Winter Is Coming. А як ви готуєтесь до зими?

Цієї зими опалювальний сезон може стати найскладнішим, що українці коли-небудь мали: окупанти й надалі цілитимуть в обʼєкти критичної інфраструктури, ціни на енергоносії неминуче зростатимуть, а в багатьох містах і областях, де були чи є бойові дії, організувати опалювальний сезон буде неможливо.

Розповідайте, які придумали лайфхаки? Чи купуєте щось «утеплююче»?

А ви як готуєтеся до зими?

24%
22%
13%
30%
11%
817 голосів  ·  показати результати
👍ПодобаєтьсяСподобалось2
До обраногоВ обраному0
LinkedIn

Найкращі коментарі пропустити

Откармливаю кота. Будет работать как грелка.

У нас багато людей звикли сидіти взимку при 25+ з відкритими вікнами, рано чи пізно треба звикати до економії, враховуючи, що неможливо платити за газ і електрику три копійки роками. В цілому в Україні такі проблеми з економікою частково тому що енергоресурси населенню продають далеко не по ринковій ціні.

У мене автономний газовий котел в квартирі.
Купив 2 електрообігрівачі, перевірив що кондіціонер може працювати на обігрів.

Якщо і світла не буде, поїдемо до батьків, там грубка є дровима топити. Але такий сценарій оціюню як малоймовірний.

Також начитався цих страшилок і спочатку навіть придивлялся до такого ecoflowukraine.com/...​ortable-charging-stations та подібного.

А потім прийшов до думки, що простіше буде вирішувати проблему по мірі наявности:
— якщо будуть тимчасові відключення світла/опалення, йти з ноутом в машину та працювати там (докупити хіба що автомобільний адаптер із розеткою 220В);
— якщо довгострокові, то сідати в машину та їхати туди, де є світло та опалення.

Бо можна обкласти хоч всю оселю буржуйками, генераторами та UPS, але отримати базові речи неможливо — наприклад, води у нас в багатоповерхівці не буде, бо без світла вимикаються насоси, а інтернету бо хаби провайдера та базові станції мобільних операторів протримаются недовго.

«Виживальщики» із соняшними батареями і водою в пляшках — розкажете потім, як вдасться на них працювати із пральною машиною, мікрохвильовкою чи звичайним чайником.

Газовий котел основний, електричний запасний, твердопаливний запасний запасного, камін запасний запасного запасного. Дизель-генератор та 20 кубів дров на палетах у підвалі. Ще й гарні чуні купив )

Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

— придбали УМБ на випадок відключення світла і/або тепла.
— привезли з села масляний обігрівач (на мінімальній потужності працює від УМБ)
— думаємо купити мультварку на 500вт щоб працювала від УМБ
— є ковдра з підігрівом

щоб нас заморити — треба буде дуже постаратись 😇

Приватний будинок, в будинку газовий котел та камін. Камін не здатен нагріти будинок бо погано спроектований, але біля нього тепло.
В довготривалі перебої з газом не вірю, а от з електрикою можливо. Купив генератор щоб працював котел та насос на воду.
На випадок відключення газу є спальники та похідний газовий пальник, будемо як коти сидіти біля каміну)
Більш ймовірним вважаю варіант віялових відключень як це вже було, а саме 6-8 годин через день. В такому режимі інтернет провайдери та оператори зв’язку мають працювати.
На випадок апокаліпсису поїду до батьків, там піч на дровах.

треба не до зими готуватись, а до мобілізації

заруба на рогатках немотивированных с немотивированными

у наших мотивации все же куда больше. только если ты не Кожаев

А краще за все — не вкидувати маніпуляції. І не казати іншим — що робити.

Навіть якщо ти готуєшся до мобілізації, це аж ніяк не заважає підготувати будинок до зими — для родини. Чи дружина, діти та батьки з вами поїдуть? Чи за них думати не треба? Чи тут одні суворі чоловіки сидять, а жінкам ні до чого готуватися не треба?

Ти якийсь іпсошник, з 14 коментами, який прокинувся і істерично пишеш всім — «всє на фронт, всє в акопи»

всі будуть на фронті

На всіх не хватить грошей

хватить, сша дасть в кредит

хватить, сша дасть в кредит

якби були гроші, техніка та забезпечення -> вже б давно збільшіили би армію

Головне абе лопат вистачило.

А от цікаво: на Парашке це очікувано називають «могилізацієй» — зрозуміло, чому.
Але у нас все ще кажуть мобілізація, а не «могилізація» — у чому головна причина? Чи справді шанси вижити у мобілізованого українського ІТ-задрота значно вищі, ніж у такого-ж російського?
Чому коли масковський ІТ-задрот втік від російської «могилізації» — то він зробив усе правильно і врятувався, а якщо український ІТ-задрот так само втік від смерті — то він зрадник?

Крим — татарський! У 1771 році російські війська вдерлися і захопили Крим. Після цього почали висиляти корінні народи і завозити москалів.
Найдревніший перепис 1897 року: росіян у Криму тільки 33%, найбільше — татар!
Отже якщо відновлювати історичну справедливість — то Крим треба повертати татарам.

бобер, татари там також загарбники

Сідай на корабель та шульгуй до плєшивого
Та передай йому що Кубань треба повернути козакам, тобто Україні

грецкий же

Хоч питання трольне, але все правильно:
— мотивація, форумні нитіки — це не все населення
— ми більшість часу проводили в обороні і контрнаступаємо по мірі наших можливостей, а русня на початку бездумно зерграшила, потім знову гнали на убій аби захопити %village_name% до YYYY-MM-DD
— забезпечення в нас краще, дякуючи волонтерам і західним партнерам
— більша виживаємість завдяки швидшому і якіснішому наданню допомоги
— могілізованих після 1-3 тижнів навчання кинуть воювати проти наших бійців з реальним досвідом від 7 місяців до 8 років
— точних цифр не знайти, але по існуючим данним пропорція живих/загиблих у нас набагато краща

www.nytimes.com/...​south-kherson-russia.html

Судячи по цій статті, шанси вижити можуть бути невеликими, якщо ви потрапите на південний фронт в штурмовий батальйон.

Тут переклад
zn.ua/...​li-pro-masovi-vtrati.html

«Український уряд зазвичай не розкриває дані про втрати. Але солдати і командири, з якими поговорили журналісти New York Times минулого тижня, говорять, що вони „великі“ і навіть „масові“.»

Ми на форумі айті чи на форумі домогосподарок?

Ну мені наприклад не вистачає знання англійської щоб нормально прочитати таку статтю, хоча для технічних статей достатньо

Це про Правдино.

Вище, при всіх інших рівних початкових умовах — фіз формі і т.д.

Бо у нас краще обладнання у вояк (ті-ж шоломи, плити, турникети), медицина (бачив новини, що росіяни часом своїх добивають, бо тупо немає можливості вивезти), у нас не закидують ворога «м’ясом».

А так, звісно, на війні гинуть, сюрпрайз-сюрпрайз. І вірогідність залежить від здоров’я, фізичної форми та де саме воює підрозділ (тил, штурмовий на нулі).

«Чому коли масковський ІТ-задрот втік від російської „могилізації“ — то він зробив усе правильно і врятувався, а якщо український ІТ-задрот так само втік від смерті — то він зрадник?» — Ви дійсно не бачите різниці між захистом своєї країни, своїх близьких та поїхати загарбником у іншу країну?

захистом своєї країни, своїх близьких та поїхати загарбником у іншу країну

Дивлячись з якого боку підійти до питання. Для сім’ї точно вигідніше щоб людина не воювала.
Крім того, я б розділяв захист країни і захист сім’ї. Звичайно є ті для кого це нерозривні питання, проте потрібно розуміти що для країни ми лише ресурс. Зачинені кордони досить чітко це демонструють.

«Для сім’ї точно вигідніше щоб людина не воювала.» — Це тільки поки воює хтось інший, бо, якщо ніхто не буде захіщати країну (банально, те місце, де виживете), то сім’я буде вимушена або емігрувати, і тоді не факт, що не воювати — краще. Бо не всі до цього готові психологічно, та й навіть, не завжди це можливо взагалі, якщо є проблеми у когось зі здоров’ям, наприклад. Я вже не кажу, що це точно буде коштувати кар’єри всім членам родини, бо все прийдеться починати з нуля на новому місці. Або інший варіант — залишитися, і як показує історія, ті, хто прийдуть легко можуть знищиті всіх інших членів сім’ї через голодомори, катування, примусове відправлення в інші місця (що значно гірше еміграції).

Тож, це зовсім, зовсім не факт, що не захищати своє — вірна стратегія. Ціла країна не може переїхати. А ось знищити цілу країну — можна.

Звісно, влада робить багато дурниць, у тому числі — зачинені кордони, але, вона походить саме з громадян цієї країни та й цими-ж громадянами обрана. Тож, кивати можна хіба що на дзеркало.

Чомусь пересічний громадянин не хоче сплачувати податки, не хоче контролювати владу, постійно потребує халяви, відносячись до держави як до ресурсу — а коли держава починає відноситись тим самим чином — «ой, лишенько, мене то за що! До мене так не можна, я лапочка та вільна людина». Інфантілізм 146%.

Якщо плануєш залишатися, захищати свій дім цілком логічно.
Але для тих, хто планує виїхати чи має таку можливість з фінансової точки зору, їм той захист точно не є вигідним.

Чомусь пересічний громадянин не хоче сплачувати податки, не хоче контролювати владу

На те, щоб розібратися в будь-якій темі потрібний час та бажання тому очікувати що люди будуть займатися контролем влади у більшості своїй то неможливо. Максимум — люди будуть платити податки якщо будуть задоволені існуючим рівнем життя та будуть бачити прозорий звіт від влади куди пішли гроші.
Ну і так, жодна адекватна людина не бажатиме сплачувати податки якщо бачить що гроші просто крадуть, а всі послуги він повторно сплачує зі свого карману.

Чому коли масковський ІТ-задрот втік від російської «могилізації» — то він зробив усе правильно і врятувався, а якщо український ІТ-задрот так само втік від смерті — то він зрадник?

Так, зрадник.
Бо ₚусні нічого не загрожує.
А якщо тікають українці — то ₚусня приходить і масово вбиває й катує тих, хто залишився.

ₚуснявий айтішник, що втік — він не захотів бути вбивцею. Український айтішник, що втік — не захотів рятувати.

А що як людина не бажає нікого рятувати?
Чи якщо

Український айтішник

один зі всієї сім’ї хто працює і не бажає цього змінювати? Якщо людина за «традиційну сім’ю» де жінка домогосподарка.

«А що як людина не бажає нікого рятувати?»

Так це ж питання не до держави Україна, це питання до путіна та росіян, ось тільки їм глибоко на це начхати. Не хочеш захищати — то віддай все та помирай.

Ось ви йдете по темним провулкам поганого районі та зустрічаєте гопніка, який хоче ваші гроші та, може, й життя. І ви йому — «а якщо я не хочу з вами зустрічатися!» І він такой «Ну ладно!» І пішов, так? Ви так собі це уявляєте?

Світу навкого дуже .... все одно що ви там бажаєте. Ви або якось вирішуєте проблеми, або ні. Така печаль, ага.

Втекти від гопніка це теж вирішення проблеми, тому закриті кордони це виключно питання до України. Кордони ж не закриті з боку інших держав, а закриті зсередини.

Газовий котел основний, електричний запасний, твердопаливний запасний запасного, камін запасний запасного запасного. Дизель-генератор та 20 кубів дров на палетах у підвалі. Ще й гарні чуні купив )

еще надо для комбо жидкотопливный котел

Подивиться за швидкість із якою ваше житло втрачає тепло. Є такі вимірювальні послуги.
А ще кажуть, є кристали. Розтопив їх влітку, а взимку вони твердіють, даючи тепло.
О! Ще компостна яма — біогаз! Компост звісно на город опісля.
І власний колодязь — для самозабезпечення водою.
Дощову теж можна накопичувати — для технічних нужд. Та розводити там коропів.

Добавьте газовый обогреватель от балона еще ;) И систему генерации электричества на дровах(от модуля Пельте), че

Мускульна сила теж добре заряджає айфони. І такі генератори продаються.

Я про динамомашину 20W (на розетці бачив) Ще думав, що якщо її якось до велосипеда пристроїти то можна буде не лише спортом займатися але й трохи намайнити собі біткоїнів.

У человека(тренированного) постоянный выход порядка 100вт всего.

Бачив на ютюбе ролік — хлопці крутили велосипедом якусь динамку — наче працювало.

40секунд вы в среднем можете выдать 250вт на велосипедном тренажере. Постоянно — 100вт.

Ну і норм, ноуту треба десь 40-60, ще й на смартфон з роутером залишилось!
Тренуєш ноги, грієшся...

Чекаю від тебе статью: «Тиждень з динамомашиною»)

:D

Якщо б я щось таке писав, то це точно не було-б про просту динамомашину. Ну, наприклад:

Ідеальна система — купа тренажерів, як то лижний, вело, еліпс, гребний — підключені (механічно) до насосу, що перекачує рідину з одного баку в інший (та можна і просто насос чи ведро!). Система, що сигналізує, що у верхньому баку замало рідини. Маленька гідроелектростанція, що вмикається, коли заряд аккумуляторів мінімальний і вимикається (клапан), коли вони заряджені.

Чисто ІТшна обв’язка — боти, що сповіщають того члена родини, чия черга працювати. Доречі, можна працювати разом на різних тренажерах. Додаємо гейміфікацію, рахуємо витрачені калорії та розподіляємо бонуси! :D

Можна звати друзів за можливість попрацювати, погрітися, та й банально за порцію поїсти! :D

Можна взагалі відкрити свій зал!

Все, кличте маркетологів, починайте розкрутку, я згоден на 50% прибутку (навіть у кВтч) :D

недавно сгорела огромным факелом 200 метровая свечка China Telecom — они прямо в этой высотке хранили 60т топлива для генераторов датацентра

Якщо це дизель — то треба постаратись, щоб його запалити. Можете капнути трохи і піднести сірника — нічого не буде. Мабуть причина пожежі в іншому. Тому всі танки на дизелі — бо він не горить так сильно і просто, як бензин.

ну не те щоб прям треба старатись. якщо розіллється то досить легко. я для розпалу дров використовував соляру, наприклад.

А запаси дизеля? А повний бак у авто?

0. Перевірити електро щит на вводі: клеми підтягнути, автомати які просять заміни — замінити
1. ДБЖ з акумуляторами ємкість 0.9 кВт.
Від нього живиться критична інфраструктура(лінк на відчизняного виробгика нижче): освітлення, котли, інтернет і т.д.
2. Генератор (підзарядка ДБЖ при довготривалих відключеннях(
3. Опалення: електрика, дрова, газ
4. Резервнмй Інтернет: 2 мобільних 4g
5. Стабілізатор напруги (також рекомендую volter), в ідеалі на вводі в помешкання (можна без нього підключити бойлер, духовку — тобто прибори, яким не страшні стрибки/підвищена/понижена напруга)
Допоможе в ситуації, коли через невідповідну напругу псуються, або погано працюють прилади.

6. Реле напруги на кожну фазу — врятує від пониженої/підвищеної напруги, міжфазного замикання (при аваріях і перевантаженні мережі — відімкне ваше помешкання, коли параметри нормалізуються — під’єднанає)

volter.ua/...​oduct_cat/volter-ups-800

лінк на відчизняного виробгика нижче

Це Китай чистий, а не «вітчизняний виробник» )

Раніше вироблялись в Донецьку, з 2014 переїхали.

За виробництво сперечатись не буду — зі свічкою не стояв)
По якості/сервісу — повністю задоволений: 1 раз звертався по гарантії — було відремонотовано безкоштовно і якісно.
2. раз потрібно було змінити підтримувані параметри стабілізатора (мін./макс. напруга) —
також зробили досить швидко і якісно.

Недавно купував ще один стабілізатор — зараз у них гарантія пожиттєва.

А скільки протягне інфраструктура операторів зв’язку та провайдерів якщо в районі/місті на пару днів чи тижнів зникне електроенергія?

3-5 годин і мобільні вишки лягли у селі. (Це в Сумській області родичі перевірили :(

Starlink.com — наче вже офіційно доступний для замовлення в Україні.
Замовив собі.

Також начитався цих страшилок і спочатку навіть придивлялся до такого ecoflowukraine.com/...​ortable-charging-stations та подібного.

А потім прийшов до думки, що простіше буде вирішувати проблему по мірі наявности:
— якщо будуть тимчасові відключення світла/опалення, йти з ноутом в машину та працювати там (докупити хіба що автомобільний адаптер із розеткою 220В);
— якщо довгострокові, то сідати в машину та їхати туди, де є світло та опалення.

Бо можна обкласти хоч всю оселю буржуйками, генераторами та UPS, але отримати базові речи неможливо — наприклад, води у нас в багатоповерхівці не буде, бо без світла вимикаються насоси, а інтернету бо хаби провайдера та базові станції мобільних операторів протримаются недовго.

«Виживальщики» із соняшними батареями і водою в пляшках — розкажете потім, як вдасться на них працювати із пральною машиною, мікрохвильовкою чи звичайним чайником.

докупити хіба що автомобільний адаптер із розеткою 220В)

Я думаю це взагалі мастхев на зараз по дефолту. Правда зараз є вибір тільки серед китайських, а вони не дуже надійні, тому краще мати хоча б два на всякий випадок.

Херня то всі ті адаптери, бо проводка в авто не розрахована на щось потужніше ніж зарядка телефона. Я собі якось купив, так він виявився потужнішим ніж запобіжник в авто який йде на розетку. Так і викинув його, бо при підключені зарядки від ноута вилітав запобіжник, а жучок ставити ризиковано.
Проблему зарядки ноута в авто вирішив купівлею ноут с зарядкою через юсб тайп-с та спеціального зарядного пристрою в авторозетку з потужністю в 65 ват.

Ну це звичайно emergency варіант, не на кожен день. Зазвичай до прикурювача стоїть запобіжник як мінімум на 10 ампер, тому явно з інвертором щось було. Якщо є можливість заряджати ноут без конвертації у змінний струм, то ККД буде набагато вищий, тут правда.

У меня 20 Ампер предохранитель там стоит. Мне тоже кажется что там какая-то бага в инверторе, но мне лениво было разбираться.
Просто выбросил его и для себя тему автоинверторов закрыл.

В новых машинах почти во всех — зарядка ноута по usb, тоесть 240вт.

Не понял фразу: и юсб и 240 в одной зарядке? это как?
А так в прошлом году как раз новое авто выбирал
Розетку 220 видел только в Кодиаке всего лишь за 8 кгрн как допопция
как раз вот это чудо, как на картинке, в которую стандартную евровилку от ноутбучной зарядке не воткнешь без переходников.
img001.prntscr.com/...​u0PDFHwS564fq97_Vk3YQ.png

нафиг она надо та розетка с таким сексом за такие деньги для меня так и осталось загадкой

usb-c позволяет 240Вт.
>>The USB-C and USB-PD spec was extended to allow 240 watts
Даже в бюджетной киа 120Вт разрешается забирать.

а, тьфу
я подумал что 240 вольт)
Ну, тут кому как повезет, точнее смотря в какой машине
В прошлом году купил Ниссан Икс-Трейл, так там таких чудес нету.
Более того: штатная магнитола с дисководом для СД дисков, уж не знаю с поддержкой мп3 или нет, на машине 2021 года))

в 20го года киа в комплектации с автоматом идет две розетки 120вт, вторая на заднем сиденье.

«Виживальщики» із соняшними батареями і водою в пляшках — розкажете потім, як вдасться на них працювати із пральною машиною, мікрохвильовкою чи звичайним чайником.

с этим как раз меньше всего проблем, а вот с дерьмом без канализации что-то надо решать, надо живые бактерии для септиков, да и утилизировать не понятно где если не окраина города

Биотуалет же есть. Но жидкость для него надо купитб загодя.
Ну или обычная ямка с будкой.

Розглядав ecoflow навесні. З одного боку цікава штука через інтеграцію всього з усім. Є сонячні панелі, генератор, додаткові АКБ. Але воно все коштує як крило від літака. Ще й li-ion, а у тому ж bluetti LiFePo4.

Прийшов до висновку, що значно дешевше можливо отримати резервні кв*г, якщо купляти окремо АКБ, інвертор чи сонячні панелі.

Так і зробив, по ціні 2квт екофлоу купив інвертор на 5квт і 4 аккума 200а

У нас в городе был как-то блекаут на неделю.
Так вот, не было не генераторов ничего с доставкой меньше чем за 5 дней.
Если по всей Украине будет, будет поздно готовится.

Надіюся всю інфраструктуру не знищать, а лише потріпають — тобто електоенегрія буде але по годинам. Для цього купив павербанк 220в щоб заряджати коли світло є і користуватися ним, коли немає. Якщо ж все буде ок, то павербанк все рівно згодиться — в минулі зими через ненормовану забудову райнону кабелі вже горіли і світла легко могло не бути цілу добу.

На електрику та газ розраховувати наївно — їх знищать у першу чергу.
Дивився відео як встановлювали «буржуйку» у квартирі і трубу у вікно. АЛЕ виявилося що так робити не можна! Є багато теорії як треба вірно облаштувати димохід — і це не просто (а у багатоповерхових будинках майже неможливо!). А без цього є величезний ризик вчадіти!
І чим більше ефективна піч — тим більше тепла залишається у квартирі, але це означає що тим холодніший дим, який виходить! Холодний дим не може підійматися високо угору, не може прогріти димохід — тяги не буде. У піролізних котлах навіть ставлять електричні вентилятори аби створити тягу — і без електрики і вентиляторів такий котел розпалювати не можна.
Але окрім постійного ризику вчадіти — пічка у багатоквартирному будинку не допоможе. Вона може зігріти кімнату: але водогін та каналізація замерзнуть! До того ж якщо сусідні квартири не опалюються — то холодні стіни буде неможливо прогріти.
Отже автономне виживання у багатоквартирному будинку — неможливе. Краще заздалегідь шукати одноповерховий будинок із пічкою і колодязем.

На електрику та газ розраховувати наївно — їх знищать у першу чергу.

А коли ця перша черга буде ?

У меня дым на выходе 80С и он вполне работает на самовысасывании. Труба 200/250 длиной 8м. Вентилятор у меня есть, но я его включаю только для ускорения поджига.
Электрические вентиляторы ставят для упрощения контроля и работы на плохом топливе(мокром, плохом угле).
Другой вопрос, что ТТ котел в нормальном режиме требует контур подмеса. А контур подмеса не работает без насоса. Хотя возможен байпас контура подмеса — у меня стоит и все работает без ЭЭ, но в таком режиме чистить сильно чаще надо.

Так якщо не буде електрики не буде води та туалета. Без цього важко уявити собі життя в багатоквартирному будинку.

В туалет ходити в лісопосадку.

У Львові ніби генератори на насосних поставили

В Чернігові коли таке було під час облоги міста, всюди в дворах копали вуличні туалети.

Порадьте дбж. Щоб можна було не тільки ноут підзарядити, а й котел газовий щоб трохи погрів якщо шо. І в чому різниця між звичайним дбж і «для котлів»?

У котлі стоїть двигун (на насосі та турбіні), а двигуну потрібний чистий синус на вході. Звичайний ДБЖ видає т.з. «модифікований синус» — якась ступінчаста фігня (особливо під навантаженням). Лампочці пофіг, комп’ютеру/ноуту через специфіку конструкції їх блоків живлення пофіг, а ось двигуни (та старі «важкі» блоки живлення із трансформаторами) оцю ступінчасту фігню не люблять — їм синусоїду давай.

Кажуть, що для котлів ще потрібен «наскрізний нуль» у ДБЖ. Просто шукайте ті прилади, в яких це явно зазначено. Ну або просто повторіть мою конфігурацію ось звідси — sl8.online/...​XRxDUXkIbxvdAdFqgkNhX5MnG , вона з котлом працює, перевірено.

Наскрізний нуль дуже важлива штука, купив систему а котел не працює, зараз шукаю рішення..

Есть два вида котлов
1) регулировка простая, но есть насос качающий охладитель — тут апрксимированный синус приведет только к тому, что насос будет гудеть, греться, возможно раньше выйдет из строя если поставлен без запаса по мощности и охлаждению. Как правило это большинство ТТ котлов. Лично у меня grundfos на первой ступени мощности на дюймовой трубе и ступенчатый синус на нем никак не проявляется. У него есть запас, вибрации гасятся толстой трубой. Да и стоит он в разы дешевле, чем инвертор с правильной синусоидой. Но у меня вообще контур расчитан на работу(фиговую) без ЭЭ, нагрузки на насосе почти нету. Если контур проведеный 12й трубой и куча батарей — насос и так нагружен, может сгореть.

2) газовые сложные котлы с подачей или выкачкой воздуха турбиной, электронным контролем пламени и так далее. В них может стоять блок контроля который тупо отказывается работать если на входе не синус. Просто как ступень защиты. Или блок поджига не срабатывать.

зы ступенчатый синус можно превратить в чистый пропустив через трансорматор. К примеру, выравнивающий от старого ТВ или трансформаторный регулятор напряжения.

3) еще более простые газовые котлы, которые вообще не требуют электричества для работы

Ну мой не требует, но либо 25тую трубу либо насос.

это скорее даже не про котел, котел относительно легко заменить, а про систему отопления, должна быть самотечная. если ее изначально такой не сделали, то без насоса никак.

Ну, я не в курсе таких нюансов. В моем доме насос есть, но отопление работает и без него — он просто для повышения эффективности установлен.

Користуюсь таким 7 років — нарікань немає:
— котли, освітлення, інтернет, робочий ПК — раджу відразу через нього підключити
— акумулятори варто брати необслуговувані (не виділяють водень), можна гелієві
volter.ua/...​oduct_cat/volter-ups-800

Генератор, твердопаливний котел та вантажівка дрів

Теплий плід, глінтвейн та камін

Офисы есть теплые у компании, с теплом, светом, интернетом и всеми бэкапамм:)

не пустять дружину, дітей і котів (хіба шо працевлаштувати їх також)

Дружину з дітьми в Європу. Котів на вулицю.

Котів на вулицю

а чому не дітей?

Ну от, наприклад, працевлаштований в нас пес:)
www.facebook.com/myxapes

Выбирал генератор «туда» и заодно себе 1.6кВт купил. Смотрю сейчас АКБ 200Ач (2×100) + инвертор. Солнечные панели скорее всего не успею, т.к. быстро брать что попало не хочу, а разбираться ассортименте пока нема часу та натхнення.

По плану от инвертора работает газовый котёл. Днём можно заводить гену и заряжать АКБ + давать холодильнику покрутить. Если чего-то с газом будет, то нормально 2 кондея могут работать от гены на обогрев.

200A * 12B = 2.4 кВт*ч. Конечно их не стоит разряжать в 0 + у инвертора явно КПД не 100%.
Замерял сегодня сколько инверторный кондей кушает в режиме отопления на +24 в помещении при +11 на улице. Погудел минут 20 на 400Вт и потом ушел на 180Вт. Зимой коненчо на улице чуть прохладнее и цифры будут другими, но в теории ночью можно будет часов 5...6 погонять кондионер от инвертора, чтоб не шуметь генератором и не палить много бензина, когда нужно всего-то 0.3кВт.

Идеальный вариант получить 300..400Вт от солнечных панелей и просто весь день от них крутить кондиционер. Тут мнения разошлись, а личного опыта нет и не ясно сколько нужно панелей, чтоб зимой не ясный/облачный день получиьт 300..400Вт. В снег/дождь и глухо затянутое небо конечно не выйдет.

Як вже писали вище якщо котлу потрібен наскрізний нуль (сквозной ноль) то треба щоб інвертор підтримував цю фічу, бо без нього котел не запрацює.

Смотря где. На широте Киева не так уж часто безоблачные дни. И коефициент в безоблачные порядка 1/8, с облаками — гайки.

Погано. Смотрел на 1500Вт суммарные.
Тогда это будет работать в ясный летний день, чтоб автономно крутить кондиционер, когда жарко. Зимой похоже совсем не вариант. Максимум ноут зарядить. Кондею и близки не хватит.

Зачем кондёр когда надо тепло ночью. Нужен теплоаккумулятор типа бака с водой с тэном, днем он теплоизолирован, вечером снял теплоизоляцию и забираешь тепло
поискал на olx такого добра навалом www.olx.ua/...​00-800-1000l-IDOJIU7.html

Для отопления теплоаккумулятор нужен от двух тонн. Стоит оно соответсвенно.

для какой площади?

На 100м2 при условиях 1)тепло на сутки 2) обогрев теплыми полами.

Якщо будинок з теплоємкого матеріалу, як то цегла, то сам будинок це величезний теплоаккумулятор. + Практично в усіх приватних будинках зараз водяна тепла підлога — це теж непоганий теплоаккумулятор. Бочка з водою потрібна, лише для каркасних чи ГБ будинків або для твердопаливних котлів.

Если только отопление — то проще вакуумные солнечные нагреватели. Но зимой с них вы максимум бак на 50л нагреете, с каждого метра.

а сколько 1 м2 такого гелиоколлектора соберет ватт за сутки у нас? и для сравнения солнечная панель?

Нагреватели больше собирают и работают в пасмурную погоду. Где-то был отчет чувака, который 100квадратов таких нагревателей поставил в КО. Там что-то типа 4квтч за сутки с метра в ясную погоду.
С другой стороны, батареи можно использовать для чего-то другого.

это зимой в нашей киевской широте а не на юге испании? если так то внушительно

Это ж сутки, за весь световой день. И при ясной погоде. Так-то в Киеве в декабре — 0,86Квт солнца на метр.Световой день 8 часов.
Но собирают только вакуумные трубки. Пластинчатые зимой — не работают(теряют столько же).

а не, вру. Нолик наверно лишний.
0.86квт на день в Киеве. КПД трубок по теплу 40-70%, но заполнение не 100%. Угол наклона — 20 к горизонту зимой.
www.atmosfera.ua/...​solar-insulation-ukraine

так это меньше чем надо для обогрева 1 м2
надо 0.775333333 квт на сутки на 1 м2 отапливаемой площади в самый холодный месяц
ну для теплой воды разве что сойдет

По нормативу надо 101вт установленной мощности на каждые 2.5м3. Тоесть еще больше.
Ну так солнечные батареи имеют ЕЩЕ меньше КПД, в районе 15-20%. Тоесть 129втч в день.
Конечно, смысла не имеет. В Украине все еще дешевле всего — дрова.

всё так, это я по своим измерениям в многоквартирном доме взял
ну бестолковая игрушка для зелёных :shrug:

0.101*24 / 0.86 = 2.81 м2 площади панели на каждый м2 обогретой площади при 100% КПД
так что та сотка может метров 15 обогреть

Так у него дом утеплен 400мм стеклопеноблока(не помню как называется, черные блоки такие). И все окна на юг. Типа энергоэфективный.

выгодней в теплоизоляцию вкладывать да

да, дрова + атомная энергетика наше фсё

Вам необхідна герметичність за рахунок евровікон і тамбурних дверей. Вентіляція обовязкова але свіже повітря треба підігрівати. На стіни та пол коврики із теплоізолючих екологічних матеріалів. Здається за цих умов виникне економія за рухунок якої ті коврики окупляться.

Питання з опаленням вирішено, хата з пічкою на дровах. Але є запитання щодо перебоїв з електрикою — порадьте, будь ласка, варіант джерела живлення для ноута (щоб вистачило на повний робочий день, враховуючи те, що акумулятор пару годин тримає). Питання лише про ноут, ніякі інші прилади підключати не потрібно. І чи не можна якось адаптувати для цього автомобільний акумулятор...?

Я взяв собі таке content2.rozetka.com.ua/...​/images/big/263693393.jpg, на 8 годин роботи ноута вистачає
Будь-який UPS на 1000ВА теж норм, але менш зручно, не такий компактний

Лінк на продукт не міг кинути? По фотці нам шукати? :)

В мене вже давно стоїть інвертор укр. виробництва Леотон 1.2 кВт + автомобільний акум на 120 АГ, на день на два ноути вистачало легко, плюс ще працювали інші споживачі як відеоспостереження (для якого воно в першу чергу і робилося). Акум можна до 200 АГ, що не порівняти по ємності з пропонованими рішеннями в готових безперебійниках, особливо по співвідношенню ціна/кіловат-година. Ну але час від часу потребує розетки для підзарядки акума, хоч колись повинна бути електрика в стіні, інакше бензогенератор це єдиний варіант.

дякую за ідею — куплю 200й акум гелевий, зарядне і інвертор для авто. і в хату можна занести на випадок відключень і для авто не буде зайвим

sl8.online/...​XRxDUXkIbxvdAdFqgkNhX5MnG

Майже рік в роботі, політ нормальний. Підключав гелеві акумулятори, але в інструкції пишуть, що можна і звичайні автомобільні.

Для «тільки» ноута, звичайно, «трохи» забагато, але у цієї контори є моделі і меншої потужності (також сумісні з автомобільними акумами)

В мене на дачі такий же більш 2 років, тільки 3000 вт :) на 4 agm по 65 ач
доречі є ще моделі під сонячні батареї, там буква Y у кінці моделі. До війни були трохи дорожче за аналогічний без цеї фічі

Проблем не було? В мене раз на два-три місяці модулю управління зносить башню і на виході ДБЖ напруга падає до 200-205 вольт. Відповідно спрацьовує реле напруги і відрубає всі захищені лінії. Лікується «класичним методом», тобто перезавантаженням.

Усе нормально працювало. Такого точно не було. Я не бачив на виході значення суттєво відмінні від 220в.
Також він не відрубався сам.

Відповідно спрацьовує реле напруги і відрубає всі захищені лінії

це окреме реле?

Взяв собі таке для ноута, якщо мобілізують то і там пригодиться www.pa.ua/bandera-power-180

Коли уже нарешті люди почнуть писати правильно — Вт*год. Це ж на уроках фізики в 9му класі в школах проходять. Соррі, крик душі:)

Для начала план восстановить окна в квартире.

До ядерного удару по Львову готуюсь з 2014-го. Переїхав за гору за 16 км від потенційного епіцентру.

А щодо зими — брикети, дрова, хороша компанія

Современные бомбы подрываются в воздухе. Тоесть ваша гора потенциально даже больше пострадает.

Ті ядерні бомби що скинули на японців теж у повітрі підірвалися. Все що треба було — парашут і правильна затримка детонатора.

основні жертви тоді були від пожарів. Практично всі будівлі були дерев’яними

не читайте страшилок. За пару км від епіцентру, за умови що ви в бетонній будівлі — вже практично ніщо не загрожує..

Деякі жопоголіки спеціально (в тому числі для випадку ураження Москви) рахують результат вибуху для якихось нереальних боєзарядів у 10 мегатонн, щоб з одного боку по голові вжахнув адреналін, а з іншого боку щоб пишатися мошшю. Проблема в тому, що таких зараз просто немає на озброєнні, зараз рулить розсипання боєголовками на кількасот кт, але нас це не стосується, бо там не той радіус дії.
В реалі за найгіршого сценарію прилетить два «Тополі» (реалістичніше один) по 800 КТ кожен. А це зовсім не 10МТ, і ураження відповідно теж.
Приємного все одно нічого, але точно не той апокаліптець, який описують сумнівні канали.

На симуляторі ніби ок. Правда, результати симетричні, тобто вони явно рельєф не враховують.

nuclearsecrecy.com/nukemap

Думаю, просто ще не було потреби серйозно в публічних симуляторах показувати, що воно реально могло би бути. Так, простенька імітація неможливого, в дусі «Як би виглядав Юпітер на земному небі замість Місяця?», не більше того.

Щойно новий відкрили. Вони всюди!!1

Немає куди вже переселятися!

Я тут рахував кілька варіантів для себе — якщо робити електрику з бекапами та інтернет — і робити нормально, з гарантією роботи, а не на авось — то ціна виходить така, що за ці гроші можна перезимувати на півдні країни десь... ;( А то й взагалі, якщо можливо виїхати — за кордоном (звісно, без шику і люксових номерів, але нормально, у недорогому готельчику)...

На юге страны будет особенно хорошо зимоваться под постоянными обстрелами и зерг-рашем российских мобиков.

Измаил сейчас не очень-то под обстрелами, насколько я вижу.

Могилев-Подольский, Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород и Мукачево, относительно большей части страны — все-же южнее. Есть надежда не таких сильных морозов и достаточно далеко от фронта. Да и стратегических целей там нет, удары относительно маловероятны.

в івано франківську немає стратегічних цілей? ахаха

Щонайменьше, я про них не знаю ;)

Поставив буржуйку у гараж. Якщо все буде прям дуже погано будемо спати в гаражі. Але не думаю що до того дійде

Если будет электричество, то будет и тепло.

Во всяком случае, чиновные морды с экрана уверяли, что электросети выдержат повышенную зимнюю нагрузку, мол, из-за войны промышленность сильно снизила потребление, поэтому мощностей хватит. Хотя доверие к ним, как вы понимаете, нулевое.

Ну, а если начнут отключать так, что станет невозможно греться — значит придется зимовать в какой-нибудь теплой второсортной стране.

Ага, только домовые сети расчитаны на.. 3.5квт на квартиру или 1.5 постоянного потребления.
Удачи обогреться с такими данными.
Даже в новых и модернизированных энергосбуты не давали больше 5-7квт на трехкомнатную.

Это теория. А на практике мы все время так обогревались и все было нормально.

Ну вы возможно — но если «большинство» сделает так — то сеть отключится.
Даже в домах с электроплитами...

А вы думаете если я один обогреваюсь то все соседи сидят мерзнут? Всегда есть еще множество индивидуальных факторов. Где дом, какие сети, сколько людей осталось жить а не свалило за границу, экономят ли соседи на электроотоплении или нет, насколько хорошо работает центральное отопление если оно есть и так далее. Поэтому рекомендую от прогнозов воздерживаться. У каждого будет свой кейс. У кого то получится, у кого-то нет.

Вы плохо понимаете, скколько из «слабо работающего» отопления доставалося вашей квартире. Не хватит 20А предохранителя на обычню квартир с электроотоплением. Внизу-вверху-побокам будут пенсионеры и уехавшие, в их квартирах будет 2-3градуса, вы себе больше 10 не сделаете ибо автоматы выбьет.
У меня есть график потребления электроотопления, там четко видно момент включения «плохого» отопления, снижается расход в 4 раза почти.

Все эти теоретизирования и предсказания это гадание на кофейной гуще.

Так не нужно предсказаний — только физика...
Сколько ампер способен пропустить ваш входной автомат?
Сколько квартир в вашем доме?
Посчитайте необходимое сечение провода — возможно удивитесь...

Ну где ж тут гадания. Чтоб отапливать квартиру в 80 квадратов по СНИП нужно 8080 ватт. Или 37 ампер. А сколько у вас апмер на автомате?
И это мы еще не уточняли то, что внизу 5тиэтажки стоит автомат 100А(хотя должен по всем нормативам быть 60). А проводка от него — алюминий 10мм2(тоесть 50А).
А в дом приходит СИП 16(70А) или если сильно повезло СИП-25(130А). Это уже после модернизации.
А дальше на подстанции стоит трасформатор, катушки которого расчитаны на 150А и к каждой подключено 2-3 подьезда. А потом это все уходит на трансформатор 10квт+, с катушками по 300А(4-12 штук, обычно 4) и к нему подключен... да во многих селах и городках он вообще один.

Да, если вы зашьете квартиру в пенопласт 10ку и сделаете пенопластовые перегородки в комнатах и ванне(там обычно 1/2 кирпича к соседям), а также утеплите пол и потолок — вам, ВОЗМОЖНО хватит 4квт. Но фигня в том, что это все равно больше, чем позволяет подьездный счетчик(да и ваш врядли 20А). И не учитывает товарищей в вашем подьезде с жуками вместо автоматов и «переделанными» автоматиками на 60а на которых написано 15...

1.5 постоянного потребления

1.5 кіловата постійного? а як же будинки в яких електроплити? плюс якщо включив люстру за старами лампочками ?

Добро пожаловать в систему массового потребления. в некоторых универах это преподавалося.
Не включают люди все одновоременно. Электроотопление — не предусмотрено.

Теория массового обслуживания.
Хотя в новом доме у меня входной в квартиру 50А. На весь дом наверно больше 100А должно быть.
Старый фонд таки да сильно хуже в этом плане, но может будет газ более менее стабильно.

Да, может и так называться. 50А на квартиру что-то дофига. Возможно, вам просто втулили электрики такой. Это не так класно как вы думаете. 50А это или 16й сип или 10ка меди. А 10ка меди даже в продаже в свободной не часто встречается, обычно максимум 6ка(45А).
Посмотрите на входящий кабель и кабель в подъезде.
Токи более 500А это уже сложно, да даже больше 250А уже требует искрогасения и мер от приваривания контактов, это ж дуговая сварка. Обычно проще зафигачить лишнии линии по 125-150
Вообще если надо больше 100А, ведут 380×3.

По 50А застройщик всем поставил после счетчиков. Я на входе в квартиру поставил 40А. Ввод 6мм2.

В прошлой квартире тоже после счетчика стоял 50А дифавтомат и уже у себя в квартире поставил 40А. То был бюджетный новострой 2013г постройки. Ввод вообще огонь был со скруткой прямо под входной дверью. Случайно её нашли и муфту спаяли, т.к. бить плитку и переложить по общему коридору не дали и меня тогда сломало бодаться с застройщиком. Там до щита 2м и какой-то баранес кинул 2м остатка, они закончились под дверью и на скрутку ещё добавил 2м :)

У меня на квартиру 63А, так что не дофига. И провод в хату 10 или 16 мм меди от застройщика. Это нормально в новом доме без газа.
В продаже было 10 и 16 мм меди, в крупных магазинах.

Ну так тогда на этаж должен быть отдельный кабель и 150А автомат. Сомневаюся, что именно так у вас в подьезде.
То, что декларирует застройщик и реальное состояние — разные вещи немножко

Как минимум, надо чтобы тянуло сразу водонагреватель 2квт (можешь заменить на стиралку + комп + свет), электроплиту 3 квт и электрочайник 2-3 квт, которые часто работают вместе. И работали без проблем. Так что плюс 5квт мощности при отсутствии газа это необходимость. Отсюда и автоматы больше 32А

У меня в 3к квартире официально 4.5квт. У родителей — 3.
Еще раз, вам застройщик мог поставить и по максимуму, пока дом заселится этого менеджера уже не будет. Вопрос в том,что стоит в подьезде. Не каждый жилой центр подключен мощностью в мегават, поверьте. У всего Киева чуть меньше гиговата, с комерческой и промышленностью было когда я прошлый раз этим интересовался.

Не все вирішує автомат — обмеження можуть бути в лічильнику прошиті.

Все не смогут это 100%, но есть определенные факторы которые могут позволить топить электричесвом. Скажем если живет меньше 40% жильцов.

Развечто если вас уплотнить. Всех выселить и поселить только на первых этажах.
Нельзя отапливать одну квартиру в пустом доме. Вернее можно, просто расход будет приблизительно в 3.5 раза больше. У вас часть стен с другими квартирами — в полкирпича.

Ну я топил квартиру когда вокруг никого не жило было сильно дороже конечно, но не в 3.5 раза. Раза в 2.5 и то пока стены не просохли, а потом максимум 1.5. Это если дом утеплен.

Даже если вам повезло и у вас со стороны лестничной клетки несущася стена, то санузлы во всех типовых проектах имеют минимальную стенку(причина — общий стояк унитаза), как и минимум одна стена к соседям.
Нормальная стены могут получится только в некоторых проектах в угловых квартирах(в одной из, с другой стороны в угловой будет тонкая перегородка). И то где-то к соседям будет тонкая стенка.
Ну или в старых брежневках, там были проекты с 4мя несущими стенами, под печное отопление и буржуйки. На 4м этаже будет даже утепленный потолок. Но врядли пол.
У меня как раз такой проект в городской квартире, последний этаж. Пол на лагах утеплен отдельно. Но блин, несмотря на то, что в кухне стена несущая она 15 градусов(за ней не топят) и нет, не хватает 4.5квт на отопление при температуре в −5 снаружи и евроокнах. А при 6 — вырубается автомат 20А(хотя по проекту у меня 4.5квт подключенной мощности).
В нашем городе просто отопление в прошлом и позапрошлом году включили в декабре ;)
Тоесть я знаю как это РЕАЛЬНО выглядит.

санузли не обов’язково обігрівати... реально тільки спальню — в ній всією сім’єю ютитися

Можно не обогревать санузлы, только 1) вода имеет коварное свойство замерзать 2) от санузла в ваши комнаты стенки то точно тонкие. Еще учитывайте, что СССР и пост-СССР квартиры имеют вентиляцию в сторону санузла. Тоесть если там будет +5, у вас еще и вентиляция вырубится в 0.
Вот кстати спальню не надо греть. Идеальная температура 20, с периной здоровый человек прекрасно спит до +5.

Если вода в трубах замерзнет, то их порвет и воды не будет.
Если замерзнет канализация, то хана всему дому.

Скорее всего у товарища выше новострой. Вряд ли такое было, что не жили соседи вокруг в старом фонде. Вопрос это газоблок или кирпич.
Если это газоблок, то может например быть 20 см газоблока между соседями. Потому что 10 см это сильно мало с точки зрения прочности и звукоизоляции. Так что тепло почти не уходит при плюсовых температурах именно через стены к соседям. Есть даже дома с 30 см внешними газоблоковыми стенами без утепления.
У нас 20 см между квартирами, 10 см между комнатами и 40 см внешние.
В туалете у каждого свой пластиковый стояк канализации внутри квартиры и на толщину стены не влияет. Стояки воды и отопления вообще вне квартиры на лестничной клетке и заведено все в квартиру по полу.

1.3Квт паспортной мощности для домов с газовыми плитами ©
у меня дома, при отключенных мощных потребителях (бойлер, стиралка, посудомойка, утюг, пылесос, термопот, фен) установившееся потребление порядка 900 ватт. Включаешь, скажем... да почти что угодно — и хоба! ты уже перегрузил сеть :)
Судя по сечению шины, по длине ввода и по падению напряжения, мой внутридомовой стояк даже при обычном ненагруженном потреблении перегружен раза в полтора-два.
Чтобы привести его во вменяемое состояние нужно менять и стояк, и ВРУ, и подстанцию, и линию до подстанции, и... так вплоть до днепрогеса.
«А теперь поговорим о новостроях, в которых проектом залолжено нормальное современное потребление»- но мы не будем этого делать, т.к. уже на этапе осмотра подъездного щита становится понятным, что хрен они там соответсвуют проэктным показателям нагрузки на электросеть.

Выбрать маленькую комнату, обычно это кухня, запенить щели и обогреть её радиатором очень просто, 500 Вт хватит

Вы, наверно, пробывали?
У меня есть такая комната на даче(на третьем этаже)
Во первых, 2квт в ней хватает на увеличение темперутуры на +7 от внешней.
Во вторых, стены остануться холодными.
Ребенок старший там спит до +5 на улице, радиатор прямо у его кровати.
500вт хватит нагреть вашу кровать, чуток. 7м2 кухню нагреть хватит в −10, только если вокруг нагретые другие комнаты. И воздухообмен — нулевой(а как вы дышать собралися?)

Залежить від будинку. В мене, наприклад житло 49м2. З них 4м це закритий балкон. Опалення — газовий котел. Останні 2 зими витрачав десь по 60м3 газу на місяць (це опалення, гаряча вода і плита). Споживання електрики десь 120квт на місяць. Температура в приміщенні +21. Про теплоємність куба газу різні джерела дають різну інформацію ( і 8, і 10), припускаю що десь 9квт. Тоді виходить що в мене загальне стоживання при середній зимі на Київщині 660квт на місяць (60*9+120). Звідси можна легко відмінусувати 20квт на пралку і посудомийку, які більшість теппла зливають в каналізацію. Залишається 640 / 30 = 21квт на день або 900вт на годину. Якби я тримав температуру 18 — споживання було б ще меншим, але були б перетоки тепла від сусідів)). Але звичайно тут є елемент везіння — вікна на південь, стіни — пустотіла цегла 50см + 10см пінопласт.

Есть такое понятие — нормативный воздухообмен. Так вот, только на него надо потратить 10-15вт на куб м пространства квартиры если снаружи −10.
Потому вы, конечно, можете сделать термос и нагреть, но жить в таком жилье нельзя.

Глянув свої показники за тепло — грудень 0.88 ГКал, або 1083 кВт*ч. 1.5кВт на годину, так це 88 кв, північно-східні вікна, температура 22 в приміщенні, регулярні провітрювання, і ще й сусідів не було з жодного боку

Я в грудне на даче жил, там вообще одинарные окна. Минуса не было практически.

Ну от! А то тут паніку розвели що каналізація замерзне якщо одну кімнану гріти. Щоб все замерзло потрібні великі морози і довго ніякого опалення.

у меня больше 1 гкал не было никогда, 50 м2. 1 гкал = 1163 кВт / 30 / 24 = 1.6 кВт/ч
если все соседи срулят то умножаем на 3 из-за стен, но и сразу делим площадь отопления на 3, короче 16 м2 при температуре 23

Не витримають, гарантую. Проходив кейс коли цілий мікрорайон переводили на електроопалення. Точніше електрика буде з напругою десь 180. Раджу купити стабілізатор

Посмотрим, сбудутся ли ваши предсказания или нет (конкретно в моем случае). Но за совет спасибо.

Він корисний у будь якому випадку. У мережі не завжди 220, а електроніка краще себе почуває на розрахованій напрузі навіть з урахуванням допусків

тут хохма еще и в том, что напруга падает из-за большого потребления, и стабилизатор, чтобы удержать напругу, начинает больше потреблять, чем еще больше увеличивает потребление, от чего напруга падает еще больше, из-за чего стабилизатор начинает....

Я завжди розглядаю worst-case scenario, хоч і надіюсь на краще. Та і вірити чиновникам — така собі ідея. На їхньому місці я б скоріше за все теж би говорив — що мережі витримають і 2-3 тижня. +ЄС скоріше за все не зможе нам допомогти з електроенергією, якщо що.

Пауербанки, грелки-коврики от сети, окна заклеены, 2 обогревателя, на полу ковролин и коврик из паззликов(как в детских комнатах), есть лампа на аккумуляторе и свечи от батареек, запасные аккумуляторные батарейки.
У одного кота кофточка есть, закажу ещё второму коту кофточку(в инсте группа есть и шьют по индивидуальным меркам).

п.с. не нашла грелку-коврик-одеялко от юсб :( только на али вижу

У мене автономний газовий котел в квартирі.
Купив 2 електрообігрівачі, перевірив що кондіціонер може працювати на обігрів.

Якщо і світла не буде, поїдемо до батьків, там грубка є дровима топити. Але такий сценарій оціюню як малоймовірний.

Газовый котел на «отдельном вводе с резервированием через аккумулятор» ?
Иначе — нет света — нет отопления.

Павербанки, спальник, електропростирадло, газовий обігрівач/плитка + балони, думаю може ще генератор взяти.

Дров нафигачили... уголь накопали.... газа напукали :)))

На жаль ніяк, бо нема в селі будинку. Якби був — там можна розвернутись.
А у місті нажаль сильно залежиш від поставників благ. Тому тільки павербанки та пару каністр з бензом
Тому у кого є село або будинок — просто він. Бажано з каміном або пічкою. Дровами запастись.
Генератор купити. Старлінк. Сонячні батареї за можливості.

Сонячні батареї за можливості

Нажаль в широтах Києва сонячні панелі мають дуже низуку єффективність взимку. Десь −80-90% квт/год від показників літа. І в цьому році вже буде дуже складно і дорого встановити, бо дефіцит.

Для квартири, та і для будинку, можу порадити купити туристичну плитку (прімус) і пару балонів до неї. В разі блекауту зможете зігритися, води нагріти, їсти приготувати :) Ну і звістно запас їжі і подумати де воду брати.

можу порадити купити туристичну плитку (прімус) і пару балонів до неї

Цены видел?

Что не так с ценами? Мультитопливка на али в районе 50 баксов. Кормится практически всем, что горит, проверено лично. От качества топлива зависит в основном только время эксплуатации между чистками.
Конечно, сейчас с али заказывать уже немножко поздновато, но еще не совсем поздно. К концу октября, скорее всего, доедет.

Ахаахха)
Я у селі зараз. Всіх, хто возив/колов дрова мобілізували, а зараз ще й заборонили заготовку(тут місцеві не люблять качатися, хоча ця заборона нелегальна). Якщо не встигли влітку, то велкам ту зе клаб: причеп(1000$) + колун(100$) + бензопила(100$) + робота. І така ситуація у 2 селах, в різних кутах Хмельниччини(Кам-Под та Ізяслав). 1м3 колотих дров 1400 грн. І черга.
Зробити скважину — не завжди варіант. На участку може її не бути. А може бути як у мене 2-3м3, а потім 6 годин, поки наповниться знову) А ще є колодязь. Загальний, на вулиці. І там також води може не бути.
А ще, під час грому світло вирубають. Коли сильна злива — вирубають. Ураган — нема світла, бо 100% провода десь розірве. Під час посівної, пʼяний водій обовʼязково провода десь порве. І під час збору врожаю також. Минулого тижня 2 дні небуло світла. І 3 дні інтернету. 3G/4G і не працювало ніколи) Десь у городі можна зловити. В ясну погоду.
А ще 1000000000 видів незапланованих трат. Автомобіль ухуячіваєтся будь здоровий. Хром побився весь. Фільтрам срака. І це я їх кожні пів року міняю(4000 км пробігу, 2 карʼєра поруч)
І найголовніше. У селі IT-шні бабки нікому не цікаві) Сьогодні може бути Варвари Ленивої і ніхто не буде працювати) Або не хоче, або ще щось. Я от 2 місяці чекаю, коли прийдуть дом утеплювати)

Забув додати, що забава з дровами — це на весь опалювальний сезон. Бо ще треба щепи наколоти, щоб грубу розтаплювати)
Я кожного тижня відро щеп колю, бо інакше не можу розтопити піч.

так дрова сушить надо чтобы не трахаться с растопкой щепками) или газовым баллончиком

Свіжа листяна деревина повинна сохнути протягом приблизно двох років. Для дубової деревини оптимальний час висихання становить три роки.

www.stihl.ua/drying-wood.aspx

Секрет № 1: хєр ти знайдеш висушені рублені дрова навіть у лісгоспах.
Секрет № 2: привозять зараз лише нелегали, і лише свіжі дерева.
Секрет № 3: в 2 селах(де я бував) нема жодного домогосподарства, де б дрова лежали більше 1 сезону.

Гарна порада, дякую.

Качан от кукурузи мокаеш в керосин і все буде розпалюватись норм. Ну і дрова сухі на розтопку звичайно

Мда... Жити в селі і шукати когось для таких банальних робіт як то порубали дрова чи обили хату пінопластом.

2-3м3, а потім 6 годин, поки наповниться знову)

Ви ту воду всьому селу продаєте? В мене в квартирі йде 6м3 на 4 людей в місяць! Я розумію що в селі вода потрібна худобі і на полив влітку, але ж взимку поливати можна лише розсаду на підвіконнях, а 1 корові потрібно десь до 30л на добу, наскільки ще памятаю.

йде 6м3 на 4 людей в місяць

Хз как 4 человека могут укладываться меньше чем в среднем норма на одного. У меня на двоих под 15 кубов в месяц уходит, это при том что посудомойка и душ.

Я просто своїх домашніх так дістав своєю жадібністю що їм простіше вкладатися в 6м3))))) Тим паче, що ми (Україна) взяли курс на в Європу, а це значить розумне споживання природніх ресурсів.

а це значить розумне споживання природніх ресурсів.

це по перше значить що у тебе буде органік-вода, велосипед, та податок на со2 видих, і лише потім економія. Хоча, вона все одно буде. Тому що усе буде дорожче ніж вдома ))

В мене в квартирі йде 6м3 на 4 людей в місяць!

Може в 16м3?

Мда... Жити в селі і шукати когось для таких банальних робіт як то порубали дрова чи обили хату пінопластом.

Тєорєтік?) Чи любиш всрати вихідні на колку дров, чи навіть всі вихідні місяця на оббивку пінопластом?)

Може в 16м3?

Що значить може 16? Написано ж 6 (шість).

Тєорєтік?) Чи любиш всрати вихідні на колку дров, чи навіть всі вихідні місяця на оббивку пінопластом?)

Практик.Ненавиджу витрачати зароблені гроші на послуги, якщо я це можу зробити сам у вільний від роботи час і це мені принесе задоволення.

Переїхав назад до батьків в місто супутник АЕС.

Не знаю как при АЭС, а в 90е возле ГЭС света не было.

Не знаю как при АЭС, а в 90е возле ГЭС света не было.

При АЕС не відключали світло взагалі. Якби не їздив в село, то навіть не знав би що десь відключали світло в 90-х. Був час правда, що вночі відключали воду, але не гарячу а холодну :-))

Звучит как билет в первый ряд на ядерный апокалипсис.

Імхо, у великому місті набагато більша ймовірність ядерного апокаліпсісу. Плюс до Польщі і Білорусі недалеко, так що ціль буде однією з останніх.

Замовив ТО євро-вікон. Дуже рекомендую.

Пиляю дрова в основному, в будинку є камін — буде бекап. Основне теплопостачання — електрика, якщо відрубить — наврядчи якийсь генератор витягне.

Рекомендую електроковдру, при потужності максимум 120-150 Вт дозволить комфортно спати навіть при +10, якщо її скомбінувати з хорошою теплою ковдрою. В теорії її можна достатньо довго використовувати з акумуляторами.

Теж варіант, але поки вистачало термобілизни і спальників, коли система опалення ще не була змонтована. Ходили колись в походи — тому в мене все це є.

При +10 я сплю в звичайному армійському спальнику — цілком комфортно.

Камин больше выдувает, чем греет. Даже буржуйка лучше греет комнату.

Не згодна. Якщо камін грамотно збудований, він здатен отопити весь дім.

Ну успіхів, але професійні спеціалісти з Вами не згодні...

У меня есть камин и котел на даче.
Камин очень сильно увеличивает газообмен и вы почти все выпускаете обратно в трубу.
На той загрузке, на которой ТТ котел-свечка греет до 25 дом в течении суток, камин работает 3-4 часа и температура дома ПАДАЕТ все это время.
Камином вы максимум нагреете комнату перед камином ценой нереального расхода дров. Не получится им отопливаться вменяемо, не окупается это, вы потратите за зиму больше, чем стоит ТТ котел и батареи.
Просто потому, что камин спроектирован чтоб было пламя=высокая температура исходящих газов и нет ничего отбирающего у газов тепло. Вы буквально его выдуваете.
В ТТ котле пламя выше уровня дров не поднимается, 100% сжигание древесного газа и отбор тепла у выходящих газов. К примеру,в моем исходящий поток у разогретого котла 80градусов(стоит термометр в дымовом канале). При температуре воды, на минуточку 80-85(да,это возможно, обратка 30 градусов, подача воды сверху).

ну, как правило, наши местные «камины» представляют собой обычный прямоток, таким, конечно, топить вообще никак. В «нормальном» камине есть теплообменная «рубашка», которая отбирает тепло от огня/газов, нагревает воздух и уже им обогревает помещение. В некоторых каминах есть даже водяной теплообменник. Разумеется, те же ттк лучше, но их сложнее ставить, им нужны котельная с определёнными параметрами, им нужны системы отопления (радиаторная или тот же тёплый пол — с которым дополнительные проблемы), нужен, по хорошему, теплоаккумулятор....

Да ерунда. У меня ТТ свечка стоит в дачном домике 36 квадратов сечения.
В крайнем случае сделайте снаружи 2×2 сарайчик, не особо повлияет на КПД.
Нормальный камин вы тоже с средний домик не засунете.
Минимальная система отопления — прокинутый 15ка металопластик и радиоаторы. Если не выровнять — сложнее сбрасывать воду, но я до выравнивания тоже не дошел(у меня сваренная ПП 25).
Наибольшая морока для ТТ — труба. Ну тут уж ничего не сделать, тонкая труба требует большей температуры газов и соотвественно КПД падает.
Но вообще буржуйка проще всего, и все равно лучше камина по КПД.

Я бы сказал не буржуйка, а булерьян, с варочной поверхность. Удобно, практично, недорого, легко подключать.
Не знаю как у вас, а у нас сарайчик 2 на 2 влетает в ой какую круглую сумму :)

Ну у меня занимает 1×1.2м, но это неудобно(сложно убирать). Это пачка кирпича и два листа шифера. По сравнению со стоимостью его трубы — вообще фигня.

так у современных каминов забор воздуха с улицы и топка относительно помещения герметична

круть. Значит я никогда не видел нигде(включая камины в Киеве в airbnb и в другие европейских странах) современного камина.

круть. Значит я никогда не видел нигде(включая камины в Киеве в airbnb и в другие европейских странах) современного камина.

В США и Канаде, камины это в основном декор, с прямотоком в трубу, все как ты описываешь. Очень сильная тяга, быстрое сгорание дров, как итог плохое отопление.

Современные камины — работают по принципу пиролиза — горение газов, а не древесины. Забор воздуха для камеры сгорания с улицы (регулируемый), есть 2 подсоса воздуха из помещения — микро-подсос через уплотнительный шов стекла-дверцы, и опциональный подсос снизу для розжига через заслонку. Есть еще заслонка частично перекрывающая дымоход, для останова активного горения и начала пиролиза.

Так же, вокруг камина, много «рубашек», они берут воздух снизу, и выдают теплый воздух сверху (в комнаты куда эти рубашки заведены).

Вот схема: otoplenie-gid.ru/...​epla-v-kamine-345×600.png
Только на схеме нет регулируемой подачи воздуха с улицы. Эта опция в моделях тоже присутствует — есть рукоятка для открытия-закрытия уличной заслонки.

По опыту трёх таких каминов, что я видел в кругу семьи и друзей — вот такой горстки дров toplavka.com.ua/...​-kamina.jpg?1548853230441 — хватает на отопление 100-140 квадратов двух этажного дома в холодную зиму на вечер с захода солнца и на всю ночь.

Пользуясь случаем попиарю Солонина с его дровами :) он записал серию техникумов еще летом, накануне проблемной зимы. Еще не поздно послушать.
www.youtube.com/watch?v=72SMcHgvsIU Топка. Где и и как (не)горят дрова
www.youtube.com/watch?v=34tTWiTC7qI Как опознать правильный котел
www.youtube.com/watch?v=PDb6nRy1K_U Солонин про твердотопливное горение и котлы: много неточностей
www.youtube.com/watch?v=-vsaX2nq8KM Чем и как правильно обогревать дом

Теплотворна здатність кВт.год/кг
Дубові дрова 4,2
Детальніше: kotlovoy.com.ua/...​naya-sposobnost-drov.html
на фото килограм 5 дров
ночь 8ч, получается 4,2*5/8 = 2.5кВт*ч / 100м2 = 25 Вт/м2
теперь оправдывайся

Так 25 Вт/м2 это нормальные современные показатели теплопотерь и отопления =) или ты живешь в доме где по совковым стандартам 120 на метр теплопотери? Сочувствую если так =))

сочувствую что квакаешь и не прилагаешь пруфов
и сколько такая теплоизоляция с фундаментом и окнами многокамерными выйдет в цене дома, или это всё даром достается но считаем только дрова, гений комнатный

или 25 Вт ты взял когда за бортом +10 а в помещении +20? ну ты циркач

сочувствую что квакаешь и не прилагаешь пруфов

Мне снять видео тебе? 🤷‍♂️

это уже тебе выбирать, пока от тебя поступает балабольство
1. 25 Вт при какой дельте температур
2. какое утепление и пирог фундамента, стен, окон и сколько это всё дерьмо стоит

это уже тебе выбирать, пока от тебя поступает балабольство

А от тебя цифроедство

1. 25 Вт при какой дельте температур

-5 на +18

2. какое утепление и пирог фундамента, стен, окон

Хорошее утепление, СИП толстый сендвичи, стеклопакет (3 стекла)

дерьмо

Не знаю как у тебя, а у нас дом из чего угодно сделан, но не из дерьма

Вот нашел фото, это было на вечер ну и остатки тепла до утра кое-как доживали поздней осенью: imgur.com/a/TOp4G14 а зимой к этому розжигу пару поленцев достаточно добавить и будет тепло

ну ладно тогда

а разница в термодинамике в чем? профит только что не сжигается кислород из помещения
у любой буржуйки есть задвижка впуска/выпуска, вот и вся технология кпд

открытый камин сильно увеличивает воздухообмен, соответственно профит в том что теплый комнатный воздух не выбрасывается на улицу, тяга камина не опрокидывает тягу в вентканалах.

Питання вирішується наступним чином:
Дверцята зі склом, забір повітря з вулиці ч-з контроллер

підключити до системи опалення
користуюсь таким — рекомендую
www.zharko.ua/...​-vodyanym-obogrevom-aqua

У нас багато людей звикли сидіти взимку при 25+ з відкритими вікнами, рано чи пізно треба звикати до економії, враховуючи, що неможливо платити за газ і електрику три копійки роками. В цілому в Україні такі проблеми з економікою частково тому що енергоресурси населенню продають далеко не по ринковій ціні.

газ не вийде продавати по «ринковій ціні» бо якби це було так, то уся середня зарплата в Україні йшла би на опалення. далеко не у всіх айтішні зарплати
сидіти з 25 — це питання до котельних і старих систем труб, які топлять як не в себе. А такого у нас більшість

субсидії треба оформляти, доказувати шось. і не факт, що тобі апрувнуть їх. До того ж, кожен рік бачу папірці з «будь ласка, заплатіть за оплалення» і там борги по 70к грн на квартиру (було взимку 2022).
Де ж субсидії були? Піднімимо ціну у 10 разів до ринкової — що ж станеться?
А просто за централізоване опалення перестануть платити більшість людей

То нехай їм відключають опаленя і мерзнуть. Може прийде усвідомлення що вестись на гречку це провальний шлях

тоді будуть мерзнути багато людей. гарне рішення!

Так ви будете мерзнути з ними...
Чи в пана окремий будинок?

ви купуєте за ринковими цінами все — послуги, продукти, бензин, електро енергію(*), автомобілі , квартири, крипту і доллари...
ще й держава накручує акцизами і податками, середня зарплата на все це прекрасно іде по ринкових цінах
поясніть мені чому з газом «не вийде»? це якийсь особливий товар, не такий як 99% інших товарів на ринку?
я вам відповім — ніякого єкономічного і фізичного обмеження ринкової ціни немає — це лише в головах єлекторату та важіль для маніпуляцій і популізму для влади.
Наші кредитори давно просять прибрати не ринкові механізми для газу та електро енергії — це тягар для єкономіки

ну ось розкажіть це все бабусям, які все життя працювали, зараз не працюють, і скажіть їй хай сплачує газ по ринковим цінам із пенсією у 47 долл на місяць, що потрібно сплатити 250 долл за опалення

за «бабусь» у мене окрема розмова — живе собі типова бабуся одна в своїй 4х кімнатній квартирі або будинку.
а молодь яка їй оплачує цей газ — всією сім’єю в однушці ютиться, і то в орендованій а не своїй.
я вам даю слово — всі без винятку мої родичі(близькі і далекі) похилого віку саме так живуть( локація — окраїни харківської обл)

Круть. У нас в городе 4х комнатных квартир 20 штук, все в одном доме.
Все вашими родычами заняты, наверно?
В 3ках видел, конечно, бабушек с субсидией.

типова бабуся одна в своїй 4х кімнатній квартирі

Просто лiл. В Монте-Карло живеш не iнакше. Типова бабуся в моєй реальності xyz без солi доїдає...

мої батьки — 4к будинок
дядько — 3к будинок, його дружина 4к квартира (окремо живуть)
тітка — 4к будинок(живе з співмешканцем)
ще дядько з дружиной — 3к будинок
тесть — 4к квартира, його дружина 2 чи 3 к квартира (окремо живуть)
це все старе пенсіонерське совкове житло з дерев’яними вікнами а не Монте-Карло
я можу продовжувати ще дуже довго цей список...
всі отрумують субсидії і понакупували собі справок інвалідів + пенсія...
а проблема в чому — все це житло в депресивних районах де молодь не буде жити.
всі дорослі діти живуть окремо в великих містах і ютяться по 1-2к квартирах з своїми сім’ями (і я в тому числі)

Дев’ять родичів розробника ПЗ, всі пенсіонери, живуть у трьохкімнатних чи чотирьохкімнатних будинках або квартирах, а розробник ПЗ з родиною мусить тіснитися в однокімнатній чи двохкімнатній. Ось тому я й кажу, що РПЗ — бідні люди. Бідніші за пенсіонерів.
І це той самий РПЗ, який в темі про обговоренні сенсу роботи писав, що це навіть трохи цікаво рухати кнопочки туди-сюди за $100К
До речі, це не поодинокий випадок свідчення бідності РПЗ. Є на форумі РПЗ, який багато років жив з дружиною та дитиною в однокімнатній квартирі, поки добудовувався будинок, в якому він купив квартиру. Багато РПЗ в орендованому житлі живуть, а не в своєму. Я взагалі тринадцять років у приймах жив.

Учитывая ситуацию в стране и потенциальную неизвестность, я бы новое сейчас ничего не покупала тем более.
Кстати, кому квартиру в Буче?)

Згоден, зараз зважитися на покупку житла було б доволі боязно.

Учитывая ситуацию в стране и потенциальную неизвестность, я бы новое сейчас ничего не покупала тем более.

Нет ничего более постоянное чем временное.

Кстати, кому квартиру в Буче?

Смотря какая квартира, и смотря в каком доме. Конечно есть эмоциальный аспект, есть аспект что город опустел, что кругом разрушения и т.д., но давайте думать уже про перспективу — время лечит, разрушения разрулят, люди вернуться

А хз, не была там с февраля, не знаю даже, целы ли там двери, но окна у соседей местами выбиты)

Если учесть риски кидалова на рынке недвиги, и перспективы ремонта на новой, логично, что человек боится оказаться в худшей ситуации, чем был.

Більшість має старі батареї теплоту яких не можна регулювати. Це теж велика проблема. От в рятуються відкритими вікнами.

Регулювати якраз можна. В будь-які старі батареї __відносно__ легко врізається така дуже корисна річ як (1) пристрій для автоматичного випускання повітря і (2) регулятор тепла. Звісно, про це потрібно думати завчасно, наприклад влітку коли в батареях нема води. Інша справа, що в системах централізованого опалення це не допоможе менше платити.

Что делать при вертикальной разводке отопления?

Ставить 3-way регулятор. Дорого, да.

И платить «как все» не учитывая Вашего реального потребления...

Ну, вот у меня в городе сейчас практически нелегально отключат дома от сети(вангую тысячи дел со стороны теплоэнерго) и делают «модернизации» электросетей, чисто на бумаге — заплатите 8тыс с квартиры, в списке чего будет сделано даже коды деталей совпадают с тем, что стоит в подьезде 10 лет. А результат — 4квт на 3к квартиру, при минимально необходимых по СНИП 101вт на квадрат.
Просто владельцам и управляющим организаций все до лампочки и главное прибыль.

О про відключення відтеплоцентралі у мене пісня: мер кукарікає що ми змушені знизити температуру бла-бла-бла в той же момент відклюючитися від централізованого опалення то страшний гріх і харам... Ми як «стару» квартиру відключали сім кругів пекла пройшли і це з врахуванням того що більше 50% вже встигли втекти на автономне, поке в мерії спохватились і то прикрили... Злі язики плещуть що теплоцентралям ваші гроші до одного місця вони від держави отримують (отримували на 2010) живі гроші в вигляді дотації з розрахунку на тушку підключених до них, тому відключаючись від них ви здійснюєте замах на благополуччя цих священних організацій ...

У нас в прошлом и позапрошлом тепло было с декабря и частично.
В этом все срали на мера и тупо отключаются и даже без проектов делают газовое отопление.
Да, теплоцентраль от миста получила столько же, сколько от жителей в прошлом году.

Но если поставить счетчик тепла на дом/подъезд, то.... тогда возникает проблема трагедии общин.

Термогловки не работают на чугунных батареях у них слишком большая тепловая инерция. Так что ничего там не отрегулировать. Разве что просто скрутить подачу теплоносителя если батарея не проточная.

ем? кто вам такое сказал? Работают прекрасно.
Если установленны правильно, конечно( горизонтально со стороны средины комнаты). термоголовка меряет температуру в помещении. А у помещения ЕЩЕ больше тепловая инерция. Температура любой батареи сильно за 50градусов, термоголовки — до 35.
Другой вопрос, что наши чудо-монтажники-евроремонтники их ставят вертикально и в углу возле стояка или в нишах, ибо «ну а как по другому,мешает же» — в этом случае могут и не работать вменяемо, да.
Я вам больше скажу, термоголовка работает даже с теплым полом внезапно. А у него инерционность — пара дней.

Если в комнате уже целевая температура ( +25 например) отсекать теплоноситель поздно уже ( батарея будет греть дальше) и наоборот включать батарею при +15 поздно она пока прогреется будет большой лаг, что делает ( с такими колебания) установку термогловки просто бессмысленной

У вас просто идиот настроил батареи.
Батареи настраиваются в двух местах. С одной стороны термоголовка, она ВСЕГДА прикручена, даже при +0 она ограничивает теплопоток. Чем больше температура, тем сильнее. С другой стороны стоит балансирующий вентиль(да, знаю, есть чуваки которые про него не вкурсе). Он ограничивает максимальный проток через батарею. Больше максимального теплоноситель не пройдет. Дальше сама батарея больше ее паспортных данных не отдаст в воздух. От материала батареи ничего не зависит.
Если балансирующий вентиль выкручен на макс, то да, батарея будет менять температуру постоянно. При правильно настроенной батареи вы на термоголовке выставляете температуру в комнате, не температуру батареи. В хороших термоголовках — в градусах.

Теплоемкость чугуна — 540Дж/(Кг*К), батарея весит обычно по 7.5кг на секцию, тоесть большая до 75кг=40500Дж/К. В стальной батереи такой же мощность приблизительно 10л воды, теплоемкость — 4180.6. Тоесть то же 42КДж/К. Вопросы? Да, в чугунной батареи еще 4-5л воды, но это не меняет ПРИНЦИПИАЛЬНО ее инерции.
А еще у вас есть комната со стенами весом в десятки тонн, ее энерция на несколько порядков отличается. Причем теплоемкость кирпича 850, тоесть больше чугуна...

еще раз. термоголовка меряет температуру комнаты, а не батареи. А температура комнаты сильно зависит от температуры стен, а стены батареей можно нагреть... за неделю. Когда котел в замерзшем доме включаешь, он работает почти на максимуме 3-6 дней, только потом останавливается на мощности, которая уходит наружу.

за 10 років поставити регулятор звісно було неможливо. адже всім відомо, що субсідія — це халява яка ніколи не закінчується.

Й що далі?
Регулювати, а сплачувати «як усі» ?

Якщо ти не смітиш в підʼїзді, а інші смітять, то ти всеодно живеш в смітнику «як усі». Тож давайте смітити, бо ж яка різниця?

Батарею можна накрити чимось товстим, що мінімально не пропускає тепло — то вам і безкоштовний регулятор.

Батареи все конвекционные. Достаточно сверху положить обычное полотенце. Конвекция закрывается и падает теплообмен.

В теории да, а на практике если соседи не поступят так же то особо ничего не даст такое накрытие.

Полотенце превращает ее в излучатель, что уменьшает эффективность в 5-10 раз, даже не на проценты. Потому таки дает, у вас есть личные стены, которые охлаждаются. И их площадь больше стен к соседям(ну кроме гостинок).

Без переподключения батареи есть простой способ еще советских времен: одеяло на батарею. Всяко лучше чем обогревать улицу.

Если переделать трубу к батарее, то конечно ставить байпас, как писали ниже. Єто дополнительная труба соединяющая трубы подачи и обратки батареи с кранами перед батареях на єтих трубах. Перекрываются краны к батарее и теплоноситель идет мимо батареи по перемычке на следующий єтаж.

Накривати батареї можна — чим не регулятор?

Обычно эти 25 из за того что в доме находиться ебанутая которая заваливает жек нытьем. А потом весь дом дофига платит за обогрев улицы

в самій дальній квартирі (по напряму руху опалення) дійсно може бути нижче норми — жек накручує і всі інші в будинку задихаються...

В прошлой квартире такая жила на первом же этаже. Нормально у нее было в квартире.

Враховуючи тенденції в зміні клімату, думаю що зима буде тепла, і всією Європою будемо рашистів стьобати що хай свій газ собі в анус качають

А яким чином оптимально підтримати постачання електрики якщо в селі вирублять світло? Плитка на газовому балоні. Але є холодильник і потрібно щоб працювали ноутбуки.

Бензиновый генератор(цена где-то $1k) и ИБП для дома(от $2k).

Якщо йому тільки ноути і холодильник, то можна вкластись і дешевше. Тут більше питання в інтернеті, єдиний спосіб бути у цій ситуації — це настроїти старлінк чи якийсь інший супутниковий конекшен.

3G/4G файно працює лише поки всі мають дома кабельний інтернет та інколи, хтось щось через мобілку. Коли кабель працювати не буде і всі пересядуть на мобілку — від 3G/4G залишається тількі іконка — постійні розриви та абсолютно ніяка швидкість. так, подивитись стрічкі ФБ чи телеги, та й пошту, ще якось можна, а ось вже відеодзвінки, підключення по RDP/SSH та надсилання великих файлів — суцільна біль. Знаємо, плавали. Навіть у центрі Львова (лайф, водафон) — це була суцільна біль, а не навчання дітей, я вже не кажу про свою роботу. Дома в Дніпрі, як пару раз відрубалося світло на районі — те саме, мобілка починає ЗНАЧНО гірше працювати. І це великі міста, обласні центри. Тому розглядати мобільний інтернет як заміну кабелю — я б не став. Ну, новини почитати можна, а так... І це я не кажу про ціну трафіка — мої як сіли на мобілку, так з навчанням та новинами (і вкладені в стрічку відео, ага) з’їли разом за місяць 2к грн. Ну, таке.

Базовые станции уходят в режим энергосбережения (вырубают инет) примерно через час полтора

Старлінк то є супутниковий інтернет www.starlink.com віділ в компанії SpaceX.
Ціна питання $500 за антену і $60 місячна абонплата для України. Після предоплати в $100 чекати десть 3 неділі доставки. Швидкість інету офігенна, покриття є по всій нашій країні.

Круто, але як рішення «бекапу» дорого... Ну і питаннячко — куди ставити антенну, якшо у тебе квартира... Особливо — якщо поруч купа 10-16 поверхівок, а в тебе 1-5 поверх...

Я ж про те і кажу — протягнути з даху на перший поверх, отримати доступ до даху — може бути той ще квест. Як і охорона всього цього, якщо по даху шарятся будь хто...

«Хвостик» в комплекті — 30 метрів, на кінці звичайний Ethernet, можна подовжити, на скільки треба (використавши герметичні з’єднувачі). Щодо встановити на даху — так, треба один раз заморочитись. Є і інший варіант — на час роботи виставляти антенну у двір (ій потрібно «конус вільного простору» із кутом 100 градусів для стабільної роботи), хвіст кидати через вікно. У випадку першого поверху — це може бути навіть простіше.

100 градусів конус, це десь 50 від вертикалі, чи 40 — від землі, горизонталі, тож, для 10-поверхівки (найближчої) треба його віднести на, приблизно, 40 метрів. І мало того, ще дивитись, щоб не сперли, не пошкодили, не перебили кабель, не було дерев, гаражів, конструкцій якіхось поруч і купа іншого — це просто не реально у 99% районів.

Ну она все-же не должна смотреть непременно вверх.
Ее можно немного наклонить — вынести в окно на штанге, например.

Яка довжина штанги, щоб з боку будинку було достатньо простору для з’єднання зі супутниками? що там по вітровим нагрузкам? Ця штанга вам у гарні гроші стане.

Точно дешевше щось захищене на даху вже городити. Накрити якимось діелектричним (пластиковим) ковпаком...

Я б точно не розглядав нічого, крім даху. Але і там проблеми, ви не один, лазять, може не бути доступу...

Я не кажу, що не можл иво, але якщо робити нормально, щоб ще за це голова не боліла — це точно буде коштувати дорожче самого старлінку, якщо живеш не на останньому поверсі.

На жаль, варіант зі штангою не працює, багато експериментів робили на цю тему. Тільки пряма видимість.

А висилають в Україну усім охочим той старлінк?
Думав замовити і там не було доставки в Україну. Можливо поспішав і щось наплутав.

І в червні висилали, зараз кажуть із цим ще легше — чекати менше треба.

Я в селі півжиття прожив, тому можу з власного досвіду сказати:) Якщо пропадає електрика, то мобільний інтернет і зв’язок працюють тільки декілька годин, поки не розрядяться акуми на базовій станції. Хоча тут залежить яке у вас село і наскільки масштабний блекаут.

Якщо вам детальніше з приводу «дешевше», то порахуйте скільки потрібно електроенергії вашим споживачам і як довго ви хочете бути з електроенергією після відключення світла в селі.
Нормальний ноутбук від заряда може пів дня працювати, а наприклад водяний насос, котрий вам воду з скважини качає, бере десь 1.1 кВт в годину. Без разрахунків всі ці поради про «дешевше» будуть до жопи.

Есть насосы мощностью 500(с тем же напором), 5ти ступенчатые. Долларов на 200 дороже. И там не 1.1квт(500), а ближе к 200ватт в режиме подкачки(реальные данные из моей системы мониторинга). Причем это 200вт это со сливом воды через псевдо-кондиционер(от скважины).

Есть разные насосы с разной мощностью. Ещё раз повторю — у каждого из нас разная техника и разные потребности, по этому надо делать расчёты индивидуально в каждом случае. Только понимая сколько конкретно ваша техника потребляет мощности и для чего конкретно вам надо резерв вы сможете посчитать необходимую мощность для резерва и цену.

Ну, верхней границы, разумеется, нет, но если не «выёживаться» и подсократить аппетиты, то 2Квт мощности (в пике) хватит на все нужды, таким образом типовой генератор на 2.5-2.8Квт потянет с головой (хотя тут возникает вопрос со временем непрерывной работы генератора, недорогие модели работают 4-6 часов, если надо круглосуточно — то там я сумму боюсь представить). Да, от бойлера придётся отказаться. Хотя и необязательно, если не жалко солярки. 80ти литровый бойлер тянет полтора киловатта, генератор это вполне потянет. Я себе такой взял, маломощный, чтобы не перегружать сеть (у нас тут сложности с фазами,всё такое). Греется довольно долго, но за счет объема — его вполне хватает.

нормально работают недорогие модели круглосуточно. Но нароботка на отказ у них удручающая, да. часов 100 и надо в ремонт...

так потому и 100 часов, что не тянут они круглосуточно, на износ работают. 5-6 часов — и на покой. Но в принципе даже таким режимом — можно прожить, если экономить. И что еще хорошо у маломощных генераторов — у них небольшой расход топлива. Потому как полтора-два литра соляры или бенза в час -ну это уж как-то совсем по барски. Маломощные же тянут 300-400 грамм в час, что, конечно, тоже дохрена, но уже можно себе позволить.

Там не все так класно с расходом.
У меня DAEWOO GDA 3500, на 300вт потребления он кушает .4-0.5 по факту, на 2.5квт — около литра. Тоесть его невыгодно ненагруженным гонять. Еще на малой мощности часто плавает частота.

Разумеется, что надо будет от многого отказаться на резервном энергообеспечение в случае массового блекаута, топливо то не бесконечное.
Дом прогрели, воды набрали, телефон зарядили и отключили.
И вы абсолютно правы в том, что генератор нельзя гонять круглосуточно. 5 часов поработал, 1 час отдохнул. Выжать из него максимум и сдать в ремонт — как-то бессмысленно, учитывая что вы его круглосуточно не сможете нагружать даже на минимальную мощность.
Ну и надо учитывать что ему тоже ТО, как и машине, надо делать.

Врахуйте, що ДБЖ на звичайних свинцевих аккумах «забивається» 10-12 годин струмом 0.1С (тобто одна десята частина від ємності аккумов), і весь цей час треба буде крутити генератор.Акумулятори LiFePO4 заряджаються за дві години, але вони ще дорожче і вимагають адаптованого до них ДБЖ.

Є літій-іонні аккуми, якими можно користуватися для енергобезпеки родини на випадок блекаутів. Як на мене, то краще бути впевненим що нормально пережевеш зиму, ніж «відкласти під матрац баксів». Свенцові аккуми можно використовувати як дбж до твердотопа, наприклад, щоб він не закипів в разі відключення мережі.

LiFePO4 — це «літій-залізні». Вони мають трохи меншу питому ємність, але знааачно безпечніше у пожежному плані. Для стаціонарного використання зайві два-три-пять кг ні на що не впливають, тому для дому бажано обирати LiFePO4.

Новые поколения для UPS зяряжаются до 80% за три часа. Проверял, у меня есть такой.
Но да, где-то треть времени на генераторе.

ИБП нужен не обычный настольный, а качественный с чистой синусоидой и рассчитанный на высокие пусковые токи. Я проверял уже на настольном — сразу в перегрузку уходит, хотя холодильник потребляет около 150Вт при нормальной работе.

У меня обычный китайский 1000-3000(пик). Вытягивает холодильни и насос(правда, насос специальный, 550вт всего).

APC Back-UPS Pro 900 (аппроксимированная синусоида)
Холодильник Liebherr из середины нулевых
Если воткнуть холодильник в изолированный (неподключенный к сети) бесперебойник, то улетает в ошибку «battery overload». Аккумы свинцовые свежие, менял год назад.

Естественно, в нем батарея всего 7ач.
Надо батарею от 50 и все ок будет(1 меня 120ач батарея).

Это же емкость батареи, а не максимальный ток.

Ага, но максимальный ток на нее завязан. И вся обвязка на бесперебойнике включая защиты — тоже.
Подключите холодильник через дешевый китайский преобразователь напрямую от батареи. Хотя все равно прийдется большие батареи колхозить, 7ач для холодильника максимум на пару часов.

Максмимальный разряд для свинцовых — около 10с, для новых типа с карбоном — 25-30С.
Ток пуска компресоров — 5-10 от номинала( а номинал там скорее всего 200)

7ач для холодильника максимум на пару часов

Холодильник крутит компрессор не постоянно, там не всё так однозначно.

Мой маленький либхер крутит непостоянно на 100-120вт в час.
Новый самсунг 2.5м — 52вт/ч(при температуре 25 в квартире).
Купите измеритель, 300 грн стоил на розетке.

Могу порекомендовать такой. Если надо, могу дать программу для wifi модуля esp8266 с публикацией по wifi/http в графану.
prom.ua/...​itel-moschnosti-pzem.html
У меня на даче такой стоит

APC Back-UPS Pro 900 (аппроксимированная синусоида)
Холодильник

пусковые токи холодильника (от х3) перекрывают скромные возможности упса

Если воткнуть холодильник в изолированный (неподключенный к сети) бесперебойник

это по сути — «холодный старт» и такой функцией далеко не каждый UPS обладает

На вулиці буде достатньо прохолодно, щоб зберігати їжу в стилі «общага style» в кульку на вікні або у підвалі.

А если около нуля? Что с содержимым морозилки делать?

Якщо приватний будинок, то можга поставити СЕС. Якщо на вулиці мінусова температура, то продукти вийняти з холодильника і винести на мороз.

За ці гроші можна переїхати на зиму у більш теплі місця, хоча-б на північ Одещіни чи Закарпаття.

Откармливаю кота. Будет работать как грелка.

А насправді він сам себе відгодовує щоб спати в хаті на найзручнішому місці. Котораб нічого не підозрює.

все правильно робите. я собі для таких же цілей другого кота завів

Лабрадор хіба не ефективніше за 3х котів?

З ним гуляти треба. Холодно.

Дома газовая плита но на всякий случай купил индукционную ещё.

Индукционка это класс, но если не будет газа — то электричества не будет тем более :)
В том числе потому, что ВСЕ его включат...

Так з газом все норм. Азовсталі немає, немає мартенівских пічок, щоб газ так сильно споживати

Так з газом все норм

Прилет в трубу высокого давления и всё

Скільки треба що б підлатита участок труби ? День ?

Залежить від місця прильоту...

Доречі, скільки треба щоб прилетіло ще й в інше місце?

Скільки треба щоб охолонув будинок і полопались труби, якщо на вулиці «-»? Значно меньше. ніж «день».

Тож, треба мати варіанти...

Варіанти люди тримають навіть коли живуть в приватних будинках в ЕС і НАТО, і не тому що прильот буде а просто завжди треба мати план Б

Купа людей у нас не те, що плану «Б» не мають, план «А» — на «авось»...

I hate plan “B” © Arnold Schwarzenegger’s
youtu.be/uGHI58Fhrgk

Газ — не вода, он сначала выгореть из трубы весь должен. На Салтовке несколько дней просто выгорало.

Весной при прилете даже не в магистральную, а в районную относительно небольшую трубу — газа не было дня 3-4. Первый день тупо выгорали остатки в трубе и ремонтники туда даже не пробовали подобраться.

Там де я живу зараз — газове опалення, але прискорив ремонт в іншій квартирі з електричним опаленням щоб у випадку чого переїхати туди взимку.
Чому б просто не привезти обігрівачі звідти сюди? А проводка не витримає, у квартирі з нею все ок, але за ії межами згорить дуже швидко — навіть без масового електрообігріву взимку просаджується напруга до 150В або взагалі дохне

Взагалі буде сезон пожарів по країні від слабкої проводки, опалення дровами в квартирі і тому подібних активностей

навіть без масового електрообігріву взимку просаджується напруга до 150В

Можна ж випрямляч напруги купити, колись батькам в хрущовку ставив — ідеально вирішив питання

тільки воно називається «стабілізатор».
бо людина ще не то купить і попалить всі вхідні кола.

Так, думаю ви праві, не пам’ятаю як та фігня називається/переводиться.
В Епіцентрах білі висять вертикальні, в гривнях тисяч 10 чи типу того.

І стабілізатор точно викличе пожежу, бо він працює наступним чином: щоб з 150 зробити 220 треба пропорційно на стільки ж підняти силу струму, що викликає збільшення нагрівання проводки і подальшу просадку напруги. Особливо якщо всі сусіди куплять і будуть намагатися висмоктати енергію з просадженої мережі.

Саме так, стабілізатор не допоможе, та і єдине що не працює при такій напрузі — мікрохвильовка, магнетрон не працює і вона просто крутить їжу😄

Саме так, стабілізатор не допоможе, та і єдине що не працює при такій напрузі — мікрохвильовка, магнетрон не працює і вона просто крутить їжу😄

Не тільки мікрохвильовка, нажаль індукційні плити теж починають погано гріти

вірно, тільки не пожежу, а вибиті автомати, пожежа це коли вже повний безпорядок в електросистемі

А беспорядок и есть. Пробегитесь по стояку типовой хрущевки, загляните в щитки — откроете для себя мир чюдес. Там и старые пробки стоят, и рубильники карболитовые, и стояки алюминиевые 8мм2 в осыпавшейся изоляции, и нифига не затянутые и уже оплавленные нули и прочие разные вкусности :)
что там в подвале во ВРУ творится — только крысам известно, наверное.
Так что да, там — «полный беспорядок» и пожар возможен.
Это если в квартирах в распаечных коробках или — еще более вероятно — просто в розетках — не возникнет пожар. Когда в последний раз там проводился осмотр соединений и протяжка контактов на алюминиевой лапше? Никогда?

Наприклад тут алюмінієва проводка, яка з’єднана болтами, які підтягуються тільки коли щось відпаде. І це ще пару років тому в загальній щитовій трохи порядок навели — до цього там були керамічні пробки і рубільнік як в Франкенштейні

Неплохая вещь кстати такой рубильник, понадежней IEKов которыми его заменяют. В основном, изза его больших размеров.Отключается руками даже в горящем щите ))

А вот нифига эти карболитовые рубильники не надежнее иеков. Взрываются только в путь, только тронь их. Поэтому «горящий щит» это зачастую их же заслуга.

Только они то на 500А рассчитаны(стоят в подьезде с 150А предохранителями). А IEK ставят на те ж 150А.
В обзорчике не рубильник. Рубильник он рубит, а там просто выключатель.
Вот так рубильник выглядит, стоит в брежневках. electricalschool.info/...​2014-01/1389527766_10.jpg

«рубильник» имелось в виду «входной выключатель» — пакетник. и он, и автомат горят/взрываются от души.

Не не не. Рубильник — это вот то что я вам на картинке показал. Для аварийного обесточивания.

Не такі, саме рубільнік, щось типу такого
uk.wikipedia.org/...​икач#/media/Файл:Tpst.jpg

А ще сусіди зверху роблять ремонт, а на проводку поклали болт, залишили алюміній який вже тупо ламається від будь-якого руху, не здивуюсь якщо вони відламані куски зкручують з мідниими проводами:)

За рахунок ще більшої просадки напруги в сусідів)

Тим печерним людям взагалі та електрика не треба :)

краще кондер поставити, на 1квт видає до 4-5квт тепла, грітись резистивними обігрівачами сьогодні, окрім локальних підігрівов типу електроковдр, це трохи вже нонсенс.

Чуваки продающие кондеи не рассказыают, что он выдает 4квт при +15, 2квт при +0 и меньше киловата при −15. Не, ну есть специальные до −35, там при −20 будет 1.5квт, мицубиси публикует таблицы.
Выглядит вот так. axiomplus.com.ua/...​wysiwyg/Screenshot_39.jpg
Еще надо добавить расход на периодическое оттаивание внешнего блока... Короче в минус 10-15 проще включить обычную батарею

Еще учитывайте, что ночной тариф на кондее работать не будет(ночью эффективность еще меньше, холодно).

www.youtube.com/watch?v=-_mNGwAUpPk

Нормально там все гріє,
Звісно треба коньдор який на −30, а не на −5
Тобто кондиціонер — тепловий насос

Та таблички взагалі не зрозуміло звідки

Тоесть вас таблицы от производителя кондиционеров — не убеждают? Я ж говорю, мицубиси на запрос такую табличку присылает на свои промышленные модели.

Тот шо на −30 не окупится, если учитывать его ремонт. Можете посчитать.

Митсубиси просто дает данные, а остальные — нет.
а покупать можете что угодно, в том числе и китайские с «до −25» в которых нету блока оттаивания внешнего блока вообще(тоесть до +0).

Неа, ее так просто не найдешь. Но я ее запрашивал и она, конечно, отличается для модели с −30, но не принципиально(гдето на ±0.5 коефициент в разные температуры). −30 — значит может работать вообще в −30, а не с хорошим КПД.

Вот зума мицубиши(совсем другая ценовая категория).
В начале ПДФ есть количетство унитов нагрева в зависимости от температуры.
www.mitsubishitechinfo.ca/...​PUZ-HA42NKA4_201705_0.pdf

коефициент 1.91 при −15 градусах.

tcl-aircon.ua/...​-pump-inverter-r32-wi-fi
При використанні режиму обігріву вентилятор внутрішнього блоку буде увімкнений тільки після достатнього нагрівання теплообмінника внутрішнього блоку, що дозволить запобігти викиду холодного повітря вприміщенні.

В автоматичному режимі знижується кількість і протяжність циклів розмерзання для запобігання обмерзання теплообмінників (утворення інею), забезпечуючи стійку роботу кондиціонера в заданому режимі.

Коштує такий тисячу долларів

Так а це ви взяли графік просто з гугла ? Це ж не місубісі графік

То график реального измерения «по факту», но он старый, 2000го года. Измеренее вида «поставить внутренний блок в медную коробку, ее в воду и мерять насколько нагреется». Я его уже видел.
Но мицубиси графики точно есть, раньше их гугл искал, текущий гугл предпочитает выдать маркетинг.

Чудес в теоретичесмкой теплотехнике с 60х годов не происходило

Тобто інверторний не інверторний двигун то пофіг

Так там ограничение сверху теорией. Не пофиг, вы можете поставить три-четыре ступени и технологией превозмочь. Но будет очень дорого и ненадежно.
Одноступенчатые на данном уровне дают СОР <2 при −15. Ну блин, посмотрите спецификацию у тех производителей, которые ее дают.

Кстати, чтоб вы понимали — инвертор СНИЖАЕТ КПД процесса. Идеальный КПД на проектной мощности, инвертор дает плавность регулировки и меньше стартовые токи. И даже по поводу «дольшего времени жизни» есть вопросы. С одной стороны меньше стресс старта если все время работает и старта нет, с другой — на малых скоростях хуже масло распыляется.

Якість масла зараз теж вже інша, плюс технологію під розпилювання масла на малих швидкостях не важко зробити

Конечно, несложно. Вот только тогда на большой скорости будет сложно.
В любом случае непонятно о чем спорим. Есть спецификации.

а зачем вы показываете систему воздух-вода в ветке про кондиционеры?
И вроде как мы тут обсуждаем темепературы поменьше, −15 к к примеру.
Там есть сноска, что СОР 2.8 при 35градусов воды. В зуме — СОР меньше в том числе потому, что там выход 45, как в обычных системах отопления. А минимум — 25.
СОР падает с нарастанием разницы температур. Так-то можно снаружи выдавать 5градусов и СОР будет все еще близок к 4.

А навіщо нам −15 ? В Україні особливо більш на південь у нас три місяці −15 ?

-7 це як раз та температура яка нам треба

Та і то в Києві навіть взагалі зимою близько −3 — 0

Ну не меньше месяца у нас −10 и более ночью, можете посмотреть статистику. Средняя февраля −7

и шо, будешь при −15 и ниже зубами стучать?

понятно

Супер. «как обогреть ванну?» «просто не зачиняйте двери».
Это все, что надо знать про апологетов обогрева кондеями в пятой зоне.
Если шо, у меня на даче с батареями температура на лестнице(батарея там есть) возле стены 15 градусов.
Ну и там Одесса. Шкафов нет, полов нет, вентиляции — нет как класа в принципе(не, ну а нафига она). Ну и «тут немного мокрые стены, не беда».
Я не говорю, что нельзя отопится кондеями. Просто месяц из 12 будет нужно либо зверский перебор по мощности, либо дополнительный источник. И система отопления очень желательно воздух-воздух с воздуховодами и спроектированная до возведения стен.

Не зубодан ли до −15 из предоставленного документа?(в −15 выключается автоматикой).

Ну найдите на него СОР для −15.
Мне непонятно в чем спор? Я вам показал какие данные у тех, кто данные дает. Вы опираетесь на маркетинговую чепуху и утверждаете, что в вашем устройстве СОР в ДВА раза лучше, чем в тех, где данные есть.
Извините, я пасс.

Так ну дивіться, нам треба не СОР дивитись а SCOP
SCOP рахуется для різних зон, в моєму кондиціонері порахували не зовсім для нашої зони, але впринципі можем зробити висновок там є для Данії

ibb.co/r3byS67
Температура в Данії на 5 градусів тепліша ніж в Україні
Можем зробити висновок що SCOP буде може 3.5 наприклад

ibb.co/vYDXnmw

ibb.co/W099MB1

Ось для порівняння
Зубадан
mitsubishi.kh.ua/...​ds/2015/07/seer-scoop.jpg

Mitsubishi zubadan например. Долго выбирал, но взял попроще серию до −15. В моём регионе обычно редко до −10 доходит на пару дней.

Так вон выше документация на зуму, и там при заявленных «до −25» при −15 уже 1.9 коефициент.

Ну так −15 у нас тут може за зиму і не бути, і навіть −10 можем не понюхати

что такое коефициент? соотношение поглощенной энергии к тепловой мощности? а независимые тесты есть?

Тепло(выделенное) к затраченной ЭЭ.

Ми тут про виживання, а не про комфорт і економію на нічному ратифі. Кондиціонери, навіть якщо вони видаватимуть всього +1% від спожитої потужності це вже вклад в екнромію енергоресурсів. А при −15 можна трішки і померзнути, такі морози бувають не так часто.

Пробував. Дуже не рівномірно гріє. Треба ставити майже у всі кімнати. В мене такий. Шум та те, що постійно дує може дратувати. Фільтр на кондиционері швидко забивається, бо майже постійно працює.

Фільтр на кондиционері швидко забивається, бо майже постійно працює.

Ну зиму протримається

Кондер є, взимку ефективність така собі, обігріває нормально лише кімнату де встановлений. А звичайні обігрівачі якраз чудове примітивне рішення:
1. Дешево
2. Не треба обслуговувати
3. Працюватиме при просадках напруги
4. Більша надійність і ремонтопригодність

на 1квт видає до 4-5квт тепла

чудеса чудес

базару ноль если квартира на северной стороне а насос внушительной площади на южной в солнечный день, иначе эти цифры взяты из ануса пса. На сайте капиталистов продаванов конечно врать не будут

Я же показал PDF на зуму(последнее поколение теплонасоса мици), там 1.9 при −15 и это типа круто.

и шо, у тебя есть? как опыт?

уже автономно без сети тестировал, сколько ватт ему надо? тариф безлим?

На його блоці живлення (там обидва девайси — і сама антенна, і роутер живляться через PoE) написано наступне:

PoE Output 1: 56V 1/6A (x2) Output 2 56V 0.3A (Total Max 180W).

Скільки споживає в реальності — сказати важко, треба заміряти, а немає чим. Від UPS тестував, звичайно, ніяких проблем — там звичайний імпульсний блок живлення, як в ноутбуках. Тариф безлім, канал достатньо стабільний, але іноді бувають «затики» на декілька секунд. Працювати через remote desktop на віддаленній машині не ідеально, але комфортно.

Будую сауну у Львові, загалом під сдачу погодинну.
Але вона ж по суті як велика квартира з елекро-опаленням (на випадок, якщо стандартне водяне опалення в житлових будинках буде не доступне).

У вас окремий електро-ввід?
Якого класу (який рівень потужності та резервування?

Кажуть треба збільшити до 30кВт 3-фазних

37% елекричний обігрівач — вже уявляю якій графік подачи світла буде

За пів року кожний собі вже побудував криївку
Що за дивні питання?!

Обираю провідника через гори на волю

Можна палець собі відрізати, є і такі

З зламаною рукою не випустять, заживе. Це лише відстрочка. А вот без пальця можна їхати за кордон. І це реальні приклади, не знаю що у людей в голові. Я, звісно, на фронт сам не рвуся, но щоб пальці собі відрізати...

Якщо палець на нозі то норм, ноги не потрібні щоб програмувати

Та то не програмісти. Хоча хто знає, може програмісти також щось подібне практикують. Але їм не треба, 5к баксів погранцю і вони і так пройдуть, місячна зарплата сінйора.

Згідно наказу

До пункту «а» належать:

відсутність обох кистей на рівні кистевих суглобів (кистевий суглоб — це комплекс суглобів, який з’єднує кисть із передпліччям та містить променево-зап’ястний, зап’ястний, міжзап’ястний, зап’ястно-п’ястний та міжп’ястний суглоби, а також дистальний променеліктьовий суглоб) або на рівні усіх п’ястних кісток або відсутність усіх пальців на рівні п’ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей;

відсутність: у правші або лівші — кисті на рівні кистевого суглоба або на рівні усіх п’ястних кісток або відсутність усіх пальців на рівні п’ястно-фалангових суглобів на одній кисті; трьох пальців на рівні п’ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей; першого пальця на рівні п’ястно-фалангового суглоба та другого — п’ятого пальців — на рівні дистальних кінців середніх фаланг на кожній із кистей; другого — п’ятого пальців — на рівні дистальних кінців основних фаланг на кожній із кистей; перших та других пальців на рівні п’ястно-фалангових суглобів на кожній із кистей (огляд військовослужбовців за графами II-III у цих випадках проводиться за пунктом «б»);

Тож відсутність пальців армії не завада.

згідно наказу 402, відсутність всіх пальців на руці визначається як обмежена придатність зараз, а це служба в танкових військах, піхота та все інше. А от відсутність пальців разом з кистею уже стаття «а», тобто непридтність.

або щось інше — щоб 100% проканало :)

Із за таких ждунів його і не хочуть вводити

А зовсім не через заробляння кілобаксів за перетин кордону для «правильних» зелених, як ми грішним ділом могли подумати.

дайте контакти правильних зелених. Бо постійно чую фейк що за 5к можна виїхати, але все це фейки нажаль...

Підписатись на коментарі