниразу не ездил, но и жалоб на тесноту не слышал (пару раз сотрудников подвозил).

Есть друг с ростом 196, он садился вперед рядом с водителем остальные (ростом 170-180) назад. Можно конечно и его на задние сидушки посадить, а тех кто ниже вперед, просто кресло пододвинуть, чтобы у него колени не на ушах были. Понятное дело, что если все пассажиры ростом под два метра то Х5 удобнее.

А вариант с арендой (она же «лизинг») не рассматривали?
С целью, так сказать, определится более точно перед покупкой.

А разве новичку дадут?

Машина застрахована, причем все вопросы с выплатами и страховкой лежат на агентстве.

Машина застрахована, причем все вопросы с выплатами и страховкой лежат на агентстве.
Значит будет такая страховка, что будет соразмерна стоимости проката.

Опять же Тойота требует 35% предоплаты стоимости авто. Sixt — 20-30%. Лизинг — это больше для предприятий. У других, наверняка, такие же условия, что «определится более точно перед покупкой» не получится, это и есть покупка.

имхо лизинг — еще более геморройная и дорогостоящая версия кредита (для физлиц/ФОП на ЕН естественно)

Я уже давно определился, оставалось только наименее битый вариант найти.
К тому же смотрел у нас цены кредит/лизинг, сразу отказался.

И тогда и сейчас смотрел, цены просто конские

Просмотрел бегло комментарии... Что Вам сказать господа. Единственный правильный совет — это обратиться за подобной услугой к человеку — у которого желания поиметь Вас не будет..

или поступить, как уже не раз советовали — взять что попроще и научиться ездить
а потом уже пытаться сформулировать — что есть «автомобиль выбора» в своем конкретном случае

Сам продаю свое авто, с целью приобретения авто лучшего класса. Брать буду тоже бу. Так вот, выступая в роли продавца, стал присматриваться что и как мне самому проверять при выборе авто. На просмотре моего авто пристально смотрели:
1. Штампы на всех стеклах (на них есть год, хотя может быть младше чем год авто. ) Важно что бы все были одинаковые. с маркой авто...
2. Смотрели бирки на ремнях безопасности (как выяснилось, там есть год, и если что то мутят с авто, бирки срезаны)
3. Внимательно смотрели потертости на руле. Ну тут понятно.
4. Износ запаски. Сам не понял о чем это может говорить
5. Все зазоры, что бы были одинаковы.
6. Смотрели салон, насколько затаскан засален. Обычно убиваются в такси
7. Катались по лежачим полицейским. Прислушивались к ходовой.
8. По капотом, смотрели. Там я ничего не мыл специально, что бы было видно запотевания.

А вообще, идеально конечно брать у знакомых. Проще и спокойней при оформлении и передачи денег, да и история авто будет известна.

Желаю удачи!

Да, и еще. Я заметил по своему пробегу, в год примерно 10 тысяч. Редкая езда на дальние расстояния, в основном, ежедневно дом-работа. Сейчас когда смотрю себе машину, опираюсь на эти цифры

Редкая езда на дальние расстояния
Верный признак того что аккум пора менять, ну и в зависимости от машины по двиглу могут быть нюансы. Из-за отсутствия длительной нагрузки на высоких оборотах...

На стёкла можно не смотреть, стёкла бьют на порядок чаще чем машина попадает в ДТП. В мелких ДТП стёкла не страдают — только бампера и кузов, отсюда если была замена крыла полностью с покраской — то и и толщиномер до лампочки...

Я бы на вашем месте посмотрел вариант пригона авто из Европы, по нынешним законам машину от 2010 года можно недорого ростаможить, плюс уверенность что машина в хорошем состоянии и ТО делалось не в гаражах Троещины. Сам как хобби занимаюсь пригоном авто, из последнего Мерседес С-класса 2013 год, уже в украине с номерами и всеми расходами 10к долларов, на авторио цены начинаются от 20к

Такая ненавязчивая реклама)

Не дорого это сколько?))) полгода назад узнавал у таможенного брокера Шкода Суперб 2011 год дизель, цена в Европе 7200 растаможить выходило почти 6000 плюс 1000 уе пригон.

много факторов, примерно 30% от стоимости в Европе(с некоторыми продавцами можно договориться о частичной оплате неучтенным налом) — это налог + приимерно 500 у.е(зависит от обьема, года, класса авто и т.д) — это растаможка. В итоге имеем Суперб расстаможка максимум 3к. Из подобного Пассат 14 года 1.9 дизель у меня на таможне получился 1900.

Даже сейчас выбирая 4ку, пригнать Европы и растаможить = купить тут растаможенную и не тратить свое время и силы всю эту эпопею.

советовал бы взять на осмотр каких-то знакомых, которые занимаються перепродажей машин, или хотя бы часто их меняют, естественно за могорыч, тогда есть шансы, что купленное не окажеться котом в мешке... ну и не смотреть всякие ланосы и вазы — в случае, с ланосами — найти не убитый таксистами довольно таки сложно, ваз — никакого комфорта, ремонт хоть и не дорогой, но будет довольно таки частым явлением...

Воспользовался услугами сайта Test Driver, остался доволен, осмотр трех машин + сопровождение выбранной на компьютерной диагностике обошлось в 1900 грн.

Из основного, на чём любят накалывать перекупы (то что визуально без СТО видно даже не садясь за руль):
1. Руль в оплётке — 99,9% скрученный пробег (смотри накладки на педалях).
2. Наведенная чистота под капотом — 99,9% течёт масло.
3. Стоит новая резина — 90% развал не в порядке (старая резина была бы неравномерно изношена, развал отрегулировать невозможно по причине ДТП).
4. Наполированная — 90% пробег не соответствует заявленному.
5. Зазоры на кузове должны быть равномерными и одинаковыми по кругу.
6. Продавленные сидухи...

А вообще, если вы цените своё время и деньги, не покупайте Б/У авто, ведь Б/У машины на рынке откуда-то берутся )))

у меня когда то было jdm ведро из японии возрастом в 10 лет и пробегом в 40 тыщ
оно реально было как новое, без шуток.
единственный косяк был адское количество автемаркет и родной электроники которую пришлось выкинуть ибо оно было слишком японское. Проехал я на ней еще 50к, за это время сменил акум ( бгг был еще конвеерный) и превентивно поменял заволосившийся ремень генератора. А ну и жижу в варике.
вот в трейдын я ее сдал в на порядок более позорном состоянии чем купил, аж жалко скотинку было.

10 лет коненоч срок, но 40 тысяч это вообще и не растояние можно сказать) типа бабушка в церквь ездила по выходным)

похоже где то так и было. вообще японское бу довольно часто в очень достойном состоянии ( и с аукционником в котором все косяки отмечены)

в топике вроде еще не упоминали, надо проверять давление в шинах перед тест-драйвом, так как приспустив одну сторону, некоторые пытаются скрыть таким нехитрым образом, что машину тянет в сторону.

Наймите барыгу, на рынке столько дров и разного обмана

Ключевое — наймите барыгу.. Этот же Барыга за 200 долл отката порекомендует Вам " отличную" машину своего коллеги..

может и такое быть. А может и выбрать нормальную машину.
Как и в любой сфере индивидуального обслуживания (врачи, строители и т.д.) важно доверие к исполнителю. Так что знакомые или по рекомендации знакомых.

Вы готовы играть в рулетку? На кону может стоять 10 или 20 тыс евро..

Во все есть риск. Да и выбирать машину самостоятельно та же рулетка. К тому же не обязательно обращаться именное к перекупу. Можно к сервиснику. Но опять таки к проверенному.

Проверенный мастер он как правило знает одно из.. Или хорошо делает развалили электрик, или моторист.. Одного универсала найти который будет иметь понимание и в BMW и Таврии найти нереально.. Тем более свободного. Я к чему это говорю. Каждый должен заниматься своим делом. Продавец автомобилей — продавать. Фотограф — Фотографировать, Сервисник — Ремонтировать.. Ну а подбирать автомобили должны люди которые этим профессионально занимаются много лет.

Литовца уже предлагали?

При покупке автомобиля, особенно первого, есть две вещи, которых не стоит делать. Первая — это брать китайца/узбека. Причины объяснять, надеюсь, не нужно. И вторая — брать машину из салона. Почему? Потому, что выехав за ворота она подешевеет сразу на 30%. Лучше купить что-то б/у, поездить пару лет и продать, процедуру повторить, пока не поймете, какая машина вам нужна и подходит. И вот когда у вас есть четкое понимание того, что вам нужно и при этом нравится во всех отношениях — тогда да, можно брать машину в салоне и ездить на ней хоть до самой ее смерти.
И да, купив б/у — сразу на СТО, менять фильтры, масла и прочие жидкости.
Как не взять битую — увы, это лотерея по большому счету. Единственное, что можно порекомендовать — взять знакомого мастера с собой, чтобы посмотрел кандидата на предмет нарушений геометрии кузова, толщины ЛКП и т.п. И да, обязательно тест-драйв хотя бы пару км с мастером за рулем и с вами (это не обязательно уже, но очень желательно, ездить-то вам).
Проверки на сайтах — развод лохов на капусту. На угон и наличие обременений менты сами проверяют при переоформлении, и если машина не чистая — регистрацию, естественно, не проведут.
По сумме сделки — забудьте, никто не проводит их через банк и т.п. Если делаете прямую перерегистрацию — то просто оговариваете с продавцом, что и как будет происходить. Сам прошел это в феврале в очередной раз. У нас договоренность была такой — в машине я показываю продавцу деньги, чтобы он был спокоен, что они у меня есть. Сопровождающие нас лица при этом курят снаружи. Мы переоформляем машину, и после завершения всех процедур — вдвоем в машине, он забирает деньги (наличку в долларах, естественно), я — техпаспорт на мое имя и ключи. Нотариус нафиг не нужен.
По скрученному пробегу — определяется только по косвенным признакам — соотношение возраста авто и пробега, состояние ходовой и двигателя. В сервисную книжку за малую мзду сервисники официалов могут вписать что угодно, а то и сами смотать пробег.
По МРЭО — приезжать лучше к открытию, т.к. нужно будет постоять в очередях и экспертизу пройти, это долго. Но за один день все сделать — вполне реально. Я когда прошлую свою продавал — вообще за 2 часа обкрутился (МРЭО-6, Киев, январь этого года)
По выбору модели — что влезает в бюджет и нравится. Холиварить на предмет механика/автомат — дело дурное, я предпочел бы автомат, а лучше вообще вариатор. Единственное, что действительно рекомендую (опять же, не истина в последней инстанции) — не берите задний привод. Зимой с полным или передним сильно проще ездить.
И не экономьте на расходниках, ТО и резине, что бы ни купили.

Я правильно вас понял? Новую брать не нужно потому что она подешевеет на 30% сразу, а надо взять БУ, потому что человек сам не знает, что хочет — как раз узнает. Но как же быть с

это лотерея по большому счету
А если я просто хочу купить машину и не париться вообще насчет лотереи?

Удешевление на 30% — это только одна из причин. И это только выехав за ворота салона. И так простыню написал, не хотелось делать ее еще длиннее.
Да, я считаю, что первую машину лучше брать б/у, продать через два года и взять что-то другое. Может, другого производителя. Может, другого класса. Другой комплектации. И когда придет понимание того, что вот, именно эта модель в этой комплектации — то, что надо — тогда уже брать из салона, если есть такое желание. Обычно первая машина редко ходит больше двух лет, так зачем вваливать деньги в новую и терять половину, а то и больше, цены при продаже, если можно минимизировать потери?
А покупка машины в салоне тоже не гарантирует вам отсутствие косяков с ней. Бывают и битые, и крашеные, и с перебитыми номерами — и без пробега при этом. Ну и официалы и гарантийное обслуживание у нас — та еще песня.

Удешевление на 30% при выезеде из салона — это не для нашей страны.
Я сейчас подумываю обновить свою старушку и уже несколько месяцев мониторю сайты типа риа/рст и т.д. У меня сложилось впечатление, что за минус 30% можно купить разве что трехлетку с пробегом 50 тысяч. Да и то, если повезет — таких предложений единицы. Чаще на такие авто дают скидку до 20% от стоимости в салоне.
Учитывая то, что реальный пробег узнать практически невозможно и я не могу знать реальную причину продажи авто после 3 лет эксплуатации (а за 3 года если постараться можно убить практически любое авто), я пока что склоняюсь к мысли, что в салоне покупать все-таки интереснее.

с чего бы им сильно дешеветь, если даже в этом топике 90% топит за б.у.
а где на всех б.у. напастись? вот и держат цену.

И тем не менее свой трёхлетний Outlander XL я продал за 50% от начальной цены удалённо из Канады. За 60% он стоял на продаже около полугода.

Прямо сейчас на сайте авто.риа единственный трехлетний митсубиси аутлендер продают аж на 2 тысячи долларов или на 15% ниже от стоимости в салоне.
И эта стоимость даже выше чем та, которая была в салоне в начале года на прошлогодние модели.
Я думаю, я бы у вас купил его за 60% стоимости )

продавать можно хоть за цену нового, вот только кто купит?))
реалии таковы, что трехлетняя машина не премиум-бренда теряет в цене 50%
когда ниссан свой продавал 1,5 года назад именно так и получилось

У меня был из салона 2.0 Intense 2011 за 33K, продал за 16К. Цена в салоне неизменна, сейчас он стоит 829 500 грн. Вот продажа сходной комплектации с моей: auto.ria.com/…​utlander-xl_19396455.html . Причём цена с 2014-2015 года такая же на бу.

Прямо сейчас на сайте авто.риа единственный трехлетний митсубиси аутлендер продают аж на 2 тысячи долларов или на 15% ниже от стоимости в салоне.
Я тоже продавал свой пол года на риа, но никто не покупал :)

2011год — это шестилетняя машина.
Цена в салоне сейчас — 829 500грн или 30 700 долларов по курсу 27
Я мониторю цены с начала года и в начале года на модели 2016г у них были очень хорошие скидки — порядка 2тыс. долларов.
В итоге имеем шестилетнюю машину с удешевлением 43%
Это все равно далеко от утверждения «машина дешевеет на 30% при выезде из салона»
И на трехлетнюю модель 40% скидки — это шикарно.
Я таких объявлений за 3 месяца не видел ни одного.
Зато постоянно натыкаюсь на 2-3 летки, которые пытаются продать дороже чем салоне новую )))

2011год — это шестилетняя машина.
На тот момент — трёхлетняя.
Цена в салоне сейчас — 829 500грн или 30 700 долларов по курсу 27
Там кроме комплектации общей есть буковки типа S41, S27, etc. От буковок меняется цена. За цвет — доплата и т.п., если салон некожанный, то тряпки двух видов, за каждую разная цена. Так и набежало. Ещё раз, цена у них меняется ± 500 баксов, т.е. никак.
И на трехлетнюю модель 40% скидки — это шикарно.
Кому как. Если продаёшь, то не очень.
Я таких объявлений за 3 месяца не видел ни одного.
Тогда никто машины практически не покупал в 2014. Все продавали, денег у населения не очень много было и уж точно их не несли на покупку машин.
Зато постоянно натыкаюсь на 2-3 летки, которые пытаются продать дороже чем салоне новую )))
Так было всегда.
Кому как. Если продаёшь, то не очень.
Ну да, я с позиции покупателя выступаю )

Это уже обьявления от перекупщиков. Сам обновлялся месяц назад. Да, выхватить обьявление от хозяина — это надо попотеть. Или давать заработать перекупам.

А там какой-то мега-выбор есть на первом этапе?
В-класс, 1.4 и лишь бы ехала и норм. Седан/хетч на свой вкус с размер сумок, автомат/механика — в зависимости от того на чем человек учился в школе.

А вот спустя несколько лет уже действительно понимаешь какую брать следующую тачку и чего не хватает.

Вот это я понимаю дельный комментарий, спасибо.
В идеале хочу полный привод, но там как повезет.

Не за что.
Не зацикливайтесь на полном приводе. Если не планируете ездить много по проселкам — его наличие вам мало что даст. Да, это приятная опция зимой или на мокрой дороге, но у него есть своя цена в виде повышенного расхода топлива и сложности (и как следствие — цены) обслуживания. Но ни в коей мере не отговариваю от полноприводных вариантов. Разве что рамные джипы — танк в качестве первой машины как-то не очень )))

Полный привод бывает оооочень разным.
Иногда вульгарно esp зимой или по мокрое гораздо полезнее.
Но имхо таки постоянный полный с блоком межосевого, плюс esp как имитатор межколесных — суть оптимальное сочетание для города/пригорода/хреновых/нечищеных дорог
«But for a price....»

Вот и я о том же, что for a price. Поэтому стоит подумать, нужен ли он, или переднего хватит.
А что они разные бывают — это я в курсе. А выбор — это как механика/автомат/вариатор — кому с чем, холиварная очень тема. Поэтому я всегда предоставляю решать каждому за себя.

поспрашивай в салонах о продаже машин с тестдрайва, как правило они в идеальном состоянии, с малым пробегом и хорошей обслугой, и уже на номерах(т.е. как покупателю отсутствует плата за первичную регистрацию), как правило машина еще с гарантией, если что-то менялось то скорей всего оригинальные запчасти, плюс по финансам прозрачное оформление. Часто их можно найти на авто-рио с пробегом 5-10тыщ.

Можно ещё и трейдиновские машины поспрашивать, они обычно дрова не берут, т.к. дают гарантию относительно небольшую.

Этот вариант буду рассматривать как и вариант пригнать с Германии при выборе в следующий раз, т.к. в этот не влез бы по лимиту в цену.

не следил за темой. Вы уже взяли себе машину?

Взял, скоро продавать буду, апгрейд до 4ки, как и планировлся

В момент выхода с автошколы (с нулевым опытом соотв) брал новую машину и не жалею, уже 6 лет езжу, буду сливать в этом году.

Как только кто-то говорит «сначала нужно взять что-то простое чтоб не жалко было» — нужно сразу переставать слушать этот и все другие «советы» такого человека. Очень рад что не повелся и не взял недоланосы или того хуже.

Весь тред не читал, но брать старые бехи зеленому водителю — плохое решение.
Рекомендую брать потасканных пару лет корейцев/японцев — и цена норм и машина в адеквате.

На всякий случай повторю уже озвученные мысли: бампера — расходник, особенно в крупных городах. Поцарапают ночью дверку или еще что — не париться. Пытаться покупать дешевую машину «чтобы было дешево ремонтировать» — бред, кузовные элементы и их покраска почти у всего В-класса стоят плюс-минус одинаково.

Как только кто-то говорит «сначала нужно взять что-то простое чтоб не жалко было» — нужно сразу переставать слушать этот и все другие «советы» такого человека.
реально +500100. Начинать водить это сложно и стресс, не хватало еще стресса от разломанного корыта.

кому как
в свое время, пересев с иж-412 на новый авео, я понял — не будь ижа а до него волги 2402, я бы на авео влетел бы в аварию в первый же месяц после покупки. адское железо очень хорошо приучает к осторожности
но правда мне совсем не 18 было когда права получил))

как минимум спорно) да и авео с 80 лошадками не является чем-то монструозным — обычная машина — по комфорту лучше всяких тазов и прочих джили)

это говорит только о том, что вы не ездили на указанных машинах))
поэтому разницу оценить не в состоянии
у меня кстати до сих пор на родине в гараже стоит «Волынь», вот ее на трассе удержать прямо при 60-ти — реально проблема (как ни мудохайся с рулевой, варианты с рейкой от гольфа мы не учитываем — как некошерные с точки зрения документов)
зато по любому говну ей практически равных нет

это говорит только о том, что вы не ездили на указанных машинах))
поэтому разницу оценить не в состоянии
с чего такой вывод? ездил на 2141 — по сравнению с ним даже ланос «иномарка»))
на 2141
по сравнению с 412-м и 24 волгой — просто кацмалет, реально
передний привод, вменяемая развесовка, хэтч а не вонючий седан, рейка а не трапеция,
короче я замахаюсь разницу описывать)))

Как по мне, пересадка со старого карбюраторного корча на современный переднеприводной инжектор — это как кукурузника пересаживаться на бизнес-джет — всю технику вождения придется осваивать заново.
Ну и спокойная езда в провинции по сравнению с киевским психозом на дорогах — тоже два разных мира.

Мой основной посыл — езда на металлоломе учит осторожности, особенно в плане маневров. Если не согласен — аргументы в студию

Не согласен, осторожность не связана с тем, на чем ездишь. Это как утверждать, что не пописав на php будешь говнокодить на всем подряд. Я учился на машине с салона, за 4 года не одной аварии. По сравнению с вашим опытом я за 4 года ездил на СТО раз в год для планового ТО и все. И планирую через год сменить машину, и дальше ездить только на ТО. Время когда нужно было знать как все работает давно прошло, лезть самому ремонтировать таурег или теслу мягко говоря экономически не выгодно. На случаи аварии всегда есть каско с 0,5 или 1% франшизой, и если слегка заморочится с выбором страховой, то до определенной суммы это просто поездка на сертифицированное СТО, где сами решают вопрос с страховой.

Не согласен, осторожность не связана с тем, на чем ездишь
связана и еще как — если знаешь что тормоза хреновые причем лучше они не станут как ни шамань, будешь выбирать безопасную скорость и дистанцию. Если знаешь что двигло заглохнуть может, то для маневра лучше подождать, чем пытаться проскочить, и т.п.
Это как утверждать, что не пописав на php будешь говнокодить на всем подряд.
мягко говоря странно такие параллели проводить
По сравнению с вашим опытом я за 4 года ездил на СТО раз в год для планового ТО и все
это значит что машина практически не ездила))
и скорее всего по более-менее приличным дорогам
если знаешь что тормоза хреновые причем лучше они не станут как ни шамань
Если знаешь что двигло заглохнуть может
То лучше не учится на такой машине..
это значит что машина практически не ездила))и скорее всего по более-менее приличным дорогам
Это значит, что это не советский тазик 80ых годов..

нет, это значит что если на ТО ездишь раз в год, то проезжаешь за год меньше 10 тысяч (межсервисный пробег)
у меня бывало в разные годы до 70к, т.е. аж 7 плановых ТО для того же авео или 5 для ноута

связана и еще как — если знаешь что тормоза хреновые причем лучше они не станут как ни шамань,
Когда я себе поставил тюнингованные двухпоршневые тормоза, то быстро понял, что у всех остальных тормоза обычные, и тормозить стал очень осторожно, стараясь не показывать, на что они способны :) В общем один из самых бесполезных моих тюнингов, так на всякий случай, но случай так и не настал.

ну я имел в виду веселые барабанные тормоза по кругу, на которых здорово накачиваешь мышцУ на правой ноге))
их как не колхозь, тормозить нормально не будет

Когда я себе поставил тюнингованные двухпоршневые тормоза,
И драговые слики на обе оси? ;)

Да ну нах, у меня даже суппорта не красные были :)

Был у меня когда-то чудо-автомобиль Chrysler Imperial 1991 года (жене брал, в таком танке ее одну отпускать не страшно было). И эти 2.5 тонны сухого веса стояли на колесах 14″ с шириной максимум в 205. Что при любой эффективности тормозов практически моментально их блокировало и АБС не помогал от слова вообще, инерция у него была как у фуры. Мыслю, что это проблема довольно большого количества американских авто (как и крайне хреновый свет до середины 2000-ных) и решается строго степенным и размеренным передвижением и только. )

Что при любой эффективности тормозов практически моментально их блокировало и АБС не помогал от слова вообще, инерция у него была как у фуры
Да, хреновое распределение тормозных усилий, вернее его там вообще нет. Напичканный электроникой Durango почти с таким же весом вообще невозможно заставить включить АБС на нормальном покрытии, пару раз даже дым шёл с колодок и дисков, но АБС так и не сработала.
Да, хреновое распределение тормозных усилий, вернее его там вообще нет.
Точнее невозможно обеспечить нормальное сцепление колес с дорогой. По осям оно как раз распределяло более-менее нормально, даже с заблокированными колесами оно продолжало нормально рулиться, как ни странно.
пару раз даже дым шёл с колодок и дисков, но АБС так и не сработала.
Круто. Тогда действительно лучше суппорта усилить — диски увеличить. Я похожий эффект получал только на косворте после 2-3 вытормаживаний с 200 до 80 за относительно короткое время. Аж в шлангах булькать начинало (при том что каждые полгода тормозную менял, пока воды не насосала).
На случаи аварии всегда есть каско с 0,5 или 1% франшизой
а также на случай очень серьезной аварии есть похоронные бюро

При прочих равных в вашем случаи шансы выжить ниже моих..

При прочих равных в вашем случаи шансы выжить ниже моих..
мои шансы выше, просто потому что я опытнее,
именно при всех прочих равных — это если брать свежую машину
а случае с металлоломом — разница будет еще больше в мою пользу
правда давно я последний раз на нем ездил — лет так 13-14 назад
может и стоит освежить навыки))

Именно они обслуживают любителей металлолома типо ИЖей.
Потому что нормальные машины разбиваются в говно и спасают пассажиров, а шлак спасает себя и уничтожат пассажиров.

Они обслуживают всех.
И в особенности — гребаных летчиков, решивших что они бессмертны. Но от лобового с камазом не спасет никакая машина, только опыт, реакция и соблюдение пдд.

От лобового столкновения с КаМАЗом спасет только отсутствие привычки к слепым обгонам, а это зависит не от машины, а от наличия мозгов.

отсутствие привычки к слепым обгонам
часто и наоборот бывает — камазы тоже на встречку вылазят

Щенки-сыроеды, не для которых 8 — не курс, ланос не авто, 500 баксов — не зарплата, учат жизни матерого дева ))))

В смысле — задумчиво тошнить в среднем ряду? А потом пересесть на что-то более современное и продолжать ездить так же?

А потом пересесть на что-то более современное и продолжать ездить так же?
именно.

на многих современных машинах такой стиль вождения дает минимальный расход
с полного бака ниссана ноута на механике получалось проезжать без заправки 950 км по трассе, и это при включенном климате и груженой машине))

на многих современных машинах такой стиль вождения дает минимальный расход
и 9-бальные пробки в Киеве ежедневно в 9 и 19.
Каждый вечер жду, когда господа состоятельные кроты наконец притошнят в свои спальники и можно будет дерзко ехать свои 50 по проспекту Победы.
и 9-бальные пробки в Киеве ежедневно в 9 и 19.
что есть, то есть...

на работу надо или к 8 или к 10 ездить,
или не ездить совсем

Ездить надо нормально. Потому что за 30 на 6-рядном проспекте в нормальной стране был бы уже задушевный разговор в полиции — принимал ли господин вещества или каким-то образом сел за руль не пройдя полный курс вождения.

Потому что за 30 на 6-рядном проспекте
а кто сказал что надо 30 ездить? это кстати нарушение правил не только на 6-рядном проспекте, но и на любой дороге с твердым покрытием, если не на тракторе ехать конечно))
ездить надо с допустимой скоростью, т.е. в городе максимум 70 на трассе — 100. и это на нормальной машине. на тазкиках — минус 20км/ч.
вот это я понимаю под «тошнить в среднем ряду», а не то что вы придумываете, а потом мне приписываете)))

Ну во-первых по украинским правилам нижний лимит существует только для определенных типов дорог.
Во-вторых даже поздним вечером моя любимая линия Саксаганского-начало проспекта Победы едет именно 30, я на своих 50-ти чувствую себя дерзким мажором-шашечником.
Ну и в-третих: средний ряд — есть средний ряд. Стадо стусовывается в один-два ряда по центру и пробиться через этот монолит для поворота направо или налево — изрядный квест. Что кстати вносит немалый вклад в создание пробок совершенно на ровном месте.

Во-вторых даже поздним вечером моя любимая линия Саксаганского-начало проспекта Победы едет именно 30, я на своих 50-ти чувствую себя дерзким мажором-шашечником.
что-то мне подсказывает, что ваш Киев где-то в параллельном мире находится))
или поздний вечер это 19-00?))
в 21-00 долбаные ацтронавты уже летают 140-160 в левом ряду
и наша доблестная полиция за ними даже не пытается гоняться))
вот окружная, это да...
ад адский, особенно щас, во время ремонта
сегодня именно что тошнил от скоростного трамвая до обойного почти полчаса

Поздним вечером я называю время после вечернего час пик — примерно от 8 до 10.
В 10 машин уже почти нет, вот после после 8 тошнят еще изрядно и Яндекс это знает:
yandex.ua/…​&trfst=dow:thu~time:20,30
Итак, на 20:30 буднего дня:
Саксаганского — 25,
Жилянская/Боршаговская — 35,
проспект Победы — 50.
С вашими корчеводскими привычками, вы даже не замечаете, как тошните, а любая адекватная скорость вам кажется 140-160, которые в Киеве можно достичь в считанных местах на считанные секунды.

Да, а еще яндекс круглосуточно показывает пробку у меня во дворе))

Только во дворе нельзя ехать 60, а по Саксаганского можно.

У каждого авто есть своя «крейсерная скорость» — зависит от массы авто и двигателя. Если это малолитражка — то на ней и тошнить положено... У современных авто в тренд вошли турбины, тут тошнить и ездить внатяг не принято — на минимальных оборотах двигатель такой убивается довольно быстро. Такие двигатели любят средние обороты порядка 2-3-4 тыс об/мин, тогда и топливная смесь идёт оптимальная и расход минимальный и масложор не наблюдается.

на минимальных оборотах двигатель такой убивается довольно быстро.
Пруф?

Личный опыт с заменой поршневой на 16 тыс. км по причине масложора из-за езды на низких оборотах (по рекомендации бортового компьютера) на пресловутом 1.8TSI. Смотрите графики крутящего момента и л.с. — там оптимальгый режим работы двигателя видно.

По тех. форумах і відео-блогах зібрав такі аргументи, чим шкідливі низькі обороти:
— слабий тиск масла
— відбувається детонація
— 2-масові маховики швидше розвалюються

Загалом на низьких оборотах можна плисти, тільки понижати передачу, коли треба прискоритися. І час від часу крутити мотор щоб почистити «внутрощі».

У меня было две машины с вариатором (в одной митсубишеский, очень продвинутый, во второй ниссановский, тупой как пробка), так вот вариаторы держат обороты двигателя в пределах 1200-1500 в городском режиме и это при 50-70 км/ч. На хайвее после набора скорости 110км/ч — это порядка 2000 оборотов.

Там выше речь видать шла про турбированный двигатель, у которого турбины включаются на низких оборотах.

— слабий тиск масла
Это какой-то инженерный провтык, либо аццкий бюджет. Маслонасос должен обеспечивать постоянное давление на любых оборотах.
— відбувається детонація
Это если шмурдяка залить вместо 95-го.
— 2-масові маховики швидше розвалюються
Это опять какой-то инженерный провтык.

эээммм... а на каком именно ниссане?

на альтиме мне очень понравился, например

особенно в режиме Сы, ггг

машинка реально становится весьма реактивной и резвой

эээммм... а на каком именно ниссане?
На Dodge Caliber, они используют Jatco JF011E:

www.jatco.co.jp/…​/products/cvt/jf011e.html

Jatco принадлежит в основном Nissan’у + Mitsubishi. И Nissan используют их вариаторы практически во всех своих машинах.

Самое забавное, что там на сайте числится Mitsubishi Outlander XL в качестве потребителя этого вариатора. Похоже, что у меня на разных машинах стоял один и тот же вариатор %) Значит дело в электронике, которая управляет вариатором, это она играла такую сильную роль в ощущениях. Хотя бы тот факт, что на аутлендере она с памятью, а на додже без, т.е. без адаптации к водителю и его манерам езды.

на альтиме мне очень понравился, например
www.jatco.co.jp/…​ISH/products/vehicle.html

А тут альтимы нет в списке :)

как это нет — Teana же ж

ну и вот да, нащот настройки

за память не скажу, машина прокатная была, какая уж память там

но из коробки — отличная пара с базовым 2.5, вытягивает максимум из него (а это, все же, не то чтоб очень много для такого бегемотика как альтима), и пр всем этом весьма экономно

а уж overdrive off для торможения двиглом — вообще бесценно, на дискретной коробке о таком токо мечтать

Не, это все мимо.

— слабий тиск масла
А он на низких-холостых особо и не нужен. Нет нагрузки на гидрики-плунжеры-вкладыши и т.д.
— відбувається детонація
Детонация на низких оборотах значительно менее страшна, чем на высоких. Да и слышно ее на низких очень хорошо, так что обычно понимают что что-то сломалось и едут в сервис.
— 2-масові маховики швидше розвалюються
Не. Эти разваливаются как и сцепление от циклов замыкания-размыкания с трасмиссией с ударной нагрузкой. На низких оборотах двигатель более эластичен (проваливает обороты) и не дает таких ударных нагрузок.

Что действительно неполезно, но не критично:
1. Потихоньку закоксовывается двигатель, если масло не синтетика.
2. Куча сажи в катализаторе.
3. Главное. Если авто много стоит на холостых оборотах (вторичный премиум сегмент с водителями, часами босса ожидающими под кондиционер-печку), то состояние двигателя перестает соответствовать пробегу (одометр же на ХХ не работает). И двигатель с пробегом в 100к может уже устать как на 200к, но этого по авто не будет видно никак.

тогда и топливная смесь идёт оптимальная
На зажигалках она стохиометрическая вообще-то и вся задача инжектора в том, чтобы её такой держать. Обороты тут ну совсем ни к чему.

Не согласен. Объём топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания, зависит в частности от оборотов двигателя, чем выше — тем меньший объём топлива впрыскивается в камеру сгорания за такт впрыска, т.к. этот объём топлива должен успеть сгореть в камере полностью (иначе можете сказать бай-бай своему катализатору). Есть оптимальные обороты двигателя, на которых соотношение воздух/бензин в топливной смеси будет оптимальным и по расходу бензина на такт, и по объёму выделяемого газа и созданному давлению внутри цилиндра для работы двигателя.

чем выше — тем меньший объём топлива впрыскивается в камеру сгорания за такт впрыска
по моему тут хвост виляет собакой, обороты двигателя мы регулируем подачей топлива (точней воздуха, но они связаны стехиометрическим числом), вы хотите сказать, что бы увеличить обороты, надо подать меньше топлива?
сгореть в камере полностью

это задача лямбда зонда и мозгов и форсунок, поддерживать топливо-воздушную смесь в пропорции которая полностью сгорает.
по моему тут хвост виляет собакой, обороты двигателя мы регулируем подачей топлива (точней воздуха, но они связаны стехиометрическим числом), вы хотите сказать, что бы увеличить обороты, надо подать меньше топлива?
А если вспомнить бензиновые GDI движки, в которых стоит ТНВД, то да, он работает на сверхбедных смесях, но там топлива выливается дохрена, когда движок переходит в режим впрыска и поджигания топлива до 2х раз за один такт, а именно это и происходит при повышении оборотов.

спасибо, не знал, интересная технология.

Оба неправы. )
Качество смеси зависит от двух параметров первичных датчиков: положения дроссельной заслонки (т.е. нагрузки) и температуры двигателя.

При холодном старте смесь от 8к1 до 11к1 в зависимости от температуры на улице. До прогрева хотя бы 40С она 13.0-13.8, на прогретом на ХХ — 14.7, при нажатии тапки — обогащается вплоть до 13.2, при торможении движком форсунки могут вообще отключаться.

Лямбды — цепь обратной связи и учитываются только на стабильных режимах.

я как бы в курсе, да. Но сути это не меняет — больше оборотов — больше топлива как в абсолютном так и в относительном количестве.

Больше оборотов — больше циклов впрыска топлива в единицу времени, при этом объём топлива на каждый цикл меньше и смесь беднее. Отсюда при одних и тех же оборотах на 5й передаче я буду ехать 80 км/ч а на 6й — 120 км/ч, но при одном и том же расходе топлива я буду ехать быстрее и дальше. Отсюда «крейсерная скорость» для каждого авто своя...

Но сути это не меняет — больше оборотов — больше топлива как в абсолютном так и в относительном количестве.
Не совсем. Расход более-менее пропорционален расходу воздуха, а тот, в свою очередь — пропорция между оборотами и степенью открытия заслонки. Грубо говоря при 10.000 оборотов на 10% открытия заслонки и 1000 оборотов и 100% заслонки расход в первом приближении будет одинаков.

Температура двигателя тут как-бы до лампочки, тут важнее температура воздуха на входе, т.к. чем холоднее воздух — тем он плотнее и тем больше кислорода (окислителя) будет в камере сгорания. Отсюда на холодном двигателе тяга выше чем на полностью прогретом, другой вопрос что при не прогретом двигателе масло не достигло своих рабочих характеристик и это не есть гуд. Поэтому первый шаг при попытке «улучшить» рабочие характеристики современного инжекторного двигателя — охладить впуск воздуха (про азот речь не идёт) путём теплоизоляции патрубка от температуры двигателя — очень дёшево и реально эффективный способ (плотная шумка с металлизированным покрытием, детский колхоз — но свои ~5-7% прироста мощности ты получаешь практически на халяву).

Ну — соотношение считается по массе, а не объему, посему разумеется температура воздуха учитывается. А иногда еще и атмосферное давление. А в особо упоротых инжекторах еще и температура топлива.

Все написанное верно для увеличения мощности (кстати поэтому не все нулевики одинаково полезны, т.к. могут сосать горячий воздух), но тут речь о расходе и штатном составе смеси. А там учитывается именно температура двигателя (воды в блоке или головке). Как и повышенный холостой (но он раньше до номинала опускается).

ИМХО: если считать по массе — то много неточностей получается, MAF не даст идеально точных данных, т.к. воздух легко сжимается и от датчика до впуска там ещё добрых пол метра патрубка — совсем не точно получается... Как за достоверную величину есть смысл брать объём цилиндра и температуру воздуха. Хотя лучше это уточнить у ребят, которые прошивки пишут под авто...

MAF не даст идеально точных данных, т.к. воздух легко сжимается и от датчика до впуска там ещё добрых пол метра патрубка — совсем не точно получается...
Более-менее точно, т.к. считается что обратно через МАФ воздух никогда не выходит и так или иначе будет уже утилизирован в цилиндры. Если же давление во впускном и его резонаторе поднимется от нагрева, то на следующих тактах через МАФ пройдет меньше воздуха и произойдет самокоррекция.

Датчики Т воздуха необходимы в системах на основе MAP-сенсоров, там без них рассчитать достоверно массу воздуха не получится.

Хотя лучше это уточнить у ребят, которые прошивки пишут под авто...
Ну собственно это из кода прошивок и информация. ;)

Т.к. тут речь идёт всё же про современные инжекторные движки с ТНВД, то скажу следующее. Давление в топливной рампе поддерживается постоянным, порядка 10 атмосфер (излишки стравливаются через клапан обратно в бензобак). Объём цилиндра постоянный, а значит объём воздуха всегда одинаковый (тут влияет температура воздуха, чем холоднее — тем плотнее воздух и больше кислорода, тем лучше сгорает топливо). На каждую форсунку через ШИМ подаётся сигнал, чем дольше сигнал — тем больше впрыскивается топлива (это к вопросу работы лямбды, если топливо не сгорает полностью — то душится подача топлива через форсунки, т.к. положение дросельной заслонки регулируется педалью газа и БК на него повлиять не может априори). Т.к. давление в топливной рампе постоянное, а обороты двигателя нет — то чем выше обороты — тем меньше топлива нужно впрыскивать в цилиндр для придания ему движения (инерционный момент маховика) и тем беднее становится топливная смесь, т.к. меньше времени остаётся для полного сгорания топливной смеси в цилиндре. И по сути работа блока управления двигателем сводится к выбору из эталонной таблицы значения времени впрыска топлива в цилиндр в зависимости от оборотов двигателя и положения дросельной заслонки (с корректировкой по температуре воздуха на входе, датчика MAF и показаний лямбда-зонда).

Если не секрет, нафига на дизелях дроссельная заслонка?

С дизелями дела не имел, но предполагаю что там всё аналогично за исключением способа воспламенения топливной смеси (детонация при сжатии, отсюда более шумная работа двигателя и огромная тяга на низких оборотах как у парового двигателя). Для горения топливной смеси нужен кислород как и бензину.

Так типа если перекрыть воздух, то давления необходимого просто не будет для воспламенения.

ДЕТОНАЦИИ НЕТ В ДИЗЕЛЕ. Нету ударных волн, потому что как топливо подается, так оно и сгорает. Это если все исправное и прогретое. И в турбодизеле нет огромной тяги на низких оборотах. Вот на средних — оно покрышки рвет.

По сравнению с классическим бензином у дизеля огромный крутящий момент на относительно низких оборотах.

С дизелями дела не имел, но предполагаю что...
"

Только у классического дизеля.

А с чего ты взял, что дизель?

Интеллект упал до дна и начал копать. Ты или хоть лошадь от автомобиля сможешь отличить?

Открой для себя ТНВД в бензиновых движках, одарённый ты наш.

Ты уже разобрался что автомобиль в качестве топлива использует? Сможешь разобраться чем заправлять, овсом, бензином или соляркой?

Иногда лучше жевать ©

И всегда не хамить, особенно если после этого начинаешь 3.14деть в чем не понимаешь.

В отличии от тебя, если я чего-то не знаю, то прямо об этом и говорю. Но ты продолжай, тебя ждёт успех.

И кто-то помнит чтобы ты признал свою не правоту?

Не давече как вчера в этой же теме: dou.ua/…​rums/topic/20162/#1083729

И где посыпание головы пеплом?

Багато вiльного часу?))
Уймитесь уже, тема себя исчерпала)))

Только в твоих влажных фантазиях.

Если не секрет, нафига на дизелях дроссельная заслонка?
Это новомодная заморочка, связанная с экологией и предотвращением ухода в разнос при попадании масла из турбины в камеры сгорания. Девайс бинарный — либо полностью закрыт при заглушенном двигателе, либо полностью открыт при заведенном.

Звучит логично. Спасибо.

А она в торможение двигателем может?

Может. Сначала торможение бампером, потом радиатором, а затем двигателем.

Нет, это серьезный вопрос. Дизеля по умолчанию двигателем не тормозят.

Нет, это серьезный вопрос. Дизеля по умолчанию двигателем не тормозят.
Тормозят, но хуже бензинок. Потому что полностью перекрыть подачу солярки нельзя (ну по крайней мере в механических ТНВД было нельзя) и ниже примерно 1300 оборотов эффект торможения становится слабым.

А вот вакуумные усилители тормозов в дизелях всегда требуют отдельного насоса, т.к. во впускном разряжения нет и взять его неоткуда.

На коммонрыле подача солярки перекрывается отлично. Там вопрос же не в том, что топливо идет или нет.

Вангую, что проблема в механическом ТНВД. Его нельзя гонять «всухую», он соляркой смазывается. Соответственно всегда и выдавливает ее в трубочки. А на коммон-рэйл и электронасосах такой фигни уже нет.

А она в торможение двигателем может?
Разве что заглушенным. )

Откуда дроссель на дизелях? о_О

Вот и у меня было о_0

Да, инжектор будет менять соотношение в смеси, но в зависимости от нагрузки, температуры (прогрев) итд. По-вашему получается, что я давлю тапку, объем воздуха увеличивается, а смесь беднеет?

Как по мне, пересадка со старого карбюраторного корча на современный переднеприводной инжектор — это как кукурузника пересаживаться на бизнес-джет — всю технику вождения придется осваивать заново.

Если 10 лет водил корчуна то да. А так хорошее бістро осваиваеться.

та ладно, я в основном кайфовал от наличия больших зеркал в которых все сука видно в отличии от москвичевских, и что бензонасос не перегревается в самый неподходящий момент на перекрестке. остальное теже яйца только в профиль.

передний/задний привод, динамика разгона, АБС — не?

Почти тоже самое только с москвича 412.
Потом как-то нужно было москвич помочь перегнать, был шок (хотя до этого ездил и не замечал)

Ну у меня после того долго был тренировочный луаз 969.
На предмет по хозяйству съездить или на шашлыки, поэтому навыку езды по бездорожью на хардкорных тазиках был до 14 года. На трассу я на нем вылазил только при крайней необходимости, ибо стремно))

Ездить только в час пик и только там, где самый сложный трафик, дорожное покрытие, много ментов. Не наоборот. Тогда получишь прекрасный опыт. Желательно начинать во время снежных заносов и тотального гололеда. Ну и потом не терять бдительности и не зазнаваться.

Якщо не порушувати то яка різниця чи є менти?

Они вносят элемент нервозности, точнее вносили.
Нынешнее и на свамое наглое нарушение смотрят задумчиво пуская слюни.

Психологическая. Дополнительное давление закаливает.

Так и было, начал парктику в середине января, через пару-тройку занятий начали в город едить, в т.ч. в центре, где плотный график, поначалу стремно было, со временем привык.

А раз уж начался такой разговор.
Кто знает, есть ли варианты проверить реальный пробег авто?

Т.к. на текущий момент мне все утверждают, что такого способа нет.

Ну тут такое — либо косвенные признаки (уставший салон, руль, стертые кнопки), или сканирование блоков (например, бехи могут писать пробег в ключ, об этом забывают). Но если салон нормальный, а крутили хорошо — то

такого способа нет
P.S. еще можно у официалов найти историю обслуживания — могут быть интересные детали — например, если у официалов последний пробег зафиксирован 100 000, а сейчас 87 000 то это тоже косяк)

В нашей стране за деньги нынче все делают. Тоже интересовался бу рынком. Следил за веткой человека, который оказывает услуги по подбору/осмотру авто. Сервисную книжку заполненную под пожелания клиента с печатями вообще можно на любое авто купить. Так бывают еще случаи, когда эту историю подтверждает оф сервис. Конкретно были примеры по шкоде. За другие марки не знаю.

Сервисную книжку заполненную под пожелания клиента с печатями
это да.
но если к ней прилагаются заказ-наряды и квитации об уплате за оф. сервис, плюс вся эта инфа бьется по базе того же оф. сервиса, то записи в книжке проверяемы. Просто о такой «мелочи» обычно все забывают))

Я имел ввиду что как раз были случае, что в базе оф сервиса все то же что в книжке. Квитанций думаю там нет но записи в базе есть.

но записи в базе есть.
крайне маловероятно
все заказ-наряды тянут за собой целую кучу других бухгалтерских документов, поэтом внесение такой инфы задним числом (что кстати не должно быть возможно, т.к. закрытый год по которому сдана отчетность в 99,99% блокируется от изменений) порвет отчетность
а вероятность что в этом замешаны абсолютно все работники сервиса — близка к нулю, это бы было дороже чем реально ТО у них делать)))

Ну вот там такая же перепалка началась на счет могут/не могут. Человек говорил, что такое у него было в практике. Одни ребята, связанные с сервисами говорили то что и вы, вторые мол да нечего делать. За что купил, за то продал. К сожалению уже не могу ссылки найти. Хотя сейчас думаю, может это скрытая реклама своих услуг...
p.s. Вроде как оно goo.gl/vHjAHF . но тут как то неоднозначно написано. Он о вообще или о текущем периоде говорит. Может я превратно истолковал прочитанное тогда.

еще можно у официалов найти историю обслуживания
И то, если этот авто продавался и обслуживался с новья здесь. Если же он был импортирован, то увы.

Косвенный способ — принять ежегодный пробег авто за 20-40 тысяч. В европе он будет ближе к 40, у нас ближе к 20, если не такси (у такси 100-120 в год). Исключения в обратную сторону — сезонные авто типа кабриолетов или заднеприводных спорткаров, но к топику это особого отношения не имеет.

Иеп. Вообще, это лотерея. Да и пробег сам по себе ничего страшного — может быть и 150 000 но с обслуживанием и тд, может быть 50 с угандошенным двиглом. Такое.

Т.к. на текущий момент мне все утверждают, что такого способа нет.
Для Северной Америки есть несколько контор, которые собирают всю информацию. Обычо туда попадают записи об инцидентах, смена владельца, и текущее состояние с пробегом каждые год или два в зависимости от местных законов.

www.carproof.com

Например, тут, без вот такого отчёта машину даже не продашь:
www.carproof.com/…​e-sample-reports/verified

По Европе — почти у каждой страны есть свой подобный сервис, поэтому если знаешь где машина ездила и где была зарегестрирована — можно достать инфу.

Моя первая машина была пригнана из Италии, за 20 евро я получил Certificato cronologico в оффлайне, просил знакомых (Сейчас можно онлайн для новых машин тут www.aci.it/…​atto-cronologico-pra.html ). Счётчик был скручен в 3 раза.

Кто знает, есть ли варианты проверить реальный пробег авто?
На более-менее новых авто есть счётчик количества смен масла двигателя. Как его достать — по каждой модели свои ньюансы. Информация неточная, но даст минимально возможный пробег.
А раз уж начался такой разговор.
Кто знает, есть ли варианты проверить реальный пробег авто?
Т.к. на текущий момент мне все утверждают, что такого способа нет.
Мне на СТО чувак говорил что зависит от машины — некоторые марки можно спалить, некоторые нет. Надо обращать внимание на косвенные признаки — если например пробег 20к, а руль очень затертый или ржавчина где-нить.

Ржавщина с пробегом коррелирует слабо. Бегающая машина ржавеет меньше чем стоящая в сыром гараже.

в более-менее новых дорогих авто ставится дополнительный блок, где хранятся данные о пробеге, в том числе и его взломать невозможно, в среднем/дешевом ценовом диапазоне этого нет и пробег не узнать никак, только по ходовой и салону примерно

По серьезным ДТП смотят обычно чтобы углы закрытия дверей, капота, прочие щели, которые могло повести были симметричны и не сильно отклонялись от нормы, а так же специальным приборчиком оценивают толщину ЛКП в разных частях кузова, чтобы понять, где что могло перекрашиваться.

ПС: Очевидная Dacia Logan/Sandero очевидна.

Но насколько я знаю, сейчас нельзя проводить операцию свыше 50 000 грн наличными
Слушай, а зачем тебе брать что-то дороже?

Действительно, можно ж на велике, как раз до 50 000 можно что-то подобрать неплохое)

хочу для начала взять что-то попроще, пока научусь водить
опыта вождения с инструктором — 2мес
Разве ты не хотел что-то попроще? Бери ВАЗ и невыеживайся, как раз ездить научишься.

Поддерживаю, именно поэтому у меня первой машиной была славута 2006 года с пробегом 36500, и по всем ковсенным признакам пробег был родным. Машина очень болезненная (привет автоЗАЗу), и именно благодаря ее болезням я научился достаточно неплохо разбираться в устройстве автомобиля, его ремонте, а так же выяснил на какие харьковские СТО я больше никогда в жизни не поеду. По итогу за 7 месяцев эксплуатации я накатал примерно 9000, помял немного заднюю правую дверь не рассчитав радиус поворота, засмотрелся на парковке супермаркета чтобы не зацепить крузак слева, а в итоге зацепил столб-отбойник дверью. Две недели назад успешно продал даже не устраняя вмятину двери. Не жалею ни разу и считаю что первой машиной должна быть такая машина, которая будет дешевой в любом виде ремонта, а так же научит разбираться в ее устройстве, иначе слесаря на СТО любят вешать +300% к заявленой неисправности и если не понимаешь что реально произошло — просто попадаешься на развод.

Советую пошуршать архивом АвтоРевю, они проводят интересные ресурсные испытания (из которых понятно, во что обойдется содержание автомобиля) и в конце оного бьют машину на скорости 15 км/ч, указывая, во что выйдет полное восстановление авто. Для «получить первый опыт» — весьма существенно, чтобы машина недорого ремонтировалась именно после легких ДТП.

Т.к. дураков хватает, планирую взять КАСКО на первый год, дальше видно было.
Пока в автошколе учился, в две машины кто-то въехал, так что даже если я идеально буду ездить, это не гарантирует, что кто-то в меня не въедет (не дай бог конечно, но береженого Бог бережет).
Но за совет спасибо, АвтоРевью посмотрю.

Т.к. дураков хватает, планирую взять КАСКО на первый год, дальше видно было.

Вы тогда еще перед покупкой авто посмотрите условия интересующих вас страховых. А то могут быть проблемы с КАСКО для 10-летней машинки. Не все предлагают КАСКО для несвежих авто.

Каско на 10-летнюю машину * водитель с нулевым опытом * Киев = мммм!

Та вроде Днепр у топикстратера)))

Днепр =)
Видно в Киеве ну вообще никто б\у машины не берет, либо «металлобрухт з салону»)

Сорьки, не увидел. Я про то, что у страховых цена полиса складывается из мультипликаторов.

планирую взять КАСКО на первый год, дальше видно было.
лучше брать на каждый год) Она в случае чего окупается 100500 раз. Плюс, это не Европка где за обращения по страховке могут увеличть ее стоимость на след год. Но, как уже писали ниже на 10 летнюю беху с водительским стажем 0\0 скорее всего никто не захочет подписываться и страховать.

Как куплю — обновлю топик, соберу всю инфу которую тут дали + ту которая пригодалась\использовал, в т.ч. по страховой, мож кому еще пригодится чтобы не читать всю ветку.

дабы не постить простыню, приведу свой пост с автофорума годичной давности, покупал свое третье авто, без решал, своим ходом, методом прямой перегистрации с сохранением номеров предыдущего хозяина (мне некритичны цифры).
кратко: в наших краях автоэксперты с мрео — откровенно хренеют. но, недавно появилась в нашем областном центре альтернатива — показательный сервис центр где не травят кислотой авто во все места, не скребут ножичками корпус и не заставляют разбирать салон — а всего лишь сверяют номера по базам.
внемлите, если не лень: tavria.org.ua/…​php?p=3325770&postcount=2

Я всегда верил в наших е-улучшателей. Ни секунды не сомневался, что они занимаются увеличением энтропии вселенной и размазыванием ответственности.

Спасибо, гляну обязательно.

Топик не читал полностью, но недавно сталкивался с покупкой автомобиля. Поделюсь опытом:

1) Найди эксперта который за определенную денежку проверит для тебя автомобиль. Друзья, подруги, домашние животные, ролики на ютубе — все это бред. В отличии от вышеперечисленного, это стоит денег, но покупать что-то за кучу убитых енотов вслепую — маразм. К сожалению не знаю что там в Днепре, попробуй поискать по профильным форумам. В Харькове это стоило около 500грн за проверку. Авто смотрели только от частников.

Сам я лично проверял автомобиль трижды перед покупкой (у разных людей, и СТО), дабы убедиться в том что все нормально с технической точки зрения и состояния кузова — береженного, как говорится.

2) Что касается всяких там юридических проверок — это все делалось в самом ТСЦ г. Песочина. До того как автомобиль пройдет все круги ада в виде обследований — договор не составят и не заверят. Проверка на залоги делалась тоже на месте — я заходил к нотариусу и брал Витяг, но он оказался не нужен.

Сумму в ТСЦ вписали на основании заключения оценщика, который сидит прямо в этом же здании.
Сумма была заметно больше 50000грн, никто ничего не требовал — никаких справок , чеков и т.д.
После заключения договора — расчет налом из рук в руки, и расписка о том что деньги получены, товар передан без происшествий.

В каком-либо искусственном затягивании процесса сотрудники ТСЦ замечены не были.

Угу, так и планирую, делать проверку как минимум двумя людьми и двумя СТО, чтобы избежать ньюансов потом.

Двумя СТО И двумя людьми? Зачем? Да и не всякий продавец согласится на такую тягомотину, тем более, что не факт, что после проверок сделка состоится. Хороший осмотр — это часа 3+ времени. Итого убить день на проверки.
ИМХО достаточно заехать на любое СТО по ВАШЕМУ выбору и детально осмотреть машину там. И да, заплатить за это.

Ну про я взял максимальный вариант, а там как пойдет, может сразу будет ясно что машина/продавец лажа или наоборот. После покупки обновлю пост и опишу все мои приключения.

Это перебор уже, а не максимальный вариант, как по мне
А вот взять с собой двух мастеров — кузовщика и по двигателям — это разумно.
Жду обновления :)

Их еще найти надо...
Таких чтобы руки и мозги были в нужных местах...
По опыту скажу что двоих сразу не получится
Разве что двоюродные братья/дядья автослесари)))

Да вряд-ли у кого-то есть целый ворох проверенных знакомых, которые обалденно шарят в автомобилях (не путать с теми кто думают, что шарят) — особенно если человек не особо крутится в автомобильной тусовке и не сталкивался с обслуживанием маффынки.
Экономить на таких вещах не стоит — как по мне спокойный сон стоит того.

Купівля б\у авто — лотерея. Всі перевірки, сервіси, знаючі і тд — зовсім не гарантія того, що отримаєте хороший автомобіль. Чим старіше авто тим більша ймовірність його відмов, поломок, дорожче тех обслуговування і що саме головне — менше впевненості, що автомобіль не відмовить в самий (як часто буває) «не той» момент. Окремо стоїть питання безпеки. Тут звичайно вам розкажуть овер 100500 раз, що їздить і класно і економія і тд — так дійсно часто буває. Моя порада — хочете надійний, безпроблемний автомобіль на наступні 7 років — беріть новий з салону , хочете експерементувати — беріть б\у.

Это если первый драндулет и чтобы ездить. Мегатюнингованный БУ после ДТП WRX STI могут с руками оторвать за цену больше чем он новый стоит. :)

На первый автомобиль очень редко берут

WRX STI
хотя есть такая категория людей, про них еще снимает Магнолия.ТВ

Вы не правы. Магнолия обычно снимает владельцев дурных мерседесов. На дутом WRX STI просто проехать 1 метр задача не тривиальная. На курсах такому точно ну учат.

Як вже писав, беру б\у через відсутність досвіду як водія. З приводу брати з салону чи ні, два моменти
1) Китай тіпа Гілі і схожу барахло я за машини не вважаю, тож за таку саму ціни б\у виглядає привабливіше. Плюс хороший друг, який колись брав Ланос з салону вклав у нього більше грошей на ремонти, ніж у 20-річну BMW E36, на яку потім пересів.
2) Я з радістю пішов би у салон, якби на руках було 50-70k$ і взяв би те що до вподоби

Кагбе есть приличные авто и значительно дешевле

С приличными, по твоим понятиям (и моим, если что), бабы так не дают.

Peugeot rcz — уверен, дают аж Гай гудит :) не Ленд крузером 200 единым :)
Финик куикс 60, а то и fx35
Да список- то огромен :)

Финик куикс 60, а то и fx35
Кагбе

и есть от 50к$

Они бывают бу. И там ценник от 25куе
За приличные варианты

Не забыть поставить ксенон и голубые писалки.

Я з радістю пішов би у салон, якби на руках було 50-70k$ і взяв би те що до вподоби
і тому 20-річна BMW E36 — саме те, що не образить естетичні почуття )

Це я про друга писав, сам хочу 10-річну

Не бита, бабушка в церковь ездила

не такси, пробег не скручен 146%

Я когда свою 3-х летнюю с пробегом чуть больше 30 тыс продавал, мне ни один человек не верил. Говорят не бывает такого пробега

Я когда свою 3-х летнюю с пробегом чуть больше 30 тыс продавал, мне ни один человек не верил
Да ладно. По машине прекрасно видно, когда у нее пробег 20-40к. В отличие от «150 или 350».

У меня с салона машина, 5 лет, всего 37к пробега, даже не знаю, как продавать...

Плюс хороший друг, який колись брав Ланос з салону вклав у нього більше грошей на ремонти, ніж у 20-річну BMW E36, на яку потім пересів.
При прочих равных это крайне сомнительный опыт, или из очень счастливых, или что-то не договаривает, сменил условия эксплуатации итд. Новый Ланос из салона вообще на гарантии, то есть если он вкладывал в ремонты (не ТО), то он именно убивал машину сам, попадая под негарантийные случаи.

9 лет лачетти из салона, в год до 10 тыс пробега. Один раз в год меняю расходники и запчасти согласно ТО. Пару мелких ремонтов по гарантии, несколько после неё. Но не представляю откуда могут взяться крупные суммы, если не убивать авто.

Так а Лачетти весьма крепкая машина. И электроника там еще тоже не своей жизнью живет, как в современных.

"Ваша Галя балувана!"©
Первая машина была Сhery (на ланос денег не хватило :) ), самый дешевый китаец, из салона. За 3 года эксплуатации я потратился только на новую АКБ, через месяц после покупки, т.к брал экземпляр прошлого года выпуска, и аккум был мертвый. Ну и регламентное ТО естественно. Никаких проблем за все время у меня с машиной не было.
Сейчас бы, конечно такую не брал. Но за свои деньги вполне нормальная машина.
Не понимаю предубеждений по поводу новых ланосов и прочих китайцев. Но, на такой конечно понтоваться не получится, да и не солидно как-то, это да.

Не понимаю предубеждений по поводу новых ланосов и прочих китайцев.
Проходя мимо китайского посольства на Грушевского пару раз видела стоящий там geely, обклеенный плакатами типа «заберите свое ведро с болтами обратно» и прочими лозунгами. Подозреваю, не от хорошего качества)

А я как-то возле забора проходил и такоооое видел написано! Делаю вывод... :)
Но, ожидать хорошего качества от такой машины, естественно, не стоит. Думаю, все это понимают. Но своих денег, считаю, она стоит и пару лет покататься можно.

Ну если учесть, что Geely принадлежит The London Taxi Company и Volvo, то потребитель получает ровно то, за что платит. Странно хотеть заплатить треть цены за автомобиль и ожидать качества на уровне лучших автобрендов. Например, Emgrand, это та же Geely, но выше уровнем.

Например, Emgrand, это та же Geely, но выше уровнем.
все равно ведро с болтами, только гремят чуть потише))
за те же деньги можно простенького европейца или японца взять, и гемора будет в разы меньше.
понятно что китаец за такие деньги будет лучше фарширован, но он нужен, тот фарш, если машина за 2 года в цене теряет в 2,5 раза (это не измышления — знакомый хлопец в такой кпсс сдуру вступил, как его ни отговаривали, ну вот хотелось ему бранзулеток:)) )
все равно ведро с болтами, только гремят чуть потише))за те же деньги можно простенького европейца или японца взять, и гемора будет в разы меньше.
Ну это тоже самое что возмущаться, почему с феррари в комплекте идёт блондинка, а жили не ложит даже надувной куклы %)
Ну это тоже самое что возмущаться, почему с феррари в комплекте идёт блондинка, а жили не ложит даже надувной куклы %)
где это я возмущаюсь?))
скорее стараюсь помочь по мере сил не наступать на те грабли, на которые уже наступили другие)))

Як можна потратитися на нову машину з салону? Якщо взяти той же ланос — на машину три роки гарантії, на ходову — два. Тобто два роки всі витрати зводяться до покупок масла й бензину.

Тобто два роки всі витрати зводяться до покупок масла й бензину.
а так же тормознухи, тосола, фильтров, ремней гены и грм за дурные деньги, и оплаты по космическому тарифу криворуким дятлам с оф. сервиса. был у меня когда-то давно авео купленый в салоне. я первый год на ТО ездил, а потом забил, начал сам все делать. Ибо амфибиогенная асфиксия замучала))
кроме того был такой случай — потек радиатор, а в условиях гарантии оказалась хитрая оговорка насчет таких случаев (видать знали собаки про этот дефект рамки карлсона). -$150 из бюджета на ровном месте

Охлаждайка в первые два года?
// Вспомнил добрым словом свою бывшую тойотку, вместо ремня — цепь, мозги не имела

Охлаждайка в первые два года?
по регламенту раз в 40 тысяч, а я за первые два года на ней 65 проехал

у тойоты 5 лет, потом каждые 2

ну так, сравнил говно с бронебойной пулей))

Взагалі з власного досвіду і досвіду знайомих — якщо машина нова (хоч ваз) при нормальній ексалуатації (навіть не хочу обговорювати, що таке нормальна) 150 — 200 тис взагалі без проблем — заміна масла, фільтрів, свічки і інші розхідники за графіком плюс можливо незначний ремонт ходової, можлива разова заміна амортизаторів і це за 10 років. Ланос — то взагалі неубієнна машина з відносно недорогими запчастинами (чесно для того, щоб «вбити» ланоса то треба постаратися)...Сьогодні уже немає відверто нездалих автомобілів (я не можу згадати чи бачив гнилого ланоса наприклад), масла є справді високоякісні (навіть недорогі), паливо теж — тому при бережливій експлуатації автомобілі дійсно довго і надійно служать.

Підтримую...

Нова машина,
1) Просто зайти і купити,
2) 100-200 тис їздити і ні про що не думати (для середнього автовласника це мало не 10 років безтурботного життя).
3) Нова машина, в ній ніхто не пукав, немає царапин, целочка ))))).

Б/у машина (будем вважати що це відноситься до автомобілів старше 3-5 років)
1) Витратити час, нерви та кошти на пошуки.
2) Кіт у мішку. Полюбому у чомусь надують (на авторинок потрапляють переважно биті та присмерті автомобілі зі скрученими спідометрами та проблемами, хороші зазвичай розходяться сарафанним радіо друзям, родичам, друзям родичів) і не треба вірити у чудес.
3) Телефонний записник поповниться десятком Вась/Петь/Коль автоелектриків/діагностів/мотористів/розборок/евакуаторників.
4) Море часу потратити на візити в сервіси.
Коли авто зламається — це буде дуже неприємно, і може болісно ударити по карману. А авто ламаються. Боюсь уявити скільки раз це може трапитись. Навіть дуже свіжі імпортні авто немають ресурсу і надійності, для прикладу раджу глянути корейські Hyndai IX35, Kia Sportage та інші з бензиновим G4KD, (на ютубі канал KPowertuning). Епоха 124 мерседесів пройшла. Більшість зараз не здатна проїхати і 100 тис без капремонту, і коробка там теж пластилінова по словам майстрів. І з легкістю можна приїхати на капремонт силового агрегату в перший же рік щасливого володіння шикарною машиною ))))))). Якщо сюди ще додати кап.ремонт підвіски — то дешевше було одразу нову купити)). За 10 років їзди сума вкладень може перевищити всі очікування і вийти дорожче ніж було одразу купити нову машину, але по факту це буде вся та ж стара машина із набагато нижчою вартістю ніж якби було купити нову.

очень однобоко... просто зайти и купить это можно только если тебе ширпотреб какой-то нужен, иначе можно потратить очень много времени, на что ты собрался тратить нервы и деньги при покупке б/у не очень понимаю

на вторичку не попадают в основном битые и при смерти авто, а скрученный спидометр вообще не проблема, важно не сколько авто проехало а его состояние

10 лет 100-200к ездить и не о чем не думать просто не выйдет, так не бывает, первые пару лет необоснованно много потратишь на обслуживание у официалов, а потом пополнишь телефонную книгу Васями/Петями/Колями

и ну море времени на сервисы... новую только в начале ремонтировать не надо, а через 3-5 лет она не будет ничем отличатся от б/у

А чому потрібно поповнювати після гарантії телефон номерамиВась/Петь, Невже далі офіціали не приймають на обслугогування? А якщо людині це дорого,то значит людині це авто не по кишені просто. ІМХО.

официалы начинают обслуживать и б/у, которые никогда у них не обслуживались, если что... дело не только в цене, настоящие профи никогда не работаю у официалов, зп очень низкая, перспектив никаких, а работая на себя они могут получать в несколько раз больше. в целом у частного мастера не сильно-то и дешевле обслуживаться, чем у официалов; есть всякие кулибины, у которых убер дешево, но с ними нельзя связываться это просто случайные люди, которые решили заработать таким образом, но работать не умеют

Текст немного по дибільному напісан.

Якщо ви про «Как выбрать автомобиль?!» — то це, скоріше, жарт. :)
Якщо ж про стиль написання — селяві (але статті автора досить інформативні).

На всех клубных форумах марки обычно есть объявления людей которые разбираются в данной марке и часто они оказывают услуги по осмотру и диагностике авто за деньги, иногда подбору. Если в машинах профан — то однозначно с человеком знающим всё от и до делать. Берут не 500 грн на сыр, а больше, но оно того стоит. Зависит от цены и марки машины, но если это не самые бюджетные модели, то от 200-300$ за помощь. Или если нашли авто сами, что б его посмотрели, то как договоришься, обычно в районе 500-1000 грн.

Стоит уточнить, что 200-300 баксов — это цена за услуги специалиста, который сам подберет вменяемые варианты по имеющимся запросам

Да, это и имел ввиду. Нужно было уточнить. Спасибо.

хочу для начала взять что-то попроще, пока научусь водить
BMW тройка в кузове E92 с коробкой автомат
sounds reasonable
sounds reasonable
Как первая машина? Рыли?

Сразу поинтересуйтесь ценой фары, бамперов, задних фонарей и всей подвески и дисков на нее (потому как как первая машина что-то из этого набора в первый год обязательно будет коцнуто и потребует замены).

Как первая машина — должно быть либо что-то дешевое по кузовщине либо новое-застрахованное за разумные деньги.

в первый год обязательно будет коцнуто и потребует замены
Та не розповідайте казочки. Коцне швидше десятирічний водій, впевнений в своїх силах настільки, що буде ігнорувати всі правила та застереження, бо стаж в нього вже аж цілих 10 років. Такі попадають в аварії швидше. А трапляється це зазвичай через порушення швидкістного режиму та дистанції/інтервала. Новачки, через свою невпевненість, тримають ці показники в нормі.

Я бампер задний пару раз пошкрябал. Перекрасил и забыл.

Это совершенно необязательно будет аварией в общем понимании этого слова. Незамеченный столбик-заборчик при развороте задним ходом, притереть бочину не расчитав радиус поворота, не вписаться в ворота гаража или парковочное место от плохого чувства габаритов, врезаться в бровку колесом и т.п. Такие вещи даются только с опытом и в первый год вождения вероятность таких вещей под 90%.

А вероятность серьезных аварий да, ниже, но мы не об этом.

Как первую машину из б/у я бы советовал Октавию, Вектру, Фокус-Мондео сотоварищи. То, что дешевое по кузовщине. Движок-коробка-салон по желанию, но на автомате будет проще, конечно.

Все люди разные, я например первый год когда не уверен был, что прохожу по габаритам, выходил и смотрел, бывало и по 5-7 раз выходил и смотрел. Аналогично с радиус разворота, клиренс и прочее. Но я в 30 начал водить, возможно в 19 все иначе..

Очень полезно на наглухо заставленной паркованами улице где-нибудь в Центре.

В центр на маршрутке, или где найду более не менее свободное место. Первое время я был очень осторожен. ИМХО в первое время пытаться показывать мастерство парковки не самая лучшая идея. Я в Днепре возле Метро(магазин) тренился на выходных для того, что бы лучше габариты чувствовать.

Не Киев, тогда конечно в разы легче.

ну Львов в центре тоже очень весел в плане как парковки так и езды наперегонки с хищными трамваями))

Первый раз свой БЧЖ я поцарапал именно во Львове на Рождество в этом месте:

www.google.ca/…​agIVYg!2e0!7i13312!8i6656

Слева от узкого прохода гостиница, в которой мы тогда жили и в конце проезда между домами парковка гостиницы. Налип лёд на стенах и впервые в жизни я не расчитал габариты. Без льда там где-то по 5 см с каждой стороны было доступно для проезда моей машины. А вот лёд на уровне порога/низа двери я в расчёт не взял.

Тысяч десять накрутил по Львову и окрестностям. При всем специфическом отношении к львовским водятлам, культура езды по узким улицам у них на уровне, быдлопаркования и бодания баранов на мосту у них на два порядка меньше, чем в Киеве.

Нет, поглядываю на Яндекс-пробки и хронику ДТП.
А вы в Киеве ?

порушення швидкістного режиму та дистанції/інтервала

Подтверждаю этот факт. Еще добавлю невнимательность и спешка (это тоже очень важно).

Подтверждаю этот факт.
Чем именно, если не секрет? Статистика ГАИ-ДПС? Так там всегда кто-то виноват, кроме них (ибо безопасность ДД они должны обеспечивать по закону) и цена той классификации — 0.0.

А если смотреть и анализировать десятки и сотни подборок аварий на ютубе, то прекрасно видно что 60% аварий от идиотски устроенных левых поворотов (привет дорожникам + ДПС, это их и только их прохлопы!), а остальное более-менее ровным слоем размазано между бухими-сракерами-втыкающими-новичками-торопыгами-етц.

Опытом.
У меня 2 ДТП.

1. Один раз паровоз на светофоре. Чувак на камри въехал в жопу, из-за маленькой дисстанции я втулил впередистоящую, тот еще одну. Тут проблема дисстанции у меня и проблема внимательности у него.

2. Чувак на газели не уступил (говорил что не видел меня, хотя кроме меня на дороге не было никого и я всегда езжу с ближним светом). Я ехал под 90 (не знаю точную скорость). Ехал бы 60, вероятнее всего успел бы затормозить. Хотя газели это вообще отдельная история.

Ну а моментов, когда отвлекся или спешил, еще больше. В общем внимательным нужно быть очень очень.

1. — проблема и дистанции и внимательности у него. Ты же остановился (до полной остановки) не втюхавшись во впередистоящую машину? Значит, у тебя с дистанцией все было ОК.

Ну в итоге (тогда только новая полиция начинала работать) все кроме самого впереди стоящего — виноваты. Причина — несоблюдение дисстанции.

Я остановился до полной остановки. Но уже позже, пытаясь оценить как так случилось, мне видится такой вариант, что я слишком быстро остановился (хотя если судить по силе удара, камрюха вобще торомозить не собиралась).

В общем я пытался понять в чем была именно моя ошика и как этого можно было бы избежать.
Вот дисстанция это одна из ошибок. Я стоял очень близко к впереди стоящей машине (думаю многие поймут что занчит очень близко, т.к. сейчас в пробках и на светофорах очень многие чуть ли не прижимаются к бамперу).

В общем по этому эпизоду суд признал меня виновным, как и всех остальных (можно было конечно попробовать доказать обратное, но это гемор).

P.S. Я э то не для споров написал. Так, мысли вслух и какие-то выводы, котоые я сделал для себя.

1. — проблема и дистанции и внимательности у него. Ты же остановился (до полной остановки) не втюхавшись во впередистоящую машину? Значит, у тебя с дистанцией все было ОК.
В Онтарио в правилах написано, что дистанция должна быть равной длине машины, потом вроде бы поменяли на формулировку чтобы было можно свободно объехать впереди стоящий автомобиль не сдавая назад (лень смотреть сейчас), но инструктора при сдаче всё равно требует расстояния в один свой автомобиль минимум.

Я это к чему, обычно на светофоре (если коробка автомат) ты стоишь на передаче и держишь тормоз. В меня тут въезжали уже три раза (особенности канадского стиля вождения у местных) и во всех случаях я успевал отпустить тормоз, давая в меня въехать, но так, чтобы минимизировать повреждения, после удара я выжимал тормоз с ручником по максимуму, чтобы не въехать в впереди стоящую машину. Во всех трёх случаях пластиковый бампер сработал как демпфер. Не было бы расстояния впереди для такого финта — уже зад был бы раздолбан до середины багажника, а так только одна царапина от дуры, которая прикрутила номер охренительно длинным болтом, который торчал ещё на пару сантиметров спереди.

В Канадских реалиях, при сумме ущерба до 2000 каксов и без ущерба здоровью полицию можно не вызывать. Страховки у всех с франшизой порядка 1000 баксов, чтобы не платить дурные деньги. Но если свяжешься со страховой, то они могут поднять тебе ежемесячный рейт, даже если ты не виноват, т.к. для них ты всё равно генератор проблем. Поэтому такие въезды обычно прощаются, никто не хочет платить больше. Например, я плачу в Оттаве 140 каксов в месяц, в Торонто порядко 300 в месяц. После каждого ДТП могут поднять платёж на 10-20 долларов, после достижения критической массы выплат могут поднять очень сильно. Вот поэтому всегда думаешь о том, как минимизировать ущерб, ведь делать машину ты всё равно не будешь. Для себя я увеличил дистанцию до 1.5 длины автомобиля и пусть все нервные хейтеры, стоящие сзади обосрутся от негодования, что есть место, а ты не едешь — пофиг.

после удара я выжимал тормоз с ручником по максимуму
ну тут еще успеть среагировать нужно. Я так точно не умею и врядли буду уметь.

А вообще сейчас стараюсь дисстанию держать как при движении, так и во время остановки.

ну тут еще успеть среагировать нужно. Я так точно не умею и врядли буду уметь.
Когда вокруг одни идиоты, постоянно приходиться смотреть в зеркала и на дорогу, ещё и делать shoulder check через оба плеча одновремнно %)

Но это же не для Киева решение. У меня тут давеча за спиной завывали, потому что я как лох главную пропускал.

Ну и пусть завывают, не? :)

Ну, если ты помнишь, то в украинских ПДД «безопасная дистанция» — термин чисто арифметический:
«Пункт 1.10 Термины, которые приведены в данных Правилах, имеют такое значение:
безопасная дистанция- расстояние до транспортного средства, движущегося впереди по той же самой полосе, которое в случае его внезапного торможения или остановки даст возможность водителю транспортного средства, движущегося сзади, предотвратить столкновение без осуществления какого-либо маневра;»

Т.е. при скорости в 0км.ч безопасной дистанцией является Lim->0. И судья по админ делам просто обязан знать на зубок такие вещи, а иначе он однозначно не соответствует должности как минимум или нарывается на уголовное дело о вымогании взятки как максимум.

в мене один раз так чобіток летів. Я правда перший був на світлофорі, прикинув що людей нема, і поїхав на 1 корпус вперед. Мужик на чобітку десь на половину того місця де моє авто стояло заїхав)))

Киев не в Онтарио находится. и если сзади в тебя камаз без тормозов заедет, то ты догонишь впередистоящую машину с дистанцией и в корпус, и в два. поэтому в паровозиках виноват самый задний, остальные — пострадавшие. на момент дтп они уже остановились, в их действиях вины нет.
зы. я сам останавливаюсь так, чтобы видеть кусочек асфальта между своим капотом и впередистоящей машиной. это выходит около метра. если он заглохнет — мне хватит места вырулить. но если сзади хорошо бахнут — то мой передний бампер тоже под замену пойдет.

Киев не в Онтарио находится
И это очень плохо. В Киеве за 10+ лет ни разу не въехали, а тут 1 раз на прокатной машине и 3 раза на своей.

ну тут много за последние годы в худшую сторону поменялось
и количество идиотов за рулем тоже

это как повезет. мою тачку дважды били сзади на светофоре именно в Киеве, и ни разу — в Канаде.
ЗЫ. и это было не в последние годы, а во «времена стабильности и порядка».

В меня тут въезжали уже три раза (особенности канадского стиля вождения у местных)
ем, в телефонах залипають, чи тачки масивні?

За телефон сильный ататат тут делают, так что залипают не очень часто. Но очень любят висеть на хвосте с «нулевой» дистанцией. Хоть это и стоит два поинта, но тем не менее это нарушение сплошь и рядом. Поэтому когда останавливаешься на светофоре, и не хочешь проезжать на глубокий жёлтый, то для сзади едущего это оказывается сильной неожиданностью. И один раз на прокатной машине поменял жизнь белки на свой задний бампер, белка вбежала перед машиной и выбежала между передним и задним колесом.

Наш личный опыт не сильно релевантен в общей статистике все же. Наборы записей с регистраторов, наоборот, позволяют делать уже какие-то обобщения.

Ну а первые подозрения в лапше на уши от ДПС начали возникать после одного веселого случая с форумчанином автоуа эдак году в 2005. Он только получил права и купил в кредит машину. Ехал по бориспольке, медленно, чинно, в правом ряду. И поймал камень, который там «отдыхал». Камень ему что-то пробил. Стал, вызвал ГАИ и страховую, права забрали до суда. Судья приписал «несоблюдение скоростного режима» (это 60-70 на бориспольке!) и отобрал права на полгода.

Совершенно неосвещенные наземные переходы через 6-полосные магистрали десятилетиями свою «жатву» собирают. Это чья вина?

В принципе неубираемый снег, открытые люки без ограждения?

А в статистике все это — «невыбор скоростного режима, дистанции и интервала», да.

Знаки ограничения скорости, которые по факту не обозначают ничего, кроме того, что за ними может быть «засада»? Если в Германии или Англии висит знак «80», то это обозначает что быстрее ты там только на раллийном болиде зайдешь. А «50» в городах это по улочкам шириной в Пушкинскую с рядами, где друг друга зеркалами цепляешь. Если через город проходит магистраль, то там нифига не «50». И там люди знакам верят безоговорочно (ну кроме совсем отморозков), потому что они полностью логичны и осмысленны.

По Вашим ДТП — в обоих случаях вашей вины нет от слова вообще. У стоячего авто не может быть небезопасной дистанции-интервала в принципе. А на трассе формально — скорость была в пределах разрешающих знаков? Если да — никаких вариантов. Водитель не обязан быть экстрасенсом и предугадывать будущее, если едет по правилам и даже наоборот — «в праве рассчитывать на соблюдение ПДД другими участниками ДД».

У меня из моего опыта 40% завтыкал я (выезд с второстепенной, не убедился что машина впереди меня уже уехала и смотрел налево, классика), 40% «меня не заметили на главной», т.е. ошибки при перестроении, оставшиеся 20% — состояние дороги (неожиданный лед, провалы в асфальте, которые не видно и т.п.).

Ну я не спорю. Просто рассказал что было.

Це те, що попало на ютюб. А скільки ще того, чого не попало... Так ось, два дні підряд спостерігав дві повністю ідентичні аварії майже в одному й тому самому місці. Чотири ряди, другий та третій щільно зайняті вантажівками. Тягнучка. Розумник вирішив перебудуватися з першого в четвертий ряд. Почав сунути капота в щілину між двома вантажівками. Номер не прокатив, двері водійського місця прийняли форму бампера тягача. Треба бути особливо обдарованим, щоб сунутися з надією, що машина в потоці не захоче зіткнення. Але це не працює на вантажівках, бо вони тебе банально не бачать. І таких варіантів — мішок. Дурість та невміння передбачати наслідки дій = аварія.

Я на своей новой из салона на второй неделе поломал колпак об бордюр, через полгода погнул диск на трассе влетев в яму, через год поломал бампер провтыкав парковочную скобу в темноте (а бампер подклинил вентилятор и там еще по электрике пришлось делать). А еще порвал передний фартук об рельсы и крышу через пару лет побило каштанами. Так что если машина первая — стоимость ремонта и доступность з/ч обязательно нужно учитывать.

Посмотрите канал на ютубе, чтобы не купить автохлам
www.youtube.com/…​/UCLlSts9lJLf90vFFNx7le4w

Оставлю и я свои 5 копеек.
Первую машину брал новую из салона. Оставил тестю с опытом вождения лет 30. А себе взял его ВАЗ 10ку. Тесть через 2 месяца притер мне новинку воротами на две двери :) При этом у тестя за 30 лет не было ни одного инцидента :)
Воооот. Т.е. попасть можно на любом этапе получения опыта.
Главное что я вынес из того случая — это слова тестя о том, что это всего лишь железка. И не стоит болеть душой по такому поводу. Как дополнительный позитив — проще было принять то, что через 2-3 года я немного притер бампер о бордюр.
И самый главный вывод, который я сделал — абсолютно нет смысла покупать новое авто в салоне. Потому что сегодня я ее купил новую — завтра она уже БУ. Хочется почти новую — на авто.риа можно купить даже полугодовое авто. А так — год-два возраста — никак не скажется на ее состоянии, по кр мере если она была в нормальных руках.

Сейчас поменял на БУ авто. И как один из ораторов ниже — попал немного с покупкой, ибо тоже ничего не понимал. Цена ошибки — 1300 долларов за ремонт переднего моста. И я созрел к тому же выводу, что и оратор — БУ авто покупать только при помощи специального человека. Который посмотрит, потестит, простучит, свозит на СТО и скажет вердикт.

ПС: аффтару желаю от души тоже отнестись к машине проще. Поцарапал — ну и ляд с ним. Автокосметика решает. Более того — авто старше 5 лет — практически не существует без подкрасов.

если берете авто надолго (лет на 5-10) то стоит взять новое.

Возможно. Но смысл брать авто на 10 лет? Я вот в 15м году взял 7-летнее авто. Сейчас ему 9 лет. И думаю что еще пару-тройку лет я спокойно на ней проезжу вообще без проблем. И поменяю на более свежее авто.
Да, наверное, всех людей можно поделить на несколько категорий — в зависимости от ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО желания перемен. Мне, например, хочется менять авто раз в 3-5 лет. И смысла брать новое вообще нет.
Тем же, кто хочет на одном авто ездить 10 лет... Ну там — да.

Во-во. Телефон нужно менять каждые полгода, ноутбук — каждый год, машину — каждые три. Да здравствует общество потребления.

Эммм, ну у каждого же свои предпочтения :) Есть временные рамки, которые видятся ненормальными. Но для каждого свое понимание ненормальности.
Кому-то кажется что покупать авто «всего лишь» на 10 лет — это расточительство, так что ж тут поделаешь? :)

К машине привыкаешь. Начинаешь чувствовать габариты, протискиваться в щели зеркало-в-зеркало, парковаться с первой попытки, объезжать ямы, заезжать на бровки ничего не цепляя, и т.д. С новой (другой) машиной этому всему придется учиться заново. Поэтому да — я собираюсь ездить на своей 10 лет, а потом продать и купить такую же. Из салона.

через 10 лет такую же? омг. это только совавтпром модельный ряд не менял десятилетиями

Смысла на 5-10 лет авто брать не вижу, особенно б\у, особенно 10летнее б\у.
Вот если машине года два и взять еще на 5, еще есть смысл, т.к. производители меняют кузов раз в 6-8 лет.

Все зависит от авто. Есть модели очень удачные, которые и 10-летние не страшно взять. Владелец СТО, на котором я обслуживаюсь — достаточно успешный человек, но ездит на Х-Трейл 2005 года. Ездит? Комфортно? Все устраивает? Ну так зачем менять? :)
Смысла гнаться за кузовом я, например, УЖЕ не вижу. Это к слову о комментарии Майка ниже.
Раньше тоже, к слову, меня пугали авто 10-летнего возраста. Сейчас вот езжу на 9-летнем авто и не вижу причин его срочно менять в связи с приближением возраста на уровне психологической отметки. Но и в любом случае, конечно, брать на 10 лет 10-летнее авто — конечно, скорее всего, смысла нет :)
Хотя, ит депендс, безусловно. У каждого свой режим вождения. Если катать по 5 тыщ в год, и взять авто с пробегом в 100 тыщ... Почему бы и не на 10 лет?

Короче. Сколько людей — столько мнений, и столько же предпочтений.
Повторю свое видение. Авто в салоне смысла брать (практически) нет. Авто хочется менять не реже чем в 5 лет. А там...

С покупкой в салоне, согласен, видел машины практически в идеальном состоянии которым до двух лет и скидки по 15$ штук (речь о BMW 5 / Audi 6 / MB E-class)

Не стоит так же забывать о том, что ПЕРВАЯ регистрация авто стоит 5% от стоимости. Т.е. реально скидка в 15 штук превращается в несколько бОльшую сумму. На авто в 50куе — налог составит 2.5куе.

Хороший вариант покупки в салоне — это желание купить авто в кредит. Например, пыжи сейчас объявили акцию — нулевой кредит при первом взносе в 60% на 3 года. Ессно там есть 3% разовая комиссия + необходимость в КАСКО все эти три года. Но вцелом условия весьма чоколяда.
Ну и во времена валовых инфляций — гривневый кредит превращается в развлечение. Брат, например, взял автивку стоимостью 25куе с первым взносом 20% на 7 лет. Через 2 года гривна рухнула. И остаток кредита в 140 тыщ превратился в 5куе при курсе «почти 30». При условии заработка в доллярах — весьма удачное стечение обстоятельств.

угу, знаю про такую акцию, сам думал, брату свезло вашему
Но как уже писал, беру б\у в силу неопытности как водителя, плюс другие планы на деньги есть кроме как все в авто вложить.
Этот вариант рассматриваю через несколько лет, если захочется что-то взять топ уровня за 100k+ $

Повторюсь — за первые два года я не причинил авто ни одной царапины. Несмотря на то, что был неопытным водителем. Стоит помнить о том, что состояние Вашего авто во многом зависит от окружающих. Например, получить царапину или удар на паркове возле супермаркета — леххко.

Аналогично, брал с салона, перед этим 8 часов с инструктором накатал. Друзья помогли перегнать и пару раз проехались рядом. Потом сам вставал в 5 утра несколько раз, что бы по пустым дорогам поездить и по выходным ездил, через 2 недели уже без проблем на работу начал ездить.

Начинающий водитель очень много должен держать под контролем, разметку, окружающие автомобили, знаки, светофоры, и добавлять к этому борьбу с автомобилем не самая лучшая идея.

Жил и учился ездить в Днепре. Купил машину в Киеве. Поездка от Симиренка до кардач могла занять пару часов, с несколькими выездами за пределы Киева. Вообще весело было. Жаль что маршрутов не записал. Не успел перестроиться это пропустил поворот. А значит едешь дальше ХЕЗкуда, но по правилам в поисках где остановиться можно. Остановился, дальше снова прокладываешь маршрут и все по новой.
Потом Гармин купил и настал кайф — ну не перестроился, ну так и фиг с ним, железка разберется где можно снова попробовать повернуть.

А по КАСКО реально щось оримати в разі чого? Чи це все лотарея від якої не можна відмовитися?

КАСКО
лотарея від якої не можна відмовитися
ОСЦПВ ви мали на увазi?

КАСКО. Хочу авто, але ДУУЖЕ боюся угону. Це ж не телефон за 150$ загубити.

Есть варианты каско именно от угона. Они дешевле. Обычно в районе 2.5% стоимости авто.
Но при выборе страховой нужно почитать отзывы. Например, finance.ua — там есть форум

так КАСКО добровiльне))

При кредите не совсем

а щас кто-то машину в кредит покупает?))
среди моих знакомых таких desperados не водится...
ладно еще квартиру на 30 лет в грн, при заработках в уях))
и то еще 100500 раз подумать, может стоит обойтись

Не, это рефлекс сработал у тебя,
Довоенный еще))

Хотя мне такие случаи известны, когда при курсе 12-14 и долларовой зарплате брали кредит в гривне.

видать прохаванные черти))
я тоже понимал что курс на 15 не остановится, но свободных денег не было в тот момент...
главное чтобы кредит был не аннуитетным

Дико проржал с desparados! (т.к. учу испанский)))
Прям настроение поднялось на день))

А что такого машину в кредит? На год вполне можно брать, особенно если по акции под 0%.

Советую для интереса заехать в салон и посчитать во что реально выльется этот 0%))

Реально он выливается в стоимость постановки на учет, КАСКО/страхование жизни и комиссии банка. Больше ничего. Хотя и это немало, согласен.

Вот и я о чем. Это реально минимум 5-7%.

Реально. Я получал.
Но думаю все зависит от страховой.

P.S. Парвда на б/у. Страховую выбирал сам.

Талисман Страхование.
Я уже несколько лет у них старухюсь: Каско и ОСАГО
Мне нравится как они работают.

Но сравнивать мне не с чем, т.к. с другими страховыми я не работал.

P.S. Мои овтеты актуальны для Киева.

И то, и то. нельзя отказаться (при кредите) и реально получить в случае чего. Нужно только понимать несколько моментов в договоре. Самое важное — франшиза и минимальная франшиза. Например, 0.5% но не менее 1.000 грн. Это значит что в случае чего — с вас снимут эти полпроцента или тыщу грн. Т.е. поцарапали крыло. Решение стоит 2.000 грн. В результате вам компенсируют только тыщу (вычтут франшизу).
Франшиза по угону обычно процентов 5.
Ну и есть приятные опции — без обращения в ГАИ если убыток меньше Х грн.
Единственное что — выплату можно ждать от нескольких недель до нескольких месяцев. Ну и если страховая фуфло — можно не дождаться

Решение стоит 2.000 грн. В результате вам компенсируют только тыщу (вычтут франшизу).
Ещё и вычтут сумму за то, что машина не новая, всякие услуги по подбору краски туда не входят. Стоимость работ они оценивают по специальному внутреннему каталогу, причём за такую сумму никто делать и не будет. В результате на руки будет в лучшем случае чуть больше 500 гривен.

В Украине идеальней всего было делать каско на новую машину в карманной конторе официалов. В таком случае официальный сервис сам решал все вопросы со страховой. Возможно плата несколько больше, но оно того стоит.

Ну ит депендс, как говорится. Для авто возрастом до 3-5 лет зачастую не учитывается износ. Подбор краски входит в стоимость услуг. При оформлении каско есть опция — решать вопросы на сто страховой или на выбранном мною сто.

При оформлении каско есть опция — решать вопросы на сто страховой или на выбранном мною сто.
Так можно и гарантии лишиться, если не «аккредитированное СТО».

Ну дык при оформлении нужно думать головой :)

Вот я и говорю, что меньше всего геморроя у официальной страховой и официального СТО, хоть и несколько дороже обычно :)

Друг отримав 140 тис. грн після тоталу у 2010 році. При ціні покупки авто близько 160 тис. грн.

ПС: аффтару желаю от души тоже отнестись к машине проще. Поцарапал — ну и ляд с ним. Автокосметика решает. Более того — авто старше 5 лет — практически не существует без подкрасов.
Это очень тяжело даётся. Сужу по себе, мировоззрение поменялось только после переезда в Канаду, причём как у меня, так и у жены, где царапины на машине — это одна из наименьших проблем, которые могут случиться в жизни. Мелкий в возрасте два года рисовал мелками на машине, т.к. рисовали хреново, то он взял камешек и нацарапал букву «А» на всю дверь. И с гордостью начал всем хвастаться. Раньше бы меня кондратий хватил, а тут просто отвёл к деревянному забору и показал, что мелки по дереву рисуют лучше :) Только спустя несколько месяцев закрасил карандашом, когда руки дошли, чтобы ржавчиной не взялось.

Да, согласен. Очень тяжело дается. Мне повезло — тесть нашел правильные слова. Ну и побывал в Израиле — там люди вообще машинами не парятся. Помню, когда хотел поехать помыть прокатную машину в пыли — на меня смотрели как на идиота. Да и автомоек практически нет...

Думаю, виной такой ситуации является культ авто в нашей стране. Когда авто — это не только средство передвижения, но и элемент статуса.

И самый главный вывод, который я сделал — абсолютно нет смысла покупать новое авто в салоне.
Этот вывод весьма субъективен. Не все поддается объяснению с помощью рациональной логики. Особенно то, что касается личных предпочтений и личных вещей. Я свою первую машину покупал в салоне, и об этом ни капли не жалею. И то что машина перестает радовать уже через месяц — ерунда, надо было лучше выбирать :)

так только на жигулях можно, за 10 лет твою модель перестанут выпускать, хотя и в жигулях нельзя, одинаковые модели сильно отличаются одна от другой :)

Ну дык свой вывод я сделал для себя :)
Выбрать универсальное авто которое будет меня радовать хотя бы 10 лет — не вижу возможности

Брал год назад, прошел эпопею с битой машиной и «мутной» по документам.
1. Внешний осмотр, не должно быть чего-то вызывающего подозрения, не должны быть разные зазоры между деталями, если есть сомнение, можно оценить зазор с другой стороны авто.
2. Для тест драйва лучше взять бывалого водителя, в идеале того, кто на таком же авто ездит. У меня есть коллега, у которого 9й ланцер, вот с ним мы две машины посмотрели, одна сразу шлак оказалась, вторая ничего, но документы не в порядке.
3. Поездка на СТО, в идеале через какого-то знакомого, который на этом СТО уже обслуживался. С мастером лучше обсудить заранее цель, объяснить, что покупаете, что бы посмотрел все. Иногда ленятся, иногда могут умолчать о мелких проблемах, а набежит 200-300 долл.
Битую машину легко определить толщиномером, и вообще она может быть не битой, а просто подкрашеной, что тоже стараются скрыть. Толщиномер — 100-150грн. на СТО, правда не у всех есть. Был отличный вариант в 500км от меня, поехал, хорошо, что договорился на сто сразу толщину краски проверить. Что с ней что-то не так, я и сам понял, потому как все болталось, на резинках следы подкрасов были, дверные карты потяганы, решетка радиатора болталась и разные зазоры в дверях. Мастер сказал, что в некоторых местах толщиномер не добивает до металла, такой слой шпаклевки.
4. В бывшем МРЭО все прозрачно стало: сначала экспертиза, потом выписка из реестра (залог кредита/арест), потом в окошке составляется договор и все, деньги продавцу, ключи покупателю (предварительно ездили в банк, в закрытой комнате проверяли и считали деньги, услуга не очень дорогая).

Я тоже после автошколы сел, при чем сел за руль своего авто, когда получил ключи, до этого на тест-драйве ездил коллега у которого такая же марка. Прошел год, за это время в меня задним ходом на парковке въехало авто, больше происшествий не было. По-этому брать б/у именно для учебы не вижу смысла. Внимательность и терпение и все получится.
Пока подбирал авто, встретил бывшего коллегу, который занимался перекупкой и помог с прохождением СТО. Рассказывал, что бывало, что машину приганяли на сто покупателя, мастеру подмигнул, а тот умолчал о лопнувних резинках в ходовке или еще каком-то нюансе, мастер свои 500грн потом получил, а продавец 300$ сэкономил на торге.

Я недавно ввезла б/у из Германии, но с помощью знакомого пригонщика, который там живет и который уже много лет занимается пригоном машин. Потратила много времени на оформление, плюс расходы на всякие там сигналку, коврики, секретки и т.п., на поездку на границу и на самого пригонщика, но в целом вышло значительно дешевле, если брать такую же тут. Ну и то, что машина каталась по их дорогам и пила их дизель, утешает :)
В Германии можно купить так называемый «лизинг» — это как у нас трейд-ин, это обычно надежнее, чем, например, у греков или турков.

Был бу у меня такой знакомый + быть может не первая машина, тогда бы и я так заморочился, но судя их того что я видел на mobile.de + расходы на растаможку и т.д. то выходит +\- то же самое. Но понятное дело в Германии дороги получше и быть может комплектация машины. Сам хочу следующую через год везти из Германии.

+/- выходит то же самое за авто, которые можно растаможить. Т.е. авто на Евро-5 и не старше 10го года. Разница выходит 1-2 тыщи на авто стоимостью 15-20куе.Даже, скорее, тыща.
А вот машины уже 7-8-9го годов — там разница ого-го. Но там, конечно, стрем с схемами по езде на еврономерах.

Ну да, я и имел в виду то же самое за новые (до 5 лет) авто. То что я хочу смысла везти оттуда нет.

в германии главный плюс (кроме состояния подверски) — это более широкий выбор комплектаций

для начала взять что-то попроще, пока научусь водить

Мне кажется, здесь принципиальное заблуждение. Неопытному водителю легче и безопаснее (!) научиться на нормальной новой машине. Я сел за руль впервые далеко за 40 в новую машину из салона, и уже почти 10 лет на ней езжу с большим удовольствием, и пока менять не планирую.

И да и нет, все зависит от человека. Первая моя машина была 87 года, на год младше меня, но импортная. Ни гидроусилителя ни кондиционера, но я ее чувствовал как себя, для кого то это не нужно, а мне нравилось чувствовать сопротивление руля на повороте и прочее. Ну и с возрастом разные цели, когда молодой нравиться просто прокатиться, повыжимать... в зрелом возрасте важна практичность и ценность времени возрастает, не до того....

Неопытному водителю легче и безопаснее (!) научиться на нормальной новой машине.
Так все же упирается в то, что считать нормальной машиной :)

сейчас польская эмиграция покажет, где ваше место , тепрещите киевские сыроеды)

Спакуха, вопрос чисто по существу: не все новые машина из салона одинаково полезны, говорю как бывший владелец фиата :) Но он с полным фаршем хоть немного был похож на автомобиль, а есть же еще аисовские китайцы (джили, эмджи и прочий ноунейм) которые вообще вызывают большие вопросы. Плюс потеря стоимости новой железяки из салона за первые 3 года эксплуатации. И так далее... Я к тому, что живая бэушка в качестве первого авто — вполне рациональный выбор.

Поддержую) для меня первой была 7 летняя Королла, если бы не ситуация, то оставил бы себе 2й машиной, а так продать пришлось, но машинка звер)))

з.ы. и продал в итоге за столько же за сколько и взял)

Проблема в том, что найти адекватного качества б.у. на открытом рынке достаточно сложно.
Машины за которыми достоверно адекватно ухаживали обычно расходятся в своем кругу.
Если конечно есть час и натхнення прозванивать объявления и все выходные проводить на автобазаре — тогда пожалуйста.

У мене не цель купить копейку, не в том возрасте и статусе, чтобы таким страдать, б\у иномарку до 10 лет возрастом хочу чисто из практичных целей, чтобы не так обидно было, если новую поцарапаю не дай бог.
Машина берется на год-полтора, потом будет апгрейд до чего-то поновее.

я так же думал, но отъездил болльше года на старой ни одной царапинки) А новую почти сразу бампером приложил) так что тут еще как повезет.

А вот и неверная логика ;) Нужно к автивке относиться как к железу, а не как к божеству ;) И тогда проще будет. Покрасить один элемент стоит 100 баксов. Что, согласитесь, не большие деньги.

Взял первой машиной литовца, где-то теранулся на природе, где-то сцепление жаришь по неопытности — жалко нормальную тачку гробить. Тут все поменял за копейки и счас продаю, по итогам 9 месяцев езды обошлась как будто аренда машины за 100-150 баксов в месяц. Не жалею что потратив 3500 ездил с климатом, в удобном салоне и возил детей в одной самых безопасных моделей в Мире а не в Ланосе или Джилли. Жена тоже научилась уверенно водить. Теперь уже будем брать более свежую или новую.

Согласен еще нужно не забывать о наших дорогах когда ямы по размеру колеса, по неопытности не только можно машину угробить а и здоровье.

Да, влетел два раза за зиму в ямищу при въезде в Бровары со стороны Чернигова, первый раз за 80 км/ч. Машина всеми лампами горела, думал каюк. А нет, постояла и поехала, пришлось менять одну тягу раньше времени, 20 баксов с работой. Плюс мне еще досталось 2 комплекта резины — летняя 17 литье и зима 16. Так что вообще огонь. Так что welcome — www.olx.ua/…​-dokumentami-IDquhO6.html

шутки всторону, выбирал ответственно, 2 детей
Выбрать ответственно машину 2003 года с дважды сгнившими подушками безопасности... это надо уметь.

Ну у меня 4го, постледнее ТО в литве включающее подушке по сервисной книжке было в 11м. Но, вы правы, подушки у нас не диагностировал. Но, также давайте отталкиваться от вариантов — первая машина за 2,5-4К — что есть безопаснее?

Нет ничего безопасного, увы. По поводу «сгнивших подушек» столкнулся сам на ралли со старым 240sx. Хотя их и меняли, но разорвать старый пластик они не смогли нормально. Поэтому проверяй-не проверяй, всё одно. Главное, чтобы салон был в «капсуле».

Вообще у вас очень разумные комменты всегда и правильные доводы. А какая у вас была первая машина?

Если не считать шестёрки, то Mitsubishi Galant GDI 2.4 1999, который я потом заапгрейдил до VR4.

Особенно Евронкап помогает восстановленным из тотала и сваренным из двух доноров. А таковых дофига среди литовцев

Не знаю. Мало опыта. ДОУпущу что и у нас таких хватает :)

Хватает. Но Литва — это клондайк распилов. Туда везут трупы со всей Европы.
Собственно живое авто стоит раза в 2 дороже, чем «литовец». И никто их сюда не везет.

Когда берете литовца, то нужно найти опытного человека который хорошо посмотрит, и то без гарантии. Про безопасность иномарки любой, если она была хоть раз битая — нарушена геометрия кузова, стреляли подушки — обычно их обратно не делают, просто заглушки, варенные диски — всё это сводит изначальную безопасность почти к нулю.

Это касается не только Литовца если уж на то пошло :)

Это да, просто это как бы по дефолту, все знают что надо смотреть, с перекупами дело не иметь. А с услышав «из Европы» все расслабляются т.к. есть такой стереотип, что машина из Европы плохих дорог не видавшая, состояние близкое к идеальному, не битая, вся как из салона, а по факту к нам идёт один трэш за бесценок, который там покупать никто не захотел.

Я попросил и мне пригнали тачку не от перекупа — частник, свою машину продавал. В итоге оказалось что с ней куча проблем в том числе и точенный до 0.75 коленвал. Так что перекупы не всегда зло наверное. И такое не продиагностировать заранее никак, ни на каком стенде и компе.

не всегда зло
всегда, потому как тупо выкачивают лишнее бабло

Это очень совдеповское мнение что посредники всегда зло :) У них часто есть возможность купить интересный автомобиль и продать дороже чем взяли, но по обычной рыночной цене или даже ниже. Откровенное говно продать им сложнее чем частнику — есть репутационные риски которых частник не имеет. Есть опыт и знания как проверить авто. А то что среди перекупов есть мудаки, так они есть и среди частников и среди покупателей и вообще везде.

Считаете, что у перекупа такой автомобиль вы бы не купили? ведь:

такое не продиагностировать заранее никак

Так, что с перекупом вы бы купили его, только дороже..

Это как говорить что на фрилансе без посредника вы будете гарантированно получать больше. Это не всегда так. Как и не всегда у перекупа машина дороже. Часто некоторые интересные предлодения есть только у перекупов. Как и хорошие квартиры в большинстве случаев сдают агентства, а не частники. Как и кофе мы покупаем в магазине а не на плантации. Короче, посредники не всегда зло. Но, не спорю, бывает. Я лишь говорю о том, что покупка у посрелника не всегда плохо и дорого и что покупка без него не всегда дешево и безрисково

Это надо быть очень уверенным в перекупе))) Факт, бывает у них крутые экземпляры которые им скинули по соочняку с пробегом до 30-40 тыс....Но это такой мизер что не стоит даже думать, и это обычно машины 25к минимум. Все что ниже шанс попасть на убитый треш 99%, причём это всплывет через год.
А если хочешь Форды фокусы, хюндай и другой бюджетный бренд, то попадалово 100 пудовое)))

Это очень совдеповское
включать режим хама — вот что совдеповское,
а мнение насчет перекупов — оно подтвержденное и не один раз и не только мной.
просто тот факт что вы с этими гнидами мало/или не сталкивались вообще и поэтому
считаете возможной ненучную фантастику вроде:
но по обычной рыночной цене или даже ниже
перекуп _всегда_ продает не ниже среднего рынка, а зачастую и дороже...
лохов у нас как грязи, иначе бы весь автобазар не был бы загажен этими экземплярами.

Бывает и норм. Ему скидывают тачку почти новую т.к. не понравилось за 50к, хотя рыночная 55, он за 54-58 толкает, все в шоколаде. А скидывают потому что западло тратить время на продажу, смотры, а скоко ест, а скоко ремонт, а скоко то, а скоко скинет, а передели/трахались сзади?)))

Пригонщики это почти тебе перекуп. Попасть на адекватного очень тяжело, и обычно адекватные занимаются машинами от 30-40к евро, а не опелями по 3к)
У меня знакомые несколько брали тачки, никто не попал на живые аппараты. Что б найти живой надо искать не одну неделю, как и у нас, если хочешь интересный экземпляр, то поиски могут затянуться на месяца 2-4 минимум....А там сам понимаешь, все по быстрому, раз два и пригнали

Пригнали ту тачку что я выбрал сам на автоплиусе. Риски осознавал и о выборе не жалею. Тут тоже есть риски. А благодаря проблемам с машиной очень серьезно разобрался в ее устройстве и диагностике. Во всем есть плюсы :)

Есть у меня в фейсбуке контакт человека, которые занимается подбором б/у авто.
Сам я его услугами не пользовался, но отзывы о нем хорошие. Могу найти если нужно.

Если у вас нет эксперта, который будет с вами на всех этапах выбора авто, я бы не рисковал выбирать машину самому.

Советов вам дадут много, но в реальности не все так легко проверить как оно описано текстом.
Ну и барыги тоже еще те партизаны, они живут тем чтобы вас нае..ть.

Я сам когда брал свой тазик, так попал.
Взял ударенную машину только потому, что не понимал сам нихрена. Загонял и с продавцом на СТО (по ходу его договорное) и отдельно загонял на другое СТО. Мне нигде не сказали что она битая. Павда и проблем с этим у меня никаких нет (после замены бампера).

В общем я в след. раз, если буду брать б/у то только через «спец. чувака».

Это вам на зметку.

А можно мне контакты, пожалуйста
mushko1212@gmail.com
Спасибо

отправил в почту.

И мне просьба на почту кинуть, лишним не будет точно:
SergeySypalo@gmail.com

www.facebook.com/petriuk — вот его профиль. Там на стене есть телефон.

Небольшой совет по поводу оформления в МРЭО. Процедура такова:
1. Приезжаете с продавцом в МРЭО
2. Оформляете, официально у них, договор купли-продажи
3. Оплачиваете одну бумажку примерно 550 грн
4. Расчитываетесь с продавцом, обмен деньги на ключи и документы
5. Далее продавец уезжает, а вы начинаете процедуру постановки авто на учет на своё имя
6. Заезжаете в подвал к эксперту (для сверки агрегатных номеров)
7. После, пару печатей, сдаёте документы и ждёте уже новый тех паспорт и номера

Но есть нюанс по поводу пунктов 4,5 и 6. По факту вы уже купили авто и только во время проверки эксперта, может обнаружится, например, что это двойник или номер кузова переварен. Поэтому ! Мой вам совет, до оформления купли-продажи, за свой счет, заехать в подвал к эксперту !

Мой вам совет, до оформления купли-продажи, за свой счет, заехать в подвал к эксперту !
мрэо без проверки не регистрирует машину — месяц назад этот квест проходил.
хоть при снятии, хоть при постановке на учет, даже если это было в один день в одном мрэо, придется делать экспертизу.

все верно, когда начинаешь процедуру регистрации машины на себя (которую ты уже по факту купил), ты заезжаешь к эксперту. Но до этого момента — нет. Потому что упростили момент купли-продажи, продавцу не нужно снимать машину с учета, все происходит на бумагах.

Ха, так надо сначала заставить продавца сняться с учета, что я собственно и сделал,
если не получится — то и тема закрыта.
Да, еще неплохо сразу попросить сделать у нотариуса вытяг из реестра обтяжень, если этого продавец не захочет делать — то даже просить его сниматься с учета не надо — и так понятно что это гемор))

Погуглил, это типа подтверждение, что машина не в кредите или лизинге?

да (там еще может быть арест по суду), и если хозяин не хочет такой проверки, то дальше разговаривать не о чем
кстати еще одна причина не покупать тазик по доверке — потом могут арест наложить на имущество продавца, по причине никак с вами не связаной, но машины можно лишиться, ну или как минимум возможности ее продать кроме как на запчасти

все верно, когда начинаешь процедуру регистрации машины на себя (которую ты уже по факту купил)
ноп — это процедура снятия с учета )

тех паспортов уже давно нет, есть свидетельства о регистрации, сами не знаете, а советы раздаёте

Рекомендую поспрашивать у друзей, знакомых, родных может кто то продает семейную машину, не спешить с выбором, почитать про модели и запчасти к ним, если нет почти опыта вождения то замена сцепления, тормозных колодок и тормозных дисков и амортизаторов будет очень скоро, посмотри на те модели которые тебе нравятся и проверь сколько будут стоить эти детали.

Модель машины выбрана уже давно, так что остальное не имеет смысла)
Осталось только именно эту модель взять в нормальном состоянии.

если б\у он в норм состоянии не будет 100%

Советы по поиску: изначально определи строгий бюджет, вычти из него деньги на переоформление и плановое то (не коврики и магнитолу! а именно ТО с заменой масла, развалом и прочими техническим штуками) и ищи машины именно в этом диапазоне. Прежде чем вообще звонить по объявлению поищи номер телефона продавца. Если нашел несколько объявлений — это перекуп, ищи другую машину.
Советы по просмотру: перед тем как отвозить автомобиль куда-нибудь на сто сперва сам загляни в салон и под капот. Салон должен быть в хорошем состоянии, чистый, без дыр в обшивке — тебе должно там быть комфортно. По подкапотному — проверь уровень масла, цвет и отсутствие подтеков. Так же очень важно проехаться и обратить внимание на ключевые моменты: нормальный разгон/торможение, плавное переключение передач/работа сцепления, при повороте руля и проезде неровностей не должно быть лишних звуков: скрипов и грохота. Плюс фары, поворотники, габариты и стопсигналы — это тоже не мешает проверить. Если есть подозрение что что-то работает не так но владелец говорит что это нормально — переходи к следующему варианту.
После этого можно ехать на сто (лучше конечно профильное) и там уже довериться специалистам. Полностью исправные машины зачастую только в салоне, поэтому будь готов что у машины таки найдутся какие-нибудь проблемы и если они серьезные — не стесняйся просить на их решение скидку.
Проверку на риа я бы не стал считать нормальной проверкой, как-то нету у меня к ним доверия. На угон раньше можно было проверить у любого гаишника, сейчас скорее всего у патрульных или в мрео.
Битость-небитость по идее должны проверить на профильном сто, если есть желание самому посмотреть — на ютубе поищи ролики Максима Шелкова, у него очень много всего показано.
Главное не связываться с перекупами и не покупать первую попавшуюся красивую машину. Лучше поискать на пару недель дольше, зато потом ездить на сто в два раза реже.

Бюджет не столь принципиален, но понятное дело кое-какие рамки выставил
По техосмотру, тут я как блондинка, могу определить только по внешнему виду, техническую часть, только с механиком, благо телефон одного человека достал у друга.
За ютуб спасибо, гляну обязательно, что Макс советует.

Не понимаю проблемы с перекупом, на самом деле перекупы давно уже владеют авторынком так-же, как риелторы на недвижке. У них вполне рыночные цены и попадают действительно достойные варианты (естественно бывают и трупы). Тут правильно советуют — нужен человек из этой сферы, дядя Вася с гаражей, ремонтирующий Dacia Logan/Жигули всю жизнь — не будет компетентен. Выходите на перекупов, желательно из числа родственников/друзей (для полного доверия) и с ними смотрите приглянувшиеся варианты. Сами вы сможете отличить только полный труп от нормального авто, не более. Я как и многие советчики из данного топика покупал дрова, думая что это лучший вариант на рынке (СТО где ничего не находили и т.д. по классике жанра). Не пожалейте денег на эсперта с прибором для проверки л/к покрытия, пройдите комп. диагностику, заедьте на СТО, не соглашайтесь на любые ньюансы (а красная бэха все беру пофиг на все) и вы получите достойное авто, которое подарит вам много удовольствия, а не тонны смет по работам СТО и постоянные списки запчастей.
По авто из Европы — есть пару фидбеков от реальных владельцев свежепригнанных авто под Евро-5, 2 из 3х — негативные (тех состояние не очень), хотя гоняли вроде как через 100% проверенных людей.

Гыгы. Знакомый перекуп втюхал дружбану Октавию Тур 6го года за 8 куе из серии «бабушка в магазин за хлебушком ездила». Пробег из 130 ткм превратился в 180ткм, и после покупки в течении 3 месяцев человек ввалил 2.5куе в ремонт. Вот такая вот она, покупка по знакомым... Иногда стоит быть оооочень аккуратным

Отмороженные люди есть везде :) Все таки я не зря о доверии писал.

Дык там доверие было... Просто как оказалось — верна пословица и сегодня: доверяй, но проверяй

. Пробег из 130 ткм превратился в 180ткм
180 — это не перекуп.
280 — вот это уже перекуп))

а с моделью уже определились?

Да, осталось только номальную найти

А что за машина? Я тоже недавно на права сдал. Вот думаю что за машину на первое время купить

BMW тройка в кузове E92 с коробкой автомат, их немного продают, но есть.
Механику не хочу, задолбался пока на курсы ходил, да и все друзья\знакомые кто ездил на автомате, говорят что это благо.

хмм
заднеприводная машина для начинающего?
зимой могут быть оччень интересные сюрпризы
esp в ней есть? если нет — то не советую для начала
лучше что-то переднеприводное

BMW тройка в кузове E92
Возьмите лучше как первую какой-нить хюндай i20 — i30 более свежий и с атмофсерным движком, потому что первая машина — старая беха на заднем приводе с автоматом и пробегом это такой себе выбор.

Ох и тяжело тебе будет, особенно зимой. У меня БМВ, а зимой после снегопадов я ездил на другой машине с передним приводом. И да, E92 очень быстрая, даже с самым базовым мотором. Как первую машину лучше не брать, в ней не чувствуешь скорость.

в силу малого опыта вождения плюс повышенных шансов что кто-то в меня въедет, использоваться зимой машина не будет. Те несчастные полтора месяца когда у нас реально снег/гололед будут передвигаться по-старинке на маршрутке, но думаю это себе дешевле будет, чем потом разбираться со страховыми и СТО.

А вот это уже зря. Опыт вождения зимой вам нужен будет, а его можно получить только практикой. Лучше возьмите дополнительный полис к цивилке на случай, если вы кого-то догоните, и КАСКО, если возраст машины позволит, на случай, если таки догонят вас. И здравый смысл + осторожность не гарантируют отсутствие, но существенно понижают вероятность неприятностей на дороге.

Не-не, назвался груздем, полезай в .....
Ну вобщем купить машину, чтобы ездить тогда когда может даже сенильная старушка, як ось це мне странно)))
От кстати зимой, на тазиках, без абс и есп и познается дзен))
Иначе хрен научишься ездить так , чтобы на зимней трассе не уйти в кювет или на встречку.
Но задний привод таки не рекомендую, все же лучше вместо бумера взять корча попроще и реально поездить. Например какую-то фабию или ту же авечку. Стоит копейки и жалко не будет. Автомат есть и там и там если что))

Я от взагалі думаю про машину лише для сімейних вікендних поїздок Україною в теплу пору року. А на зиму, взагалі можна відганяти батькам в село щоб не паритися.

тогда овчинка выделки не стОит))
есть куча гораздо менее геморройных в общей сумме способов покататься по стране в режиме тура выходного дня))
даже если ездить несколько лет подряд 2 раза в месяц, это будет дешевле покупки нормальной машины и эксплуатационных расходов

Щодо добирання — в нас не все так гарно з транспортною інфраструктурою. От уявіть, для прикладу тур вихідного дня з півторарічною дитиною замками західної України. Між об’єктами по 60км, стоїде ви такі на зупинці з чумаданом в одній руці і фотоапаратом в іншій, починає накрапати дощ, під’їхала вщент забита марштутка, дитина вкакалася і верещить... Ні, тут без свого авто не обійтися.
Ну дивлячись, що таке нормальна. Для мене нормальна це хеч В або С з 4-5 зірками по краштестам, дуже бажано щоб дизельний. Якщо брати нового і їздити лише по 10к в рік то можна поміняти і через років 10 після покупки.

хеч В або С з 4-5 зірками по краштестам, дуже бажано щоб дизельний
два момента — 1) если нужен автомат, не стоит связываться с европейцами, потому как автоматы у них остались только в премиум сегменте, все остальное либо дрянь типа dsg, либо французики, которые ломаются с хтонической силой. нормальные автоматы остались у японцев, кроейцев и америкосов (тех что для америкосовского рынка).
2) дизель для поездок в гребеня? не, я понимаю, если бы покупался Т4 в который можно лить любую ослиную мочу, и он поедет,
но нормальный дизель хочет нормальную солярку, с которой в регионах проблемы. придется с собой еще канистру в багажнике таскать, чтобы доехать до нормальной заправки))

питання — навіщо дизель при 10к в рік?

Менша вартість палива, менший розхід, менша пожежо-небезчечність палива.

и попадалово на ремонт топливной при первой-второй неудачной заправке дерьмовой соляркой. Особо циничным будет заглохший дрыгатель где-то на сельской дороге, километрах в 200 от ближайшего нормального сервиса))

Чесно питання я ще не достіджував, але ж в селах і райцентрах якось їздять місцеві дизельки.

как правило это машины возраста 10+ лет
те старые дизели еще более менее переваривают нашу говняную соляру
плюс льют присадки в бак, особенно по холоду
ни для кого не секрет что наше «зимнее» дизтопливо может превратиться в кисель и при −3

я тоже так рассуждал перед своей первой зимой ровно до того момента, пока не выпал первый снег, в итоге так всю зиму и отъездил, на шипах. соблюдая дистанцию и скоростной режим, могу сказать что такой опыт должен быть, он просто необходим и обязателен

то такой опыт должен быть, он просто необходим и обязателен
А также прямолинейная езда с твиззлом и вход в поворот в двойном тулупе %) Тоже лишними не будут.

Фигурное катание же :)

ну не знает хлопец, шо ты регулярно тэги «<sarcasm» забываешь ставить))

сори, как-то на ум совсем не пришло фигурное катание, думал это какие-то специфические термины типа драгрейсинга и прочего, о чем я могу не знать

И навык держаться подальше от бмв, тазиков и прочих любителей летней резины (МС по фигурному катанию)

Вот и (почти) прошла первая зима. Согласен было ой как непросто и пару раз пипец как стремно даже на новой зимней резине, но так появился опыт + плюс одно дело когда тебе в школе рассказывают про ощущения когда машина плывет по воде или скользит, а другое дело, когда ты сам это за рулем ощущаешь. В целом убедился что полный привод было бы хорошо, но 10 месяцев году и на заднеприводной машине нормально.

Есть риск подхватить очень опасный вирус «бнв головного мозга». Потом тяжело от него излечиться :)
Чем не понравились ауди/фольксваген в том же диапазоне? Гольф на автомате тех же годов доставит вам в разы меньше проблем. И зимой не нужно кататься на маршрутке.
P.S. На СТО спросите примерную стоимость ремонта коробки. И также подвески оригинальными запчастями.

Я уже давно болен этой болезнью, лет 20 как)

1. Сразу развал-схождение. Если было крупное ДТП, сразу покажет. (только со знакомым автомехаником, продаван может подмазать)
2. Не брать экзотику.
3. Простое правило — чем круче тюнинг тем серьезнее ДТП было. Если тюнинговали тормоза, подробно узнать как и откуда брать расходники.
4. Смотреть на выхлоп.
5. Проверить компрессию двигателя. (часто можно самостоятельно, приборчиком)
6. Проверить коробку передач (ручную — просто погазовать, и послушать на всех передачах. Автомат — нажать газ и тормоз сразу. По оборотам можно определить состояние гидратрансформатора, если он есть )
7. На ровной дороге разогнаться, и отпустить руль. Машина должна начать немного поворачивать вправо.
8. Резго нажать газ. Машина должна ехать прямо, руль не должен пытаться выда-то повернуться, тоже самое с торможением. /*проверка убитости подвески, лечится*/
9. Проверить АБС. На скользкой (песок, гравий..) дороге резко затормозить с 30км/ч. Должен быть треск в педали тормоза.
итд.

можете как-то обьяснить п7 ? я такое наблюдала, но как обьясняется не знаю.

На ровной дороге не должна. Если дорога сделана домиком для оттока воды, то должна (в Украине такие дороги получаются в основном случайно, а не специально).

Чтобы в случае если водитель уснет за рулем, машину вынесло на обочину а не на встречку. Тут нужно смотреть, чтобы ПЛАВНО несло. Если руль дергается и машу болтает, если машину куда-то постоянно и сильно тянет, то развал схождения не настроен.

Чтобы в случае если водитель уснет за рулем, машину вынесло на обочину а не на встречку.
Это тебе втюхали машину с покорёженной ходовой или геометрией и навешали лапши.
Тут нужно смотреть, чтобы ПЛАВНО несло.
При первом black ice ты будешь лежать в кювете, если у тебя вектор тяги будет вправо.

Вы не волнуйтесь. Успокойтесь. Только у вас машина правильная. У всех остальных не правильная. Мы все давно в кювете.

У всех остальных не правильная.
У всех остальных, кто за машиной следит вправо тоже не тянет.

Хорошо хорошо. Не волнуйтесь главное, Вам вредно. Если Вам удобнее считать что я лежу в кювете, пусть так и будет.

Я как выпускник с дипломом Инженер по безопасности дорожного движения полностью Вас поддерживаю.
Машина сама по себе никуда уходить не должна.
Машина может уходить вправо в случае наклонной плоскости дороги или проблемы с различными частями автомобиля (шины, диски, редуктор, мост, развал и тд)

Может автор имел ввиду болиды для кольцевых гонок NASCAR? Но там их, кмк, влево тянет а не вправо ;)

Из форума: «Единственное на что обратил внимание: обе передние покрышки немного сточены с внутренней стороны и на прямой ровной дороге машину немного тянет вправо! Предыдущий хозяин уверял что типа так и должно быть и сделано это для того чтобы не выехать на встречку если заснул»
Гыыыы) Это какая-то живучая городская легенда, судя по всему)

У меня все стачивается равномерно. И у всех с правильной геометрией машину введет вправо. И система как ни странно работает: благодаря этом фуры как правило уезжают на обочину а не на встречку. У них это «по грибы поехал» называется. И уж у водителей фур точно все отрегулировано, с ихним-то пробегом и ценой покрышки.
Я не знаю с чем это связано. С наклоном дороги, настройкой руля или еще чего. Но общее правило — на трассе машину с исправным рулевым и подвеской должно вести вправо.

Но общее правило — на трассе машину с исправным рулевым и подвеской должно вести вправо.
есть мнение что нет, подкрутить можно все что угодно, на худой конец колесо одно спустить, но это неудобно постоянно подруливать, а не ехать прямо

Вы шутите? Ну так не отпускайте руль в конце концов. Это даже по ПДД запрещено. Это не подруливание постоянное. Машина едет прямо. Но если отпустить руль.... Блин, спросите у любого водилы.

Ну спросите у любого меня. На ровной дороге никуда руль не ведет и не должно вести. Даже байки такой не слышал.
Правда мой водительский опыт — ничтожные 6 лет... Но когда отпускаю руль и машину начинает вести — то подозреваю или пробитое колесо, или хреновую дорогу

Ездите дальше.

Пасиба, мне было необходимо Ваше разрешение

Молодец. Пойди на кухню, съешь ложку сахара.

Чувачок, я смотрю ты до всех докапываешься. Неделя не задалась?

Неделя не задалась?
Жизнь.

Да ладно, мужиков постоянно куда-то несет, и ничего норм.

я где писал что отпускаю руль? машину не должно никуда нести, последний раз когда у меня машину в сторону вело это было разболтавшееся крепление стойки, на сто закрутили, машина снова стала ехать прямо без отклонений

Вот и не отпускайте.

Я не знаю с чем это связано. С наклоном дороги, настройкой руля или еще чего.
С приёмом галлюциногенов.
Но общее правило — на трассе машину с исправным рулевым и подвеской должно вести вправо.
Найди такое хоть в одном мануале к машине.

Наверное ПДД тоже должны в мануале быть?

а в ПДД есть ссылка на то, что машину должно вести вправо, если руль отпущен???? Номер пункта в студию

Ну хоть где-нибудь, где это общее правило прописано. Пруф, плиз.

Но общее правило — на трассе машину с исправным рулевым и подвеской должно вести вправо

Первый раз такое слышу...

Это если дорога с уклоном в сторону обочины. По нашим дорогам, особенно на широкой резине, может тянуть куда угодно, на каждой дороге по своему

По нашим дорогам, условие выполняется практически всегда. (не в городе а на трассах разумеется). Уже писал. Кол-во фур «уехавших в лес», несоизмеримо больше чем тех кто выехал на встречку. С развалом-схождением у них точно все в порядке — резина у них один из главных расходников.

А ты попробуй.

Ты главное уши пошире расставь, сейчас тебе расскажет, что колёса должны быть не круглые, а овальные, ну или хотя бы восьмиугольные %)

Этой байде немало лет :). Например, Steering Wheel always turns to right by itself:

Thu Dec 11, 2008 1:32 pm

thanks for you guys.

I forgot to mention that the dealer told me this is a technology which is for safety reason. if I fall into sleep when I am driving, the car will always go to the right side, so I wont have a crash with the left side coming car.

In fact, it truly does a good job to keep me awake since I need to adjust the steering wheel all the time.

but I dont think his explanation makes any sense.

Самое смешное, что один популярный японский производитель авто на полном серьёзе запускал эту утку через свои сервисы. Проблема была в том, что у машины были хреновые пружины на амортизационных стойках и нарушенная развесовка левой и правой сторон из-за нецентрального расположения двигателя. Лечилось всё заменой пружин или всех стоек на тюнингованные, которые выдерживают больший вес и нагрузки, и чтобы не отзывать миллионы авто, была запущена эта утка.

Нужно быть морально готовым к тому, что машины делают такими же сырыми, как и софт... Взять, например, последний существенный косяк Volkswagen (2009-2013 года) с их бензиновыми турбированными двигателями 1.2TSI, 1.4TSI, 1.8TSI (ставились на Audi, Skoda, VW, Seat) — там вообще беда-печаль: то масложор и кольца на поршнях залегали, то цепь растягивалась, то гидронатяжитель цепи ломался, то фильтр тонкой очистки картерных газов масло гнал в воздушный впуск, то тормоза пропадают из-за неправильной работы ABS (сам лично 2 раза сталкивался с отсутствием тормозов на небольшой скорости порядка 30-50км/ч). И это на абсолютно новых авто из салона... НО при покупке авто из салона можно хоть кому-то предъявить претензии и отремонтировать авто за счёт производителя. При покупке Б/У — это будет ваш личный геморрой...

Некоторые автомобили, действительно, может уводить в сторону. Но это особенности привода из-за чего появляется разной силы «паразитный» момент на ведущих колесах. Обычно такой эффект заметен только при разгоне и на переднем приводе. Целенаправленно никто не делает так чтобы машина уходила вправо. Наоборот с этим борются автопроизводители. И в более совершенных конструкциях привода этот эффект практически отсутствует либо компенсирован. У этого эффекта даже есть название en.wikipedia.org/wiki/Torque_steering

Я уже согласился что дороги так делают. Чтобы
1. Стекала вода.
2. Чтобы уснувшие водители уезжали в лес а не на встречку.
Тоесть на нормальной (к примеру Житомирская трасса) дороге машину будет немного вести вправо.

1. Стекала вода.
Если дорога проходит через холм, то уклон делается в сторону обрыва, чтобы вода с холма стекала в обрыв.
2. Чтобы уснувшие водители уезжали в лес а не на встречку.
Критическое мышление отсутствует напрочь. В пункте один уклон будет в обрыв. Спящие водители в обоих направлениях будут падать в обрыв, а не в холм (что безопаснее).

Просто вершина инженерной мудрости — проверять ходовую на кривой дороге и где рядом обрыв! Советую. Премия Дарвина обеспечена, при наличие достаточного глубокого и крутого обрыва.

Я тебе привёл простейший пример, что это никак не связано со спящими водителями. О спящих водителях вообще никто не заботится, они самовыпиливаются.

Более того, ты привел пример который вообще с разумом не связан.

Ты как заноза в жопе. Читай: profidom.com.ua/…​dorogi-naselennyh-punktov

О спящих водителях вообще никто не заботится, они самовыпиливаются.
Справедливости ради — делают «гудящую» разметку и обочины.

правильный совет — взять с собой товарища, который в этом разбирается))
потому как если это первая машина, то человек не сможет понять, нормально например себя ведет коробка и сцепление или нет, особенно если учился ездить например на жигулях
то что для металолома норма, для приличного немца или японца — признак крайней стадии износа))

9. Проверить АБС. На скользкой (песок, гравий..) дороге резко затормозить с 30км/ч. Должен быть треск в педали тормоза.
итд.
на самом деле правильно работающий АБС сработает и на сухом асфальте с волнами от фур — такое в любом городе Украины проще найти чем гравий или песок))

Правильный, но не на этом форуме: слишком большой риск что разбирающийся весь свой опыт получил играя в NFS, а машину использует в городе, для того чтобы сменить одно компьютерное кресло на другое.

Правильно работающая АБС сработает на нормальном асфальте и правильной резине. Да так, что не не пристегнутый пассажир приложится носом об торпеду. Вот только если все в машине исправное. Если тормоза работают только на одном колесе, а АБС выключили, можно просто афигенное приключение устроить.
Обочина везде есть. Достаточно чтобы на ней два колеса были (два правых или два левых). Должно быть ощущение будто педаль тормоза упирается в перфоратор.

перфоратор это чересчур громко сказано)), но ощутимая вибрация на педали должна быть

Правильный, но не на этом форуме:
так не надо брать коллегу-гребца))

1. Не ощутимая, а очень хорошо ощутимая. И частота ударов похожа на ту что при работе АБС возникает.
2. Нужно еще самому понимать что происходит. Хотя бы теоретически.

1. Не ощутимая, а очень хорошо ощутимая.
не придирайся к словам))
2. Нужно еще самому понимать что происходит. Хотя бы теоретически.
после второй-третьей машины научится сам.
а первая — всегда рулетка, если это конечно не 412 москвич как у меня было))

Ну так вот и пишу, чтобы как-то шансы поднять.
Ходовую — оценят на развал схождении.
Двигатель — если свечи не как в субаре, компрессию можно самому проверить, если двиглу кранты — сразу видно будет. (ну и на дым смотреть)
Коробку — ну если выбивать передачи будет (если в автошколе на ручке учился, то там все такие) поймет что убитая.
Тормоза — только что обсудили.
Такси — обсудили.
Тюнинг — написал.
Ну еще разве что проверить что в машине родной двигатель. Это по идее в МРЭО должны сделать.

Обочина везде есть. Достаточно чтобы на ней два колеса были (два правых или два левых).
Давать совет тормозить на покрытиях с разным коэффициентом сцепления по сторонам — это самый быстрый способ получить карусель.

Ну вот и вы поняли зачем АБС сделали и как проще всего ее проверить.

Так и запишем, в устройстве машин не разбирается так же, как и в компьютерах. ABS без EBD/TCS в этом случае не поможет.

Там где вы сейчас, много машин с АБС но без EBD? печалька.

Добрая половина машин не имеют настоящего EBD. Сюрприз? Это жизнь, жизнь — это боль.

Кстати, присоединюсь. Насколько я вижу по кр мере по характеристикам автивок — либо вторая опция была придумана позже чем АБС, или она слишком дорога, чтоб ее добавлять во все авто. Но реально — много авто с голым АБС. Собсно, есть еще и такие, которые вообще без АБС :)

У нас просто своя тюнинг-мастерская в компании, сейчас уже вторую приобрели, так вот чтобы прилепить обычной ходовой на рынке машине полноценный ADAS нужно пол машины поменять, ибо родные комплектующие просто для замыливания глаз и маркетинговые уловки. Очень часто стоит датчик поворота руля и ABS подтормаживает, чтобы красиво войти в поворот, но там нет никакой полноценной обратной связи от каждого из ABS датчиков, чтобы поймать ситуацию с покрытиями с разными коэффициентами сцепления. Машина может определить что она пошла юзом, но выправить не может. Да и время определения где-то в районе 1/3 секунды, за это время на скорости в 80км/ч можно много куда улететь.

В любом случае все эти системы просто изменяют шансы выжить, если что-то пошло не так, с вероятностью чуть больше, чем 0.5 в сторону увеличения. Полагаться на них ни в коем случае нельзя.

Ну у меня в автивке стоит система VDS — отлично справляется, ТТТ. Не знаю, конечно, что там в других.

Да так, что не не пристегнутый пассажир приложится носом об торпеду.
До чого тут АБС взагалі? Чи це з тієж опери що справну машину вправо зносить?)

Можете взять исправную машину, поехать на ней по исправной дороге, и посмотреть что если отпустить руль, будет ехать не на встречку а на обочину.
Можете тоже взять исправную машину, с исправной АБС и резко нажать на тормоз. И убедиться в описанном мною эффекте.

А можете взять неисправную машину, поехать куда подальше, и въехать на ней под фуру.

На какой же лоханке ты ездишь, что для тебя всё это норма?

а товарищ разбирается?
Проще взять специалиста)

Специалисты — на сто. А тут нужен человек, который поможет не гонять на проверку заведомо говняков варианты. Если такой знакомый есть, зачем кому-то платить?))

Это человек у которого свое СТО, у меня друг у него уже лет 8 ремонтируется.
Услуга этого человека не бесплатна, но и не запредельных денег, попросил 100 грн за осмотр, думаю такая цена, т.к. через клиента пришел, если бы просто — дороже бы вышло.
Ну и да, он сам предупредил, что сможет только механическую часть проверить, электронику поедем на СТО (не его) проверять на комьютерной диагностике.

кузовщину в третье место поедешь проверять? или этот хлопец разбирается?

Беглая проверка электроники на ошибки через недорогой но полноценный ELM327 и софт в зависимости от марки авто, для VW group рекомендую Carista (на 4pda есть кряка), всё что серьёзнее — только на СТО через сканер. Ошибки есть смысл читать после тестового забега в 10-15 км, т.к. их могут сбросить на месте перед показом.

Спасибо, добавил в список «что проверить перед покупкой».

Еще тщательно осмотрите пассажирскую дверь и сиденье. Если они изношены больше чем кресло водителя — эта машина после таксиста. Это труп.

сиденье могут и подшаманить, а вот пассажирский ремень безопасности на такси будет нулячим, не затертым и скорее всего если вытянуть как следует, очень пыльным. ибо пассажиры такси у нас как правило считают себя бессмертными))

Если машина БУ, то это сильно от страны зависит.

я подразумеваю только машины у которых была первая регистрация в Украине, т.е. купленые здесь новыми
все остальные варианты более стремные

Еще желательно добавить «первый владелец».

именно
но тут от терпения зависит, я такую искал полгода, там даже официальный сервис был все время, и после окончания гарантии
пересмотрел полсотни машин за это время
не у всех хватит на это упрямства и занудства))

ППКС! Еще вариант — купить какойнить «ланос». Новый. По итогу может даже дешевле оказаться.

auto.ria.com/…​o-zotye-z100-1487727.html
Для города, нормально. Учитывая что хетчбек, вообще идеально.

Это же капсула смерти, йомайо. Не стоит забывать, вот на днях в Харькове:
x1.com.ua/…​ee-dtp-voditel-pogib-foto

Не, драндулет не для трассы. На трассе на таком только за фурой ехать, обгоняя только гужевый транспорт. и только когда ветра нету.

ДТП произошло в ГОРОДЕ. А не на трассе. Ул. Сумская. в районе Лесопарка. Про трассу вообще молчу. Но на этом участке машины стабильно едут 70-80 кмч. Для драндулета — это приговор. Точнее, и для драндулета, и для водителя. ИМХО лучше за эти деньги таки купить крепкую БУшку.

Не знаю Это все же не ЗАЗ. Смотрел когда-то аварии ниссан жука, так я слегка прифигел, когда оно улетало с трассы в лес, а оттуда спокойно выходили люди почти без повреждений.

А у БУ, может колесо отвалиться.

Дык Вы ж и не Ниссан предлагаете, а махровую китайчатину :)

Но и не ЗАЗ. Думаю что у китайцев все же лучше чем у ЗАЗа дремучих годов. У этой только двигатель, совсем уж грустный. Только по городу ездить.
Но зато нет риска что у драндулета что-то с ходовой. Не нужно сразу после покупки менять свечи, масла, ремни итд. ТО будут стоить копейки. А покупая БУ можно нарваться и на гибрид, сваренный из несколько автомобилей, из того что от ДТП осталось.

На такой гибрид можно и при покупке новой нарваться.

в столкновении обычно меньше страдает та машина, которая тяжелее, так что твое сообщение сводится к тому что покупайте авто от 2х тонн

Вапщета в столкновении меньше страдает так же:
— машина сделанная из нормального металла, а не консервного железа
— машина в которой продумано поглощение силы удара за счет деформации кузова
— машина с какими-то системами внутренней безопасности. Банально, с подушками безопасности.

А так — да. Тяжелая машина рулит. Потому езжу на трехтонной :)

Вапщета в столкновении меньше страдает так же:
— машина сделанная из нормального металла, а не консервного железа
— машина в которой продумано поглощение силы удара за счет деформации кузова
— машина с какими-то системами внутренней безопасности. Банально, с подушками безопасности.
нет, не так же, у кого машина легче, тот принимает больше повреждений, там где хорошая безопасность водитель выживет, если пристегнут

Ну так залейте в машину две тонны бетона и ездите в полной безопасности на ЗАЗе.

лайвхак :) у меня и так машина много тонн весит, мне не надо

Они «не едут».

купить какойнить «ланос»
спасибо — на ведре с болтами сам катайся))
оно что новое, что не новое, сыпется с адской силой
плюс как справедливо заметили другие — капсула смерти на колесах

Зато ремонтируется за копейки в любом сарае.
Первое время, вы будете ездить осторожно. Пик ДТП кажись через два года наступает. В городе, достаточно сложно убиться или серьезно пострадать в ДТП. Нужно или гонять чтодурной, или оказаться не в том месте не в то время.
И не факт что масса вас спасет. Однажды я чуть не въехал на житомирке в трактор который ждал возможности развернуться высунув ковш на пол полосы. Ночь, на тракторе ни одной лампочки.

В городе, достаточно сложно убиться или серьезно пострадать в ДТП.
Что?
Как раз на больших проспектах и в ближайшем пригороде больше всего лютых идиотских ДТП.
По вине шумахеров, которые гашетку топить уже научились, а читать дорогу нет.
Километров 30 от КПП поток от них очищается, за 100 остается 99 процентов грамотных адекватов.
Легче на одном дыхании до Чопа доехать, чем от Стоянки до центра Киева.

Но таких мрачных ДТП как в Стоянке я нигде не видел. И погибших в пределах «Киева» реально не много.
И да. от Стоянки до центра Киева, все равно что от Стоянки до Львова. Это если по нервам.
И трахтор я встретил в районе Гуровщины.

И погибших в пределах «Киева» реально не много.
если внимательно почитать новости, то каждую неделю 3-5 имбецилов кидаются под колеса на проспекте и окружной. а водила потом крайний.
периодически заглядывай на dtp.kiev.ua, они там любят кровищу смаковать во всех подробностях.

На машинах кидаются или просто так?

по всякому
я ж профильный ресурс указал — интересно узнать реалии, читай

Зато ремонтируется за копейки в любом сарае.
нахер такое,
я уже авео так ремонтировал при −30 на домкрате, когда передняя стойка ушла в сказку после очередной ямы. а авео заметно надежнее ланоса. после этого тазики не покупаю.
В городе, достаточно сложно убиться или серьезно пострадать в ДТП
в Киеве — легко и просто. Вне зависимости от стажа вождения.
Однажды я чуть не въехал на житомирке в трактор который ждал возможности развернуться высунув ковш на пол полосы. Ночь, на тракторе ни одной лампочки.
превышение скорости и хреновый дальний))
И не факт что масса вас спасет.
это не ко мне, то другой человек писал
Первое время, вы будете ездить осторожно. Пик ДТП кажись через два года наступает.
за 15 лет ни одного ДТП

ночью на трассе? при отсутствии встречных? да
и никогда не превышаю скорость

Это когда вы на житомирской трассе встречных не видели?

достаточно часто
в 4-5 утра можно километров 20-30 подряд никого не встретить
кроме того житомирская — не единственная трасса))

Это фантастика. Фактически это значит что я не встречу ни одного от дома до Киева.

А я разве сказал что такое происходит прямо вот в 20 км от киева?))

Вы из тех кто всегда при дальнем ездит?

Да ну с чего оно сыпется. Если оно не Сенс. За свои деньги весьма неплохая машинка. За исключением отсутствия систем безопасности

С того что сыпется. Стойки, опорные, ступицы. Текут радиаторы из-за кривых рамок карлсона. Кулиса уходит в скащку через 50 тысяч масксимум, примпрно то же с выжимным подшипником. Единственное что более-менее надежно, это двигатель, который 1,5 8-ми клапанный (и который по сути и отличает ланс от сенса). Кузов кстати прекрасно гниет))
Не, я однозначно за б/у японца или немца вместо этого колесного гемора.

Ви таки за сенс с украинскими движком и коробкой рассказываете.

Нет, за ланос. Сенс с двиглом 1.3 вообще-то. Там все еще хуже. Но ланосоводы будут с пеной у рта доказывать обратное)))

железных неврвов этому продавцу б\у хлама )

что за бред про «поворачивать вправо»? нормальную машину на нормальной дороге никуда не ведет. Наслушался баек, теперь повторяет).

Так себе советы.

1. Сразу развал-схождение. Если было крупное ДТП, сразу покажет.
Или да или нет. Т.к. очень сильно от устройства подвески зависит. На макферсоне стаканы любым васей в гаражном СТО на место вытягиваются, а балка просто меняется. И наоборот — подуставшие пружины на абсолютно целой тачке уведут развал аж бегом.
4. Смотреть на выхлоп.
Присадки-загустители позволяют «починить» его на пару недель. Как и стук гидриков и небольшой стук вкладышей. Сюрпрайз наступит потом.
5. Проверить компрессию двигателя. (часто можно самостоятельно, приборчиком)
Намного лучше на СТО. Только не продавца. Т.к. это может быть и неимоверно гиморрно (смарт, субары) и компрессия быть «масляной».
6. Проверить коробку передач
Тоже есть присадки, увы. И активно перекупами пользуются.
Машина должна начать немного поворачивать вправо.
Не должна. И да — после хоть сколько-либо трезвого развальщика даже литовский франкенштейн никуда тянуть не будет.
Резго нажать газ. Машина должна ехать прямо, руль не должен пытаться выда-то повернуться,
Рыли? Любая малолитражка с передним приводом и поперечным двиглом тут же подаст влево. Т.к. левая полуось сильно короче правой. А если не подаст, то двигло совсем чахлое или рулевую рейку «чинили» путем поджима гайки пятака и придется ее менять очень скоро.
А вот на торможении да, никуда вести не должно.

В свете современных двигателей с силуминовыми блоками я бы крайне рекомендовал проверить все цилиндры визуально зондом на предмет задиров-состояния поршней. А автомат (если это автомат, а не вариатор) проверить на специализированной СТО, т.к. с ним может быть попадалово не меньше, чем с двигателем. Авто с вариатором, если пробег больше 120-140к и он не менялся не брать вообще. Очень внимательно проверить работу всей электрики — может быть высушенный утопленник (если импорт). Ну а вообще в соответствующих форумах автору, драйв2 и т.п. очень много полезной инфы по конкретным моделям и их болячкам.

Рыли? Любая малолитражка с передним приводом и поперечным двиглом тут же подаст влево.
тут же выяснили уже что в право))))

Не малолитражка, с нормальным расположением двигателя, и при нормальной подвеске, никуда не подает. Если подвеска раздолбанная, то тут уж куда угодно может.

А что в вашем понимании есть «нормальное расположение двигателя»? Что продольное, что поперечное — абсолютно нормальное расположение двигателя, и на не малолитражках двигателя ставят поперечно. А в некоторых машинах двигатель находится не спереди, а сзади... Более того, поперечно расположенные двигателя могут ставиться не чётко вертикально, а с завалом на 7-8-10 градусов — всё зависит от конструктивных особенностей двигателя... И да, если на авто с поперечно установленном двигателем, на однородной чистой дороге с места резко дать газу — то машину тянет в сторону — это нормально...

на однородной чистой дороге с места резко дать газу — то машину тянет в сторону — это нормально...
Нет, это тоже ненормально, хотя, допускаю, что может быть конструктивной особенностью в дешевых авто. Могут быть не в порядке шрусы или дифференциал. В Украине это редко необходимая ситуация, если не младосракер, конечно, но тут при выезде с рампы на хайвей по пару раз в день нужно вытапливать с 40 до 100-110 за очень короткий промежуток времени на короткой полосе для разгона, чтобы влиться в поток. Я прокатных машин поменял с десяток и две своих — никуда ничего не тянуло, ни на одной из них.

Ключевой момент — «с места», не накатом с некоторой скорости. Если авто за $30К+ для вас дешевое... ну тогда я не знаю...

Если авто за $30К+ для вас дешевое...
Если это украинская цена с двойным накрутом, то да, дешевое.

Этот момент касается исключительно переднего привода с поперечным расположением двигателя. Уводит на пару см при резком старте, так устроен привод, иначе вы бы не смогли нормально поворачивать — левое и правое переднее колесо при повороте делают разное кол-во оборотов.

Этот момент касается исключительно переднего привода с поперечным расположением двигателя.
Добавлю — и отсутствием промежуточного вала правой полуоси. Что большинство микро и малолитражек.

Продольный опозитник AWD.

1. Тут не знаю. Просто несколько раз встречался с тем что прямо говорил что проблема с развал-схождением, который просто невозможно отрегулировать из за того что машина в люк колесом попала.
4. Знаю. Но хоть что-то. Если дым валит, не брать. Хотя для для дизеля допустимо и по-чадить в некоторых режимах. (не у новой машине)

5. Да лучше на СТО. Но на месте хоть что-то. Про субару в курсе, а со смартами какие проблемы?
6. Тоже знаю что есть. Но тоже хоть что-то.

Про поворачивать вправо. Не видел такой исправной машины, которая не поворачивает немного вправо на правильной дороге. Но не на убитой Киевской, без асфальта. Я езжу много за городом, может и таких экспериментов в Киеве не проводил.

1. Лол, развал оси в 90%+ случаев обнаруживается в следствии жестких ям, а не ДТП. Вот как раз после крупного ДТП развал по-любому делается и ничего он соотв не покажет.

3. Тоже нет, фанаты могу тюнить тачку просто по своему вкусу, а не потому что она была в говно и ее реанимировали. Как раз реанимацию обычно делают дешевыми запчастями.

5. Дома лежит приборчик для проверки компрессии двигателя? Особенно у того кто только что с автошколы вышел? У него сильные познания в этой области должны быть?

7. Не должна на ровной дороге.

1. Не понял.
3. Фанаты редки.
5. Нет. Субара у меня и нафига он мне, если новый драндулет покупать не собираюсь?
7. Я — практик.

3. У лансеров и импрез каждый второй фанат, их по сути для этого покупают. Гольфы тоже нормальные люди вряд ли брать будут, зависит от модели

5. Вот именно что такие штуки могут быть разве что у фанатов и то редко, см. п. 3

1. после серьёзного ДТП как правило вытянуть развал не удаётся полностью из-за сложной деформации кузова — на стапеле вытянуть металл идеально не получится никогда, более того — зазоры навесных панелей (крылья, капот, багажник) и дверей уходят сразу — и регулировка навесов не спасает. Ни разу на ямах за срок между ТО развал не уходил, хотя наверное, тут зависит от авто, на нормальных авто такого быть не должно...

3. Если на авто вы видите тюнингованные тормоза — уже повод не брать такое. Можно получить и биение тормозов, и неправильно работающие тормоза (как минимум неравномерная работа)...

1. У меня без ДТП уходил развал и сожрал 2 колеса в ноль за одну поездку

3. А можно получить классную тачку. Потому что тюнинг это когда у человека не просто были деньги на машину и бенз, а осталось еще денег чтобы потюнить ее. Ессно все стандартные компоненты машины этот человек будет поддерживать в хорошем состоянии

1. Сомневаюсь что это была своя личная тачка... либо зрение плохое и не видите куда едите..
3. а можно остаться без тормозов... и потом не сможете рассказать что произошло...

1. Это была (да и есть) моя личная тачка на которой сожрало 2 моих колеса
3. А на стоковых тормозах всегда безопасно? Я скорее возьму тачку с тюнингованными, чем стоковыми тормозами (если вдруг это будет последний решающий критерий). Так можно продолжать мочить что BOX кулеры к процам лучше кастомных и «можно так вообще без кулера остаться»

3. Бойся дурака, знающего как исправить то, что отлично работает. А если серьёзно — попробуйте купить нормальную машину и ездить безопасно для окружающих, просчитывать манёвры на 2-3 шага вперёд — тогда и экстренно оттормаживаться не придётся...

Попробовал купить нормальную машину и поездить 6 лет с 0 ДТП с моей стороны, еще будут указания?

Поставьте себе 4 барабанных стоковых колодки раз вы гений просчетов, точно безопасно получится.

6 лет — ни о чём... это как меряться кто дальше плюнет... у моей жены стаж больше — но то такое... В 21 веке покупать авто на барабанных тормозах — не нужно... А если взяли — то стоит учитывать возможности своего авто. Я не собираюсь вас учить — это всего лишь моё мнение, не более — тут открытая дискуссия.

6 лет — ни о чём

Ну извините блин что у меня в 26 лет еще не накопилось 32 года стажа вождения.

Опять не туда ))) Можно и 20 лет баранку крутить а так ни чему и не научиться. Вопрос в том, что авто — это средство повышенной опасности со всеми вытекающими. Когда вы внесли изменения в конструкцию тормозов — вся ответственность теперь только на вас...

Когда вы внесли изменения в конструкцию тормозов — вся ответственность теперь только на вас

Представляете что даже без замены тормозов ответственность, внезапно, тоже на вас?

Опять не туда
Именно что «не туда». То тормоза, то опыт, то просчет 2-3 шагов, то ответственность — что за бардак у вас?

Я изначально писал что б/у тачка с тюнингом по качеству и обслуживанию в среднем будет на порядок лучше стоковой. Понятное дело что колхоз-тюнинг и хач-тюнинг мимо кассы.

Без колхоза тормозов, внезапно, может быть заводской дефект и возможно даже не придётся сидеть, если экспертиза это сможет доказать. А просчёт своих действий за рулём на 2-3 шага вперёд исключает экстренное торможение и нехватку штатных сертифицированных тормозов. Но вам это пока ещё не известно... Остаточный ресурс тюненой Б/У тачки какой, как вы думаете? Или со всем этим тюнингом оно за хлебушком раз в неделю ездило соблюдая скоростной режим?..

эти правила скорее подходят для ланосов и лачетти, ибо на моторах «миллиониках» не стоит с этим заморачиваться
Добавь про подлинность вин-номера и определения истинного пробега) Плюс осмотр кузова на предмет всевозможных аварий и вваренных элементов (геометрия при этом может быть не нарушена)

5. Проверить компрессию двигателя. (часто можно самостоятельно, приборчиком) — я бы не разрешил туда лезть, продавав бы свой пепелац. Не потому что все плохо, а потому что там все очень хорошо и лишний раз крутить-вертеть не нужно.

Проверить компрессию двигателя.

В дизеле, кстати, скорее всего не вариант. Или в нехилую копеечку встанет, т.к. у форсунок есть набор одноразового стаффа, который меняется после выкручивания.

Может имеет смысл поискать людей, которые пригоняют машины с Европы. Дороги там получше и б/у машины менее ушатаные. По ценам +/- тоже самое. Дешево продают машины 2010-2012 гг.

Там много нюансов. Например — как не купить утопленника?
Как не купить машину-двойника? Ну и т.п. все же первая регистрация здесь несколько меньше проблем создает. При желании можно практически все узнать о «боевом» пути выбранного тазика))
И кстати — аналогичные машины у первого хозяина здесь стоят не дороже. Всему виной стада литовцев и поляков.

Смотрел, но соглашусь с Антоном, цены плюс\минус те же + можно попасться на лажу из Литвы, которая будет выглядеть как только с завода, и развалится через год-два.
К тому же имеет смысл заморачиваться только с машинами не старше 5 лет. Планирую такую после того как научусь ездить получше, но тогда уж придется ехать в Германию, там брать и перегонять сюда, но то будет отдельная история.

б/у машины менее ушатаные.
это очень зависит)

как недавно столкнувшийся с тем же вопросом:
1) оплата спокойно проходит наличманом, т.к. это между физлицами (если конечно, нет тяги купить корпоративный б/у тазик, что я очень не рекомендовал бы делать);
надо заметить что в мрео оценку проводят по цифре вполне близкой к рыночным реалиям, и при условии что продавец не перекуп (в том смысле что это первая продажа), то пошлину платить не придется (все оформление обошлось с техпаспортом и номерами 550 грн);
насчет кидалова — новый техпаспорт с номерами покупателю отдают после того как все распишутся в договоре