Інтегруємо бойлер в Home Assistant

У цій статті я покажу, як вмикати та вимикати бойлер за розкладом й моніторити його енергоспоживання за допомогою розумного реле та Home Assistant.

Нещодавно поставив двотарифний лічильник. Раніше також придбав Zigbee реле Tyua Tongou to-q-sy2jzt (Ali). В грудні 2023 реле обійшлось в 500 грн.Також є Wi-Fi версія to-q-sy2jwt. Реле підтримує застосунки Tyua та Smart Life, легко інтегрується з Home Assistant через ZHA, Zigbee2MQTT (Zigbee). У статті використовую Home Assistant OS 13.1 (2024.09.1) та бойлер 50 л Ariston PRO1 R 50 V/5 на 1.5 кВт-год.

росія — держава терорист. російський військовий корабель, пішов нах***! Підтримайте збір мого друга з Social Drone на комплектуючі для збірки FPV-дронів.

Економія

Нижче приводжу реальну статистику власної сім’ї з нагрівання бойлера з розумним реле та без нього. Мова йде лише про душ, посуд миє посудомийка.

Іноді бойлер потрібно догрівати, наприклад, коли дружина або я миємо голову. В статистиці з використанням реле воду не догрівали. Обʼєм та температура води були комфортною для двох людей, але коли хтось мив голову, інший мився ледь теплою (літньою) водою. В статистиці без розумного реле душ приймали так само раз на день, але я використовував воду трохи більшої температури.

Варто зазначити, що у кожного буде своє споживання, яке залежить від:об’єму бойлера, температури та часу його нагріву, кількості людей у сім’ї, часу прийняття душу; миття посуду.

Тому перед налаштуванням годин роботи бойлера зберіть статистику та проаналізуйте ваші звички. Можливо вам не підійде робота за розкладом.

Споживання бойлера з використанням розумного реле:

Бойлер гріється лише вночі за ціною нічного тарифу (2,16 грн). В середньому за добу (одне нагрівання) він споживає приблизно 2,50 кВт. Це 2,50 кВт × 2,16 грн = 5,40 грн. За тиждень 17 кВт × 2,16 грн = 37 грн. За місяць 2,50×30 = 75 кВт × 2,16 грн = 162 грн.

Споживання бойлера без використання розумного реле:

Бойлер з двотарифним лічильником без розумного реле більше гріється вдень, ніж вночі. В середньому за добу споживає 3,15 кВт ≈ 11,88 грн. За тиждень приблизно 22 кВт ≈ 83 грн. За місяць 3,15×30 = 94,5 кВт ≈ 356 грн.

Висновок: з двотарифним лічильником без розумного реле місячне споживання більше на 20,63% (94,5 — 75 = 19,5 кВт), а вартість на 54,49% (356 — 162 = 194 грн).

Фактичне споживання за місяць

Фізичний монтаж

⚠️ Увага! Ставте реле лише в парі автоматом, а краще з диференційним автоматом. Хоча заявляється, що реле витримує 63А, не використовуйте його як автомат. Це небезпечно. Якщо не маєте розуміння чи досвіду, як встановити реле, скористайтесь послугами електрика. Я так і зробив.

Підключення в Home Assistant

Підключення в Home Assistant проходить швидко та без проблем. Щоб перевести реле в режим спарення, потрібно затиснути кнопку на корпусі, поки вона не почне миготіти. Після спарення реле можна керувати з Home Assistant. Зʼявляються сенсори живлення, напруги, струму та загального споживання за весь час.

Налаштування панелі «Енергія»

Щоб додати реле до панелі Енергія, оберіть її у бічній панелі, або в Налаштування >> Інформаційні панелі >> Енергія. Натисніть кнопку «додати споживання», у наступному вікні оберіть сенсор загальної спожитої енергії. Він має бути у kWh (кВт-год). Вкажіть статичну вартість. У моєму випадку бойлер працює лише вночі, тому мені підходить статична ціна нічного тарифу — 2,16 грн.

В результаті отримуємо панель зі споживанням та вартістю витраченої електроенергії. З часом можна буде побачити свої витрати за день, тиждень, місяць, рік.

Автоматизація увімкнення та вимкнення бойлера

Щоб бойлер вмикався лише вночі, можна створити автоматизацію. Мій бойлер вмикається о 02:00, очікує 5 годин до 07:00, а потім вимикається.

alias: бойлер
description: ""
trigger:
  - platform: time
	at: "02:00:00"
condition: []
action:
  - type: turn_on
	device_id: 2aa024ab068375c6b3762998dc9499e9
	entity_id: 263b163671dfd5463cbc712641f21b98
	domain: switch
  - delay:
  	hours: 5
  	minutes: 0
  	seconds: 0
  	milliseconds: 0
  - type: turn_off
	device_id: 2aa024ab068375c6b3762998dc9499e9
	entity_id: 263b163671dfd5463cbc712641f21b98
	domain: switch
mode: single

Увімкнення бойлера вночі з перевіркою умов

Але нічні аварійні відключення світла можуть збігтися з часом роботи автоматизації. Рішенням може бути увімкнення бойлера у будь-який час у проміжку між 07:00 та 23:00. За графіками споживання я визначив, що мій бойлер гріється 2 години, тому зменшив час нагріву.

alias: Автоматичне керування бойлером
description: Автоматизація для увімкнення бойлера вночі при перевірці дати
trigger:
  - platform: time_pattern
    hours: /1
    minutes: 0
    seconds: 0
condition:
  - condition: time
    after: "23:00:00"
    before: "07:00:00"
  - condition: state
    entity_id: switch.unknown_switch
    state: "off"
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ now().strftime("%x") !=
      (as_timestamp(state_attr("automation.avtomatichne_keruvannia_boilerom",
      "last_triggered")) | timestamp_custom("%x")) }}
action:
  - type: turn_on
    device_id: 2aa024ab068375c6b3762998dc9499e9
    entity_id: 263b163671dfd5463cbc712641f21b98
    domain: switch
  - delay:
      hours: 2
  - type: turn_off
    device_id: 2aa024ab068375c6b3762998dc9499e9
    entity_id: 263b163671dfd5463cbc712641f21b98
    domain: switch
mode: single

Важливо:

  • Щоб спрацював шаблон (value_template), спочатку створіть пусту автоматизацію, назвавши її «Автоматичне керування бойлером» та збережіть. Це дозволить використовувати id автоматизації «automation.avtomatichne_keruvannia_boilerom».
  • Змініть switch.boiler_switch на назву вашого вимикача.

Ця автоматизація запускається щогодини та виконується при виконанні трьох умов:

  1. Якщо час відповідає проміжку з 23:00 по 05:00 (до 05:00, а не до 07:00, бо ще дві години потрібні для нагріву).
  2. Якщо реле вимкнене (а не недоступне через вимкнення світла).
  3. Якщо ця автоматизація не спрацьовувала сьогодні (це запобігає увімкненню бойлера щогодини).

Якщо усі три умови виконані, бойлер вмикається, гріється дві години та вимикається.

За бажанням можна зменшити час запуску автоматизації до 30 хвилин замість години, гріти бойлер не з 23:00, а з 03:00, точніше вказати час нагріву. До прикладу, за даними сенсора струму (А) я дізнався, що мій бойлер гріється не дві години, а одну годину й 45 хвилин.

Догрівання бойлера

Якщо є потреба догріти бойлер і не забути його вимкнути, можна створити скрипти та розмістити посилання на них в інформаційній панелі.

alias: догрівання 30 хв
sequence:
  - type: turn_on
    device_id: 0dddc52f8cc7061bad6d7cb4123534f3
    entity_id: 3e124a24a15a1ba465b50a39d2d2d5c0
    domain: switch
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    device_id: 0dddc52f8cc7061bad6d7cb4123534f3
    entity_id: 3e124a24a15a1ba465b50a39d2d2d5c0
    domain: switch
  - action: notify.notify
    metadata: {}
    data:
      message: 30 хв бойлер нагрівся ♨️
description: ""
icon: mdi:water-boiler

alias: догрівання 1,45
sequence:
  - type: turn_on
    device_id: 0dddc52f8cc7061bad6d7cb4123534f3
    entity_id: 3e124a24a15a1ba465b50a39d2d2d5c0
    domain: switch
  - delay:
      hours: 1
      minutes: 45
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - type: turn_off
    device_id: 0dddc52f8cc7061bad6d7cb4123534f3
    entity_id: 3e124a24a15a1ba465b50a39d2d2d5c0
    domain: switch
  - action: notify.notify
    metadata: {}
    data:
      message: 1,45 бойлер нагрівся ♨️
description: ""
icon: mdi:water-boiler

Сенсори тарифів день-ніч

Щоб створити двозонний лічильник, який окремо рахуватиме день та ніч, потрібно створити помічника. Зробіть це, використовуючи алгоритм:

Налаштування >> Пристрої та сервіси >> вкладка «Помічники» >> кнопка «Створити помічника» >> Лічильник комунальних послуг (Utility Meter).

У вікні що, відкрилось в полі «name» задайте довільну назву. Наприклад, «електроенергія».

Датчик входу (input sensor) — датчик, з якого беруться дані для тарифів день і ніч.

Датчик входу має бути в кВт-год. Якщо значення у ватах — воно не відображатиметься в списку і має бути переведене у кВт-год за допомогою інтегрального датчика. В моєму випадку дані беруться з сенсора «бойлер summation delivered».

Скидання циклу лічильника (meter reset cycle) — період, через який дані лічильників видаляються. Створені лічильники починають з нульового значення, збирають дані споживання з датчика входу певний період (у цьому випадку місяць), після чого зануляються. Видаляються саме дані сенсорів, а не панелі «Енергія». Можна створювати датчики з різним (хвилинним, годинним, денним, тижневим, місячним, річним) циклом скидання, щоб відстежувати споживання за ці періоди.

Справедливо можна запитати, а для чого використовувати цикли скидання, якщо панель «Енергія» показує дані за будь-який період? Наприклад, використовуючи цикли скидання, можна на інформаційній панелі створити картки споживання за годину, день, тиждень, місяць або будь-який інший період.

Зсув скидання лічильника (meter reset offset) стандартно змінюється у днях. Наприклад, скидання циклу щомісяця відбувається першого числа, але можна налаштувати на будь-яке інше. Якщо потрібно налаштувати зсув з меншим кроком, можна використати configuration.yaml.

Підтримувані тарифи (supported tariffs) — назви тарифів. У цьому випадку це день і ніч. Пізніше кожному з них можна задати ціну.

Після збереження створиться лічильник з двома тарифами — «Електроенергія день» і «Електроенергія ніч». Перезавантажте Home Assistant.

Перейдіть до панелі «Енергія» та додайте щойно створені сутності як джерело споживання. Задайте статичну ціну кожній сутності: день — 4,32 та ніч — 2,16. Видаліть інші сутності, якщо такі є. Зауважте, що після налаштування може знадобитися до двох годин перш ніж нові дані надійдуть до панелі «Енергія».

Автоматична зміна тарифів за часом

Актуальний тариф можна перевірити за алгоритмом:
Інструменти для розробників >> Стани >> у рядку пошуку, біля піктограми лупи введіть назву помічника.

У моєму випадку це «Споживання електроенергії». Змінити тариф можна вручну, натиснувши піктограму інформації й обравши інший тариф. Також тут у стовпці атрибутів можна переглянути опції (тарифи — день та ніч).

Проте необхідно, щоб тарифи змінювались автоматично. Для цього можна створити автоматизацію.

Автоматизація доволі проста. Секція «Коли» — фіксований час. Денний тариф розпочинає роботу з 07:00, а нічний о 23:00. Секція «Тоді виконати»:
Обрати «Select» >> обрати сутність >> вписати option.

У моєму випадку це день для денного тарифу та ніч для нічного.

Ось так виглядають обидві автоматизації у YAML-режимі:

alias: денний тариф
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "07:00:00"
condition: []
action:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    data:
      option: день
    target:
      entity_id: select.spozhivannia_elektroenergii
mode: single

alias: нічний тариф
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "23:00:00"
condition: []
action:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    data:
      option: ніч
    target:
      entity_id: select.spozhivannia_elektroenergii
mode: single

Порівняння споживання

Щоб порівняти споживання за поточний та попередній період, у панелі «Енергія» є функція порівняння даних. Знайти її можна у верхньому правому кутку панелі. Є змога порівняти день, тиждень, місяць, квартал, рік тощо.

Переваги та недоліки реле Tongou TO-Q-SY2

Переваги

💰 Вартість. Реле дешеве: на момент написання статті на AliExpress воно коштує 500 — 700 грн. Та 700 — 1000 грн в українських онлайн-магазинах.
⏰ Вмикання та вимикання. У реле — за часом.
📊 Енергомоніторинг. Клас точності 2. Показує споживання струму (A), напруги (V), потужності (W) та загальну спожиту енергію (summation delivered) за кіловат-годину.
🔒 Child lock (maintenance lock). Блокує кнопку реле від небажаних натискань. Щоб вийти з цього режиму, потрібно натиснути кнопку на реле чотири рази. Перевірив, працює.
💾 Встановлення стану після відновлення живлення. Можна обрати — увімкнено, вимкнено, стан до відключення.
🧩 Сумісність з Home Assistant (ZHA, ZigBee2MQTT). WiFi-реле працює з інтеграціями Tyua та Local Tyua.
✅ Сертифікації. Має сертифікації CE та CE-RED LVD від Bureau Veritas, а також FCC-сертифікацію.
📶 Постійний та стабільний сигнал без роз’єднань. За власним досвідом з ZigBee.

Недоліки

⚡️ Позиціонується як автоматичний вимикач (автомат), хоча це реле з функцією енергомоніторингу. До прикладу: реле SY1 фізично не має захисту від короткого замикання та перенавантажень. В SY2 я б також не довіряв напису 63А. Крім того, інструкція рекомендує встановлювати реле з автоматом.
💶 Вартість спожитої електроенергії. Застосунок Tyua Smar або Smart Life не має функції вартості споживання електроенергії. Лише відображає спожиту.
📊 Енергомоніторинг у напрямку споживання. Це не недолік, а скоріше загальна інформація. Реле не має двонапрямного вимірювання і не підходить для використання в сонячних електростанціях.
📊 Енергомоніторинг. Реле не має функції протікання струму (leak current), хоча в застосунку Tyua така функція є.
Якщо обираєте ZigBee-реле, варто докупити ZigBee-шлюз (координатор), якщо такого немає. Це додаткові витрати.
📶 Читав, що Wi-Fi-реле втрачає сигнал, але підтвердити чи спростувати не можу. Поділіться своїм досвідом в коментарях.

Висновок

Я задоволений тим, як працює це реле. Воно справно вимірює енергоспоживання, вмикає та вимикає бойлер, а ZigBee-версія чудово інтегрується в Home Assistant.

Tongou та продавці позиціонують цей пристрій як автомат. Це спантеличує, бо в інструкції пристрою вказується, що потрібно використовувати реле лише в парі з автоматом. На мою думку, це має бути написано капсом на сторінці товару. Українські продавці, повідомляйте покупців про це заздалегідь і продавайте реле в парі з автоматом або контактором.

Щодо застосунку Tyua. Основні функції увімкнення та вимкнення, таймеру та виміру споживання працюють чудово. Якщо потрібні якісь специфічні можливості, треба або тестувати їх, або обирати інший пристрій. Оскільки наявність функції в застосунку Tyua не гарантує її реалізацію виробником обладнання.

Іноді виробник створює ряд пристроїв з різними апаратними функціями. А застосунок Tyua може показувати всі можливі опції незалежно від того, чи підтримує конкретний пристрій ці функції.

Як альтернативний пристрій виміру енергоспоживання батькам додому я приглядаю до Shelly EM або реле Shelly Pro в парі з автоматом чи контактором.

Хоча вони дорожчі у декілька разів, проте мають стабільний сигнал Wi-Fi, точні виміри (клас точності B (active energy)). І що найголовніше для мене — якісне програмне забезпечення (мобільний застосунок, вебверсія та розрахунок вартості спожитої енергії за допомогою скриптів). Оскільки не планую ставити батькам Home Assistant.

Поширені питання

Через який час дані лічильника зʼявляються в панелі «Енергія»?

Від години до двох. Хоча лічильники в Home Assistant отримують дані у реальному часі, статистика панелі Енергія є історичною та оновлюється кожні 12 хвилин за проходження години. Наприклад, при налаштуванні панелі о 09:15, Home Assistant зчитає перше значення о 10:12, запише на початок 10 години. О 11:12 зніме друге значення. Від нього відніме перше й отримає споживання за період 10:00-11:00.

Тобто запис статистики може зайняти від однієї години та однієї хвилини до двох годин — залежно від часу першого виміру.

Дві години минули, а даних лічильників на панелі «Енергія» немає. Чому?

Перевірте наступним чином:
Перейдіть в налаштування >> Пристрої та сервіси >> Помічники >> натисніть на датчик електроенергії та перегляньте, чи фіксує денний та нічний лічильник дані.

Якщо фіксує, можливо, в панелі «Енергія» задані неправильні лічильники. Натисніть на піктограму шестерні у верхній частині вікна та у вікні, що відкрилось, скопіюйте id сутності.

Чому панель «Енергія» не має стовпця «вартість»?

Можливо, при налаштуванні тарифу ціна не збереглась. Налаштуйте її повторно:

Перейдіть до панелі «Енергія» >> у верхньому правому кутку натисніть три крапки >> «Конфігурація енергії» >> у розділі споживання електроенергії натисніть на піктограму олівця навпроти лічильника >> у пункті «Використати статичну ціну» задайте ціну.

Чому на панелі «Енергія» відображається повернення до мережі?

Можливо, тариф не перемкнувся, тому рахує споживання енергії як повернення. Причиною може бути неспрацювання або відсутність автоматизації перемикання тарифів. Створіть або перевірте час останнього спрацювання автоматизації.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання стосовно статті або налаштування, радо відповім на них у коментарях. А також закиньте по 10 гривень моєму другу з Social Drone на комплектуючі для збірки FPV-дронів ⚙️

Підписуйтеся на Telegram-канал «DOU #tech», щоб не пропустити нові технічні статті

👍ПодобаєтьсяСподобалось6
До обраногоВ обраному3
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Мій досвід оптимізації:
Бойлер споживав прибл. 200кВт в місяць.
Придбав WiFi розетку (нагрів 2 рази на добу по розкладу), стало краще, десь 180кВт (економія на е/е за 10 місяців мало окупити розетку), але потім тариф на е/е підняли, перейшов на гарячу воду замість бойлера, економія суттєва.

Бойлер споживав прибл. 200кВт в місяць.

У вас там 10 людей живе?=)

перейшов на гарячу воду замість бойлера

Що мається на увазі?

У вас там 10 людей живе?=)

зараз прикинем на пальцях в переводі з імперського

... тож імперські 1000 галонів потребують умовні 195 квт щоб нагріти гарячу воду

грубо до ккд хай буде 200 квт якраз норм

1000 галонів імперські єсть 3.785 куби радянські метричні

зараз я ніколи не міряв та мабуть і нема як (на окремий бойлер гарячої води нема же ж счотчика) але у ссср уже вітчизняному я пригадую у мене виходило від 0.6 кубів до 1.6 кубів гарячої води на простого совєцького холостяка

тож 3.785 кубів не видається таким вже прямо захмарним об’ємом нє?

Що мається на увазі?

певно в нього квартира з гарячою водою від жеку і міста а бойлер так просто певно літні відключення у ссср переживать

ЗЫ: до речі мені цей момент дуже позабачив коли виявив що багато вітчизняні новобудов «комфорт та + класу» ідуть взагалі без підведеньої гарячої води від міста але опалення при цьому таки муніціпальне

... який сенс не зробити гарячу воду тоді від будинкової котельні то є для мене загадка але втім це має бути вже стала система як продовження принципу атомізації радянського суспільства

Вполне может быть выгодно
Отопление «работает постоянно» и качает через себя значительные объемы тепла
Горячая вода работает «от случая к случаю», но качать её надо всё равно всегда, обеспечивая циркуляцию, неся большие потери — в этом случае бойлер может быть выгоднее.
Не берусь утверджать на все 100%, но мне помнится в Ха у меня тоже было выгоднее использовать бойлер, чем пользоваться централизованной горячей водой — причем на воде я не жался/не экономил, никаких «душ только 3 минуты», всё как обычно — душ, ванна, посуда, етк.

несколько дней назад я увидел фотографию об этом проекте в большой общественный телеграмм канал, забыл какой

Зачем отключать бойлер через 2 часа? Вода немного успеет остыть к утру. В 11 вечера включить, в 7 утра выключить. Плюс проверки вдруг не было света и вкл/выкл не сработал.

Советую взять бойлер большего размера — сможете мыть голову и на душ хватит.

Как уже писали, умные розетки решают эту проблему намного проще, пользовался старенькой BlitzWolf BW-SHP6 (15A, 3450W, WIFI). Из проблем, при длительной нагрузке 1.5кВт могла зависнуть и отключить бойлер(

Как уже писали, умные розетки решают эту проблему намного проще

Как написано ниже, афтор — єнтузиаст хоме асистант и делает на них разніе решения, в т.ч. слегка перенавороченіе

А які є варіанти автоматизації відключення споживачів коли вмикається резервне джерело?
нажаль, сушилку та міні-бойлер на окремий автомат не вивести, а користі від них не те шоб багато коли нема світла.

як на мене — нема окремого автомата, тоді тільки програмні рішення накшалт керованих розеток та ХА і т.п. систем. Це якщо зовсім нема ніяких шансів довести окрему лінію до непотрібних споживачів або хоча б малопотужну лінію керування.

мне всегда завидовалось людям который столь усидчиво упорны вытащить столько материала из пустого (по моему мнению) вопроса простите ))

ЗЫ: но вообще система подогрева бойлера в «не нагруженое время» имеет смысл быть американцы тоже за неё знают по крайней мере теоретически на уровне рекомендаций «как сделать твой дом ... с электричеством»

ЗЫ: лично я думаю что система подогрева и даже отопления электричеством это мягко говоря не очень прявильно даже если ты живёшь рядом с атомной станцией у них же ж всё равно горячая вода есть

ЗЫ: а кстати фишка уже совсем модная связанная с солнечной энергетикой если я правильно понимаю то солнечную панель без нагрузки держать не положено и не рекомендуется но если у тебя батареи полностью заряжены то девать электричество всё равно не куда (есть ещё вариант сдавать в сеть но это другое)

... так вот ещё раньше в поисках кто какие решения делает по батареях наткнулся на буквальное «тепловой аккумулятор» из чего долго пытался понять как же ж они с него назад электричество получают потому что это было бы круто потому что запасать тепло как раз просто и даже надёжно и главное не дорого

... но потом всё же ж оказалось что это именно идея просто заливать просто дармовую уже и чисто бесхозную энергия электричества с солнца просто в тепло которое дальше уже бросать на нужды в основном горячей воды но отопление я так думаю тоже можно на это построить (см. «тепловой насос» к нему) так что бойлер по времени это... ну чуть простое чем вообще ))

мне всегда завидовалось людям который столь усидчиво упорны вытащить столько материала из пустого (по моему мнению) вопроса простите ))

Идея совсем не пустая. Иногда реализация достаточно тривиальных задач используя наличный инструментарий — это уже непросто. Например — как при помощи имеющейся в продаже дин-комплектации собрать реле приоритета нагрузки на 3 линии «Инвертер-Обогреватель-Бойлер»? А чтобы это не стоило всех денег мира и не занимало отдельную линейку в боксе? а если понадобится добавить еще одного потребителя? а если понадобится поменять приоритеты?
И начинаются танцы с бубнами....

собрать реле приоритета нагрузки на 3 линии «Инвертер-Обогреватель-Бойлер»?

меня больше интересовало как из 3-х фаз собрать 1 так чтобы последовательно подключаемые «инвертор обогреватель печь» переключались сами на не занятую фазу по мере заполнения уже занятой ))

И начинаются танцы с бубнами....

ну в общем я забил ))

меня больше интересовало как из 3-х фаз собрать 1 так чтобы последовательно подключаемые «инвертор обогреватель печь» переключались сами на не занятую фазу по мере заполнения уже занятой ))

в одну фазу полноценно не собершь все 3, можно или все 3 в постояннЫй ток — обогревателью и бойлеру должно быть похер, или в что-то вроде 2+ мощности- типа «симетрирующи трансформатор», кажется, но я точно не помню, мне такое по разным причинам не подходит, так что я и не запоминал особо.

а в твоем случае разве нельзя было просто развести их каждый на свою фазу — вот бы они и не конфликтовали? ну или я не понял сути проблемы.

а в твоем случае разве нельзя было просто развести их каждый на свою фазу — вот бы они и не конфликтовали? ну или я не понял сути проблемы.

суть проблемы там проста пока у тебя 3х ты можешь просто складывать до соотв. предела но когда у тебя 1+1+1 то «складывать» ты можешь только до 1

как простой дословный пример если у тебя есть 2 по 1.5 то в 3х они прекрасно помещаются но в 1+1+1 ты их уложить уже не можешь

то же ж самое если у тебя есть скажем всё по 0.75 которых в сумме по большому может быть 4 как 4×0.75 = 3х но имея 1+1+1 ты сможешь иметь только 3×0.75 потому что 4-й больше не куда добавить хоча чисто теоретически общая мощность пока есть

соотв. умножаем задачу скажем до 12 которых в сумме пусть даже не помещаются в общий 3х но при этом чтобы разместить их в 1+1+1 тебе надо заранее выбирать фиксированные места

просто развести их каждый на свою фазу

хотя если бы б они были подряд 1-й фазой их можно было бы просто складывать именно все

или в что-то вроде 2+ мощности- типа «симетрирующи трансформатор», кажется, но я точно не помню

да такая штука есть но меня отдельно позабавили ихние размеры и вес )) тогда уже проще завести большой инвертор на условных 20 квт 1 фазы и к нему набор батарей позволяющих заряжаться от сколько там фаз ... карочи глупости всё это только потому что «ваши» придумали заводить в новые дома по 3 фазы в квартиру ограничивая тех самых сабжевых 63А по 20А на фазу просто по факту нарезав их по кусочкам ))

ЗЫ: хорошо у американцев такого нет вот в субботу поставили ещё +1 набор инвертор + батареи и получился полный комплект на split phase дёшево надёжно и практично на столько что сам инвертор имеет такую функцию работать в паре с каропки

Ничо не понял из проблемі
подозреваю, что имея 3 фазы каждая по 2 и в целом 6Квт, ты не можешь подключить нагрузку в 3 Квт, т.к. это выходит за пределы единичной фазы, а «докинуть» туда из других фаз — не представляется возможным.

У американцев тоже с электричеством не так всё весело, вот этих их 120 на обычную нагрузку, 240 на силовую, с заземляемой не средней точкой, а фазой — там тоже много чо интересного есть.

у доци в квартиру заведена 1 фаза на 10 Квт (если не ошибаюсь). В принципе, должно хватать, но тоже надо думать над приоритетами — но тут мы будем думать уже после войны.
причем в квартиру, если правильно помню, заходит честная медь на 10 квадратов. в щитке стоит автомат на 64. от счетчика до автомата и от общего автомата до счетчика — идёт 6ка (не очень честная). Общий автомат — обычный модульный, на 240 ампер, еслип равильно помню, хотя по сумме должен быть на 480. как-то маловато. стояк тоже слабоват (но тут я слабо понимаю и видел мало, но на вид — впечатление не очень)
Я когда это увидел, еще до того как счетчики опечатали, позвал электрика, тот заменил мне коммутацию от автомата до счетчика и от счетчика до общего автомата — без печати это можно было «просто сделать», а РЭС когда ставил свои счетчики и опечатывал — он же провода не менял, старый счетчик сняли — новый поставили, всё. И после этого заменить проводку — большой гемор, далеко не 500 грн и 10 минут времени
соседи решили «ничего не менять» — ни провода, ни вводной автомат. Ну, какое-то время это проработает, конечно.

подозреваю, что имея 3 фазы каждая по 2 и в целом 6Квт, ты не можешь подключить нагрузку в 3 Квт, т.к. это выходит за пределы единичной фазы, а «докинуть» туда из других фаз — не представляется возможным.

смотри у меня есть 3 фазы по 2 квт и пусть у меня все приборы по 1 квт сколько приборов я могу подключить одновременно?

проблема 3 фазы состоит в том что задача из линейного решения «столько пока не заполнить на всех 6 квт» она превращается в комбинаторную «столько чтобы распределить на 3 по 2»

проблема практической реализации состоит в том что большинство или даже подавляющее большинство реальных подключений фактически стационарные

мне нужно включить утюг мощность мощность 1750 w я только что специально сходил посмотрел (давно его не видел) но у меня в доме розетки не разведены «на 3 фазы» таким образом чтобы в каждой группе розеток где такая группа есть можно было выбрать фазу для подключения

соотв. я могу включить утюг в общем случае только в конкретную 1 фазу из 3-х которая конкретно выведена туда где у меня утюг обычно подключается

можно конечно как вариант ещё бегать с утюгом по всему дому чтобы включить там где фаза свободная есть

но утюг по крайней мере «мобильный» а вот с микроволновкой встроенной с бойлером с духовкой с плитой и вообще почти со всем appliances которых есть в доме все они уже подключены стационарно и я не могу их балансировать динамически

У американцев тоже с электричеством не так всё весело, вот этих их 120 на обычную нагрузку, 240 на силовую, с заземляемой не средней точкой, а фазой — там тоже много чо интересного есть.

нет там ни чего особо интересного там по сути всё та же ж комбинаторная задача резко упрощается из «распределить на 3» до «распределить на 1 + 2»

все большие нагрузки ложатся на 240 и соотв. переходят к «задаче линейной» а все малые уже проще раскидать по «2 фазы» хотя бы тем чтобы «не включать лишнее одновременно»

ЗЫ: у меня в киевской есть плита ... да по идее плита не духовка и у неё был встроен вывод на 2 фазы но там возникла интересная проблема с общим нулём и потому помучившись ставить ли на плиту отдельно полноценную 3-фазную защиту я забил и плита пущена в обход «диффавтоматов» а только по напряжению )) током пока не било впрочем у меня мало статистики набрать

у доци в квартиру заведена 1 фаза на 10 Квт (если не ошибаюсь). В принципе, должно хватать, но тоже надо думать над приоритетами

имхо это нормально лично я бы б с этим спокойно бы б жил ну т.е. 12 квт конечно приятнее и 18 квт тоже но жить можно

просто 18 квт в 3 фазы это именно 3 по 6 квт а это уже другое

ЗЫ: из твоего описания я вижу ты теряешь детали или не понимаешь что ты видишь и что ты пишешь 10 квт это вводной автомат на 50 ампер он стоит до счётчика по нормам «защищая счётчик» и попутно выступая «выключателем на квартиру»

если на его месте стоит автомат 63 ампер

в щитке стоит автомат на 64. от счетчика до автомата и от общего автомата до счетчика

то соотв. у тебя на квартиру идут честных и не замутнённых грубо 12 квт (почти 14 не суть) при чём именно линейных

для сравнения сравни с ситуацией когда в квартиру идут 3 фазы и вводной автомат до счётчика стоит на 20 ампер

и от общего автомата до счетчика — идёт 6ка (не очень честная).

судя по справочнику это ток до 50 ампер в «открытой» проводке и до 32 ампер в «обычной» ну да получается у тебя не правильно собрана система не по стандарту потому что твой автомат защищает твой кабель от перегрузки и соотв. они должны соотв. (либо кабель толще с запасом)

без печати это можно было «просто сделать», а РЭС
соседи решили «ничего не менять»

ну что тебе сказать меняй соседей меняй квартиру меняй рэс меняй Родину ))

проблема 3 фазы состоит в том что задача из линейного решения «столько пока не заполнить на всех 6 квт» она превращается в комбинаторную «столько чтобы распределить на 3 по 2»

А зачем? Почему руками не развести приборы по 3м фазам, зачем максимально нагружать 1-2 из них, вместо того чтобы оно было размазно по 3м?
Я бы сказал что задача как раз round-robin размазівать нагрузку по всем фазам, т.е. последовательно включая приборі — ті подключаешь их к наименее нагруженной фазе?
Занятная задача, кстати.

А, ну ті вроде дальше так и написал.
ну, тут только отдельная линия на кажду розеткую. а вот есть ли 4х позиционній контактор — я блин даже не знаю :(
хотя вопрос — имеет ли задача практический смісл? ведь вся стационарная силовая нагрузка может біть заранее разведена на разніе фазі, а утюг — ну ок, временная нагрузка, вс’ равно же ті на какую-то фазу его кинешь. да, будет такое, что на фазе А у тебя будет и утюг и кондиционер, а фазі б и ц будут простаивать... ну и ладно

ведь вся стационарная силовая нагрузка может біть заранее разведена на разніе фазі

уже стационарная уже по факту превышает )) я привёл список накидай свои мощности на приборы как тебе нравится и раскидай его по 3 и так чтобы кое как не надо было думать что сперва надо пойти явно выключить бойлер чтобы включить чайник и микроволновку и кастрюлю с кашей ))

я сирёзно

да, будет такое, что на фазе А у тебя будет и утюг и кондиционер, а фазі б и ц будут простаивать... ну и ладно

проблема начинается когда на фазу А не помещается уже а утюг больше подключить не где просто потому что розетки же ж тоже стационарные разве нет? разве что в туалете осталась как раз свободная фаза ц куда можно было бы б )) на ней как раз полотенце сушка висит но можно пойти сушку вынуть утюг сунуть чистый профитЪ

ты попробуй там довольно интересное практическое занятие даже на 25 ампер по фазе при чём там действительно «на под шишечки» переход на 32 ампер уже решает вопрос до уровня «ну и ладно»

Я бы сказал что задача как раз round-robin размазівать нагрузку по всем фазам
Занятная задача, кстати.

вопрос в том что я её кое как решил но это даже на 25 ампер входе и разбивке плиты на 2 в обход защиты по току и скажем входные 32 ампер на фазу сделали бы мне сильно меньше боли в

round-robin размазівать нагрузку по всем фазам

но я её решил 1 раз и она уже заделана статически хотя и чисто теоретически позволяет в общем смысле перешить щит если уж совсем что хотя бы б потому что все розетки у меня заведены отдельными линиями но даже просто оперативно подойти и сделать переключение рубильника «со схемы размазывания А на схему размазывания Б» даже вручную я не могу

ЗЫ: зачем там round-robin то?

ЗЫ: из твоего описания я вижу ты теряешь детали или не понимаешь что ты видишь

Вижу и понимаю ровно столько, сколько мне нужно для практического применения, вс’ что мне не нужно — я вижу и понимаю ровно из любопытства
например я видел и понимал что моего автомата — хватает для моих нужд, и что вводные автоматы выше не будут нормально работать по утрам/вечерам
кроме того, история про этот щит и счетчики — никак не связана с твоей проблемой балансирования нагрузки по трём фазам :)

у тебя не правильно собрана

была неправильно собрана. сейчас там поставлена «честная» десятка, и автомат да, как бы защищает кабельную линию (пусть и не по учебнику). Основная автоматика предполагалась в квартирном щитке. Но это уже на после войны.

Реалізувати можна, через інвертор, або пару. Схема AC-DC-AC.
Приклад:
ua.lingfran.com/...​ngle-phase-converter.html
Але це настільки нішева тема, що ціни там...
Дешевше залишити заяву ДТЕК щоб підняли потужність до умовних 5-7 на фазу.
P.S. Що ви підключати то зібралися?=)

Але це настільки нішева тема, що ціни там...

такое даже не рассматривается, т.к. «цены» и «эффективность» — первое дохера высокое, второе — дохера низкое.
ну и сложно, не дай боже поламается — почку продашь чтобы чинить.
даже подход с выпрямителем для обогревателей — это стрёмно, т.к. уже дорого, а тут еще обратное преобразование.

P.S. Що ви підключати то зібралися?=)

я зібрався підключати

кондиціонер
плиту
духовку
мікрохвильовку
холодильник
посудомийну машину
чайник
пилосос
фен
утюг
бойлер
пралку
сушку
сушику для рушників
сушку для підлоги
телевізор 3×4

... маючи 1 лінійну фазу я можу просто підключити усе то підряд просто тому що вмикатися разом воно буде навряд і можна і не вмикати разом

... маючи 3 фази мені треба спочатку обрати що куди підключати бо переключитися вже не буде технічної можливості про що власне original question

чтобы последовательно подключаемые «инвертор обогреватель печь» переключались сами на не занятую фазу по мере заполнения уже занятой ))

тобто буквально мати на вході «вумний перемикач» який має на вході 3 входи і на виході будь яку кількість і маючи настройку по входу підключає спочатку усе на 1й вхід потім по досяжності потужності на 1м продовжує підключати на 2й потім так само на 3й

а може навіть рішає комбінаторні задачі по «дефрагментації» на льоту ))

я понятно об’ясняю?

ЗЫ: як варіант «супер трансформатор» який просто трансформує 3 фази змінного 3-фазного струму у 1 фазу потужності 3х

але таких я знаю тільки розподіл 2.1.1 тобто в сумі як я розумію тіко 2х

тоже канєшно можна но для квартирного встановлення вони трохи страшнуваті з всіма параметрами з масою включно

Тоді в дтек реквестити збільшення потужності і не ламати голову;) По 5-6 на фазу буде з головою. Розподілити ± рівномірно для стаціонарних приладів і все. Я б тільки плиту трьохфазну поставив(хоча наче в коментарі вище ви її згадували) .
Я думав у вас там є якесь навантаження на 5+квт, а так 3 фази давно заводять в нормальні жк(саме в квартири), а де забудовник не жлоб — там можна і 36квт зареквестити, і стояк і трансформатор дозволяють.

До речі, ще як адвансед опція при теперешній енергетичній ситуації в Україні і якщо у вас приватний будинок:
Берете 3 Victron Multiplus II 48/5000 — по одному на фазу
Берете аккум на 14кВт*год
Включаєте PowerAssist і вуаля — якщо по якійсь фазі перевантаження — воно підливатеме з аккумулятора (до 4квт на фазу зверху).
Ціна питання 5к баксів
В майбутньому, якщо захочется, можна прикрутити сонячні панельки і MPPT контроллер=)

Включаєте PowerAssist і вуаля — якщо по якійсь фазі перевантаження — воно підливатеме з аккумулятора (до 4квт на фазу зверху).

нахрен єтот повер ассист!
У меня постоянно проседание по напруге, но стабик справляется
так поверасист постоянно переводит железяку из транзита в инверт, ведь «сети надо помочь!»

Віктронівський PowerAssist нічого не переводить, він доливає до транзиту зверху.
Умовно у інвертора вище ліміт 50А тоталу(грід+батарея) — 11.5квт, з них інвертор може покрити до 4квт чистого навантаження.
А те що у вас переводить в інвертор мод — це скоріш Transfer Switch так налаштований:
prnt.sc/JB9qWYxziqTH

Віктронівський PowerAssist нічого не переводить, він доливає до транзиту зверху.

Надо посмотреть. Сомневаюсь что он может «доливать» к транзиту.
Транзит от на то и транзит что он — транзит ©
Нет, єто не трансфер свитч.
Но надо проверить более детально, согласен.
будет час та натхнення — посмотрю

Сомневаюсь что он может “доливать” к транзиту.

Головне — вірити=)
More power needed than the AC supply permits? The MultiPlus will supply the difference with power taken from the battery.
Сторінка 4, приклад 2.4
www.victronenergy.com/...​ing-the-impossible-EN.pdf

More power needed than the AC supply permits? The MultiPlus will supply the difference with power taken from the battery.

Єто я знаю
вопрос: как он К ТРАНЗИТУ подмешивает батарею, не переходя в режим инвертора?
ТРАНЗИТ єто тупо замікание входа на віход — как ті туда подмешаешь?
Хотя, в принципе, могут, они умные. Надо только следит за синхронизацией — а это не так и сложно.
Интересная бамага, спасибо. Я пока так глубоко не разбирался, подключил, настроил по мурзилке и отвлёкся на более насущные дела.

Интересно, можно ли подключить в паралель еще одну трёшку — но к той же самой батарее?
например — решил увеличить мощность инвертора без увеличения емкости акка
и вмето того чтобы покупать пятерку за EUR700 решил купить еще одну трешку за EUR400
или даже — еще одну трёшку и батарею — чтобы опять таки сэкономить EUR300 на инверторе?
Хотя конечно разумнее купить пятерку, трёшку продать и не парится насчет разницы в цене
но сам вопрос интересен
надо почитать как они там в паралель вклшючает — с общим акком или с раздельными

Интересно, можно ли подключить в паралель еще одну трёшку — но к той же самой батарее?

Так, однакові юніти можна в параллель, навіть різні можна але не в параллель а каскадом(мешний верхній в ієрархії і виступає тим самим AC Grid для більшого)
Але тут вже нюанси по зарядці можуть бути.

или даже — еще одну трёшку и батарею — чтобы опять таки сэкономить EUR300 на инверторе?
надо почитать как они там в паралель вклшючает — с общим акком или с раздельными

Тільки з загальним

Every DC connection (on every Multi/Quattro and on every battery) has to be connected together to a single DC bus. Do not build systems with separated batteries on multiple (separated) DC bus structures connected to subsets of the Multi/Quattro units in the cluster. This will not work.

www.victronenergy.com/...​l_and_three_phase_systems

нє ну я ж кажу я бачив віктрон круті системи

Single phase systems

This is the same as above, but then per phase:

maximum single phase system with 15kVA Quattros is 75kVA: five units.
maximum single phase system with 10kVA Quattros is 60kVA: six units.

з єтім вже можна жить

на сколько я понимаю крутые инферторы как виктрон имеют такую схему подключения в параллель

я детально пока не смотрел не дохадят руки и голова тоже там дыры ))

Берете 3 Victron Multiplus II 48/5000 — по одному на фазу

імхо берете 1 фазу великий на все і всьо ))

ЗЫ: кажу як людина яка щойно поставила схожу схему у 2 заході на американські split phase спочатку 1 а потім +1 (якій приїхав не сподівано швидко то чо ж не поставить як уже рішили шо нада шо норм)

але ще раз американська схема дає умєнно «с коробки» повноцінне подвоєння потужності на всі прібори де воно є 240 вольт

імхо робити 3 фазну схему у будинку так само нема сенсу як у вас нема саме 3 фазні споживачі

ЗЫ: я так і не добрався до схемі Victron но за всіма даними вони дуже круті і як то окремі вони вміють ставати в паралель хіба ні? бо як да то просто нарощуєщ +1 скільки треба як воно дешевше ніж поставити одразу 1 за 3 або ж просто мати запас на можливість нарощування на майбутнє а городити саме 3 фази як 3 фази там нонсенс у побуті просто нема 3-фазні споживачі

імхо робити 3 фазну схему у будинку так само нема сенсу як у вас нема саме 3 фазні споживачі

в 99% так, але якщо вже заходить 3 фази то потрібно або трифазний інвертор або 3 окремих) Якщо чесно мені 3 окремих більше подобається, бо це тупо дешевше і якщо щось станеться з одним — 2 інші будуть працювати.

у побуті просто нема 3-фазні споживачі

Буває, наприклад проточні водонагрівачі на 30+ квт, або коли є однофазний електрокотел кіловатт на 12 а на будинок треба в цілому хоча б 20. Зазвичай ДТЕК, якщо не помиляюсь, 1 фазу дає тільки до 15Квт (І то не факт).

ле якщо вже заходить 3 фази то потрібно або трифазний інвертор або 3 окремих

ах да логічно ((

3 окремих більше подобається, бо це тупо дешевше і якщо щось станеться з одним — 2 інші будуть працювати.

так і треба робить

Буває, наприклад проточні водонагрівачі на 30+ квт

хто ставить побутовий проточний нагрівач на 30+ квт? імхо в мене в басейні менші

Ну, в мене газовий котел на 28квт (з ккд десь під 95%) в режимі ГВП не так щоб з надлишком нагрівав при норм витраті=) Тому 36кВт для квартири це топ. І в еліт жк так і роблять,він і місця майже не займає і витрат на підтримку температури як в бойлері немає і вода гаряча анліміт. Хоча для будинку (де є місце) звичайно можна поставити бойлер непрямого нагріву від котла літрів на 200 і буде норм.

хто ставить побутовий проточний нагрівач на 30+ квт? імхо в мене в басейні менші

Так в басейні він по колу ганяє і поступово гріє, а тут треба умовні 10 градусів нагріти до 40 і при цьому щоб це ще можна було назвати напором.

По 5-6 на фазу буде з головою.

у мене якраз стіко на хату з кімнат у 3 рази меншу і 1 вана )) 25 ампер на 3 фази нічо там не «з головою»

... тож я вже дійшов до ідеї просто по тихому міняти автомат у щитку на 32 ампер і всьо там до речі вже є 2 такі (були принаймні може вже більше) але там є квартири у 2 і 3 рази білші може їм положено хоча х.з. там у вітчизняного «коду» якісь лакуни у цім місці

а так 3 фази давно заводять в нормальні жк(саме в квартири)

імхо то є не правильно на побутову техніку сенсу тому нема то лише дрібна економія особливо за «нормальні жк»

там можна і 36квт зареквестити

а можна просто поставить 12 квт чи навіть 18 квт як більше кімнатна квартира але 1 фази і трава нє расті воно чудово покриє усі потреби приватної квартири саме у «лінійній» схемі ))

Я б тільки плиту трьохфазну поставив(хоча наче в коментарі вище ви її згадували) .

нема реальні 3-фазні побутові прилади там на справді «можливість підключення 1+1» а єто буквально другоє

скажімо як тіх саміх американців де у них 240 вольт то там і appliance на реальні 240 вольт (власне це якраз виходить євро британська схема напруги) а не те що там «2 по 110 раздєльні»

у мене якраз стіко на хату з кімнат у 3 рази меншу і 1 вана )) 25 ампер на 3 фази нічо там не «з головою»

25А це 5750Вт на фазу, спрацює при 1.13 номіналу = 6.5 кВт.
При коефіцієнті 1.45 на тепловий розчіплювач — може пропрацювати десь пів години — годину з 8.3кВт на фазу.
Тому ще раз питаю, що ви там таке підключаєте=)
Духовку з пралкою, сушаркою, холодильником на одну
Плиту з кондиціонером, посудомийкою на другу.
Бойлер з сушками рушників і підлоги(це взагалі шо, тепла підлога?) на третю
Все інше ± рандомно підключити.

Духовку з пралкою, сушаркою, холодильником на одну

я дав список розкидай як ти бачиш з вказанням потужності і покажи чого ти мучіся словами ти пальцем покажи

... я доберуся до іншого компа (здається) там має бути таблиця за яку я зробив тож можна буде порівняти

ось таблиця з мого архіва (злінізована)

фаза 1
комфорка 1 (7.5А)
духовка (13.75А)
мікроволновка (3.33А)
холодильник (0.83А)

фаза 2
комфорка 2 (7.5А)
посудомойка (10А)
витяжка (1.04А)
кондиціонер (7.71А)
чайник (9.17А)

фаза 3
бойлер (8.33А)
стиралка (10А)
сушка (10А)
сушка полотенці (2.08А)

загалом:
фаза 1 : 25.42 А
фаза 2 : 35.42 А
фаза 3 : 30.42 А

розетки (8 штук) тут не розкидані по факту враховано тільки та що на кухні як «чайник»

Тому ще раз питаю, що ви там таке підключаєте=)

ось список з розкинами номіналами

Сонячній панелі на наявність навантаження байдуже, є воно чи нема. Не байдуже володарю цієї панелі, який миттево захворює амфібіотропною асфіксією коли панелі «стоять», а не виробляють енергію.

Ось ще за 194 грн різниці не давилися:)
P.S.
Хочете економити і при цьому бути готовими до блекаутів — ставте 14.3кВт*год батарею на всю квартиру і заряджайте її вночі:)

14.3кВт*год батарею на всю квартиру і заряджайте її вночі:)

ТОлько постарайтесь при єтом не спалить общий стояк в подъезде, иначе блэкаут будет значительно дольше суток.

В мене в панельці 80-х років 4.5 кВт виділена потужність, в новобудові 5кВт. А по факту там вночі хоч 10 тягни, але автомат обмежує. Зарядка на 50А (як раз десь 6 годин до 100%) тягне до 3кВт.
Плюс в моїх умовах ємності вистачає на 2 дні:
2 цикли прання на 60С, 2 ноутбуки вдень, 2 геймерських пк ввечері по 4-6 годин, холодильник, світло, старлінк, котел.

В мене в панельці 80-х років 4.5 кВт виділена потужність,

И договор можете показать, в котором эта выделенная можно прописана? И стояки и ВРУ у вас модернизированы под такую мощность?

есть на обл гор рай енерго по вкусу по месту

фактически входит в часть твоих документов которых нужны тебе для того чтобы заключить договор с енерго на подключением тебе электричества в соотв. с тех. условиями и дальше поставку

вот «тех условия» оно и есть

И стояки и ВРУ у вас модернизированы под такую мощность?
в панельці 80-х років 4.5 кВт виділена потужність, в новобудові 5кВт.

конкретно под эту конкретно 80-х уже да правда там люминий конечно везде но это технические детали но люминий там нормально расчётного сечения что под стояк что под квартиру

если что я проверял но понятно не по всей стране ссср а только тех где видел и где слышал не видел и не слышал чтобы было по другому (не расчётный вариант)

ЗЫ: особённо к малым городам или сёлам каким то там постановка рядом с хатами «многоэтажки» особенно 5 этажей означала также модернизацию подводящей сети вместе с трансформатором что означало нормализацию напряжения для тех соседей кому повезло

ЗЫ: с другой стороны я слышал истории об просадках напряжения «под киевом» именно в много квартирных 5-9 этажках образца 80-х или может моложе но там уже связано с магистральным а в доме проводка там нормальная была я тоже проверял но только однажды

есть на обл гор рай енерго по вкусу по месту

Учимся читать не жопой «У меня в панельке»/
А дальше может идти в рес и стоять в корридорах сколько угодно

да и в сельской местности всё ой как далеко не просто всё.

там люминий конечно везде но это технические детали но люминий там нормально расчётного сечения

«нормального сечения» — это сколько? 25+ квадратов на стояк в 9 этажей?

«нормального сечения» — это сколько? 25+ квадратов на стояк в 9 этажей?

не знаю 2.5 кирпича наверное ))

i.ibb.co/TPQD4LN/IMG-4993.jpg
Сорян, на 500 вт збрехав, але мені в 22 році навіть підписали бумажки щоб збільшити до 10кВт:) Зараз скоріш за все відмовлять звичайно. Можу їх навіть знайти якщо цікаво;)

И стояки и ВРУ у вас модернизированы под такую мощность?

Стояки — звичайний СІП 35мм2.

Стояки — звичайний СІП 35мм2.

В панельной многоэтажке?

Так, і відводи на IEK ЗОИ.

Повезло
когда я в последний раз пытался развести свой жек на модернизацию стояка (не для того чтобы увеличить подводимую мощность, а потому что стояк уже давноустарел и по мощности раза в 2 был меньше, чем полагается, судя по падению напряжения) — меня послали очень далеко, хотя я собирался оплатить работу и материалы.

Я до речі передивився відос, глянув хар-ки СІП-4(діаметр), порівняв відносно автомата і походу там зажали і запхали 4×16=(
Енівей, гаряча вода та опалення в мене від газового котла, тому супер потужностей не потрібно.

когда я в последний раз пытался развести свой жек на модернизацию стояка

Ну, з ОСББ, якщо будинок не бабульок, все простіше, в мене у мами зробили модернізацію вже на міді 25 квадратів (на фазу, фаза на 12 квартир).
+ вони зробили перехід на TN-C-S замість TN-C.
Я в свою чергу щоб працював котел і при цьому п’яний алкаш(електрик ЖЕКа) не переплутав нічого — тупо землю к PEN прикрутив на той самий ЗОИ, тут вже хіба на ВРУ/трансформаторі можна переплутати, але там вже 2/3 стояка/будинку кайфане від 400В.

+ вони зробили перехід на TN-C-S замість TN-C.

До сих пор толком не понимаю кто там что
но слава богу у меня на работе есть настоящий инженер, а не такой любитель как я, в каждой непонятной ситуацией с PE я прихожу к нему и он просто говорит мне как надо делать :)

но слава богу у меня на работе есть настоящий инженер

Якшо в нього є зв’язки, а у вас бажання — в обход ЖЕКу замінюєте проводку стояка.
Без Т/У, без проекта, в 2 шарящих електромонтажника=)
Прийде ЖЕК і шо їм робити, зрізати?=)
Але може виявитись що там в сам будинок гівно приходить чи підстанція напівдохла. Тоді вже простіше квартиру змінити.

Якшо в нього є зв’язки, а у вас бажання — в обход ЖЕКу замінюєте проводку стояка.

У меня на работе — он SRE, но в отличие от нас всех — у него и знания правильніе, и руки из нужного места :)

Прийде ЖЕК і шо їм робити, зрізати?=)

Штрафовать меня на все деньги и судить за «незаконное вмешательство в систему єнергоснабжения» — 100% есть такая статья

Але може виявитись що там в сам будинок гівно приходить чи підстанція напівдохла.

Єто в том числе, замена стояка нужна для того чтобі а) не біло такого падения напряжения и б) в самій неподходящий момент не сгорел сам стояк и не сидеть без света
ВРУ да, тоже может сгореть, но его заменять проще, с одной стороні и там по идее должні біть предохранители, которіе сгорят до
ну и по багатому можно біло бі и ВРУ поменять, не так єто и дорого в конечном итоге

в Ха, кстати, даже в новостройках в щитках можно увидеть чудеса и знамения, как нить расскажу что я видел в доме у дочки — там ужос страшній.
что интересно — я когда предлагал соседям поправить єтот ужас в щитке (єто біло недорого, гривен 500 с первого — меня, и гривен по 300 с каждого следующего) — половина вообще не поняла — о чем єто я, вторая половина — «ой, да и так сойдет!» ©

Штрафовать меня на все деньги и судить за «незаконное вмешательство в систему єнергоснабжения» — 100% есть такая статья

Стаття то є, але: «Прийшли незнайомі люди, щось там замінили, нічого не знаю=)»
Мен,і коли наш будинок перевели до ЖЕКу (замість мафіозної УК), чувак сказав мов по документах ще не до кінця вас перевели щоб оформити нормально підвищення потужності, пломба на автоматі є? — Немає. — Ну тоді які проблеми, ставте 40А =)

Що це за бойлер такий що його треба догрівати для миття голови?
А взагалі в сучасному світі є бойлери з wifi, які налаштовуються по розкладу

Тим хто думає що краще поставити звичайну розумну розетку рекомендую спочатку подивитись ось це відео — www.youtube.com/watch?v=E0iTKjBZHrI

десь за сім років аж один раз поміняв релюшку (типово — залипла). то чого не використовувати?
звичайно що ssr краще, але і ціна в два порядки.

десь за сім років аж один раз поміняв релюшку (типово — залипла). то чого не використовувати?

Потому что статистика говорит не в пользу таких реле

але і ціна в два порядки

Зато дом не сгорит

Потому что статистика говорит не в пользу таких реле

розшарь статистику

Зато дом не сгорит

і ракета не прилетить

і ракета не прилетить

Что, простите?

розшарь статистику

Статистику чего? того что китайские умніе розетки с дешевіми реле внутри непредсказуемі и легко віходят из строя?

Статистику чего? того что китайские умніе розетки с дешевіми реле внутри непредсказуемі и легко віходят из строя?

ну вочевидь докази своїх слів про згадану статистику шо дешеві реле підпалюють квартири..

ну а наприклад ссркі не підпалюють.. вони ж хоч і китайські, але не дешеві ))

ну вочевидь докази своїх слів про згадану статистику шо дешеві реле підпалюють квартири..

ок, не буду спорить. В конце концов — это не моя квартира, у меня нет повода для беспокойства.

Собаки лають — караван іде! Дуже корисно було почитати про те, як не платити Ресу більше, ніж потрібно!

Я собі купив реле з таймером. 100л бойлер нагрівався вночі (2-х тирифний лічільник) і як раз теплої води всім вистачало. Тут мені здається оверінженірінг. Хіба що погратись.

Все від мети залежить. Мені було цікаво бачити скільки я витрачаю та подивитись як працює панель Енергія в Home Assistant.

Якщо ціль вмикати та вимикати по розкладу то можна це ж реле додати в Tyua або Smart Life, налаштувати і не паритись. Моніторинг споживання там до речі також є, але немає можливості встановити ціну.

У мене було якась проста розетка з Епіцентру. З точки зору економії, просто вирішив що підібрати бойлер по об’єму і нагрівати його вночі буде ефективніше ніж городити щось складніше.
Колись також була думка все моніторити і автоматизувати, але потім прийшов до висновку, що це більш для погратись, бо фінансова вигода сумнівна.

Якось все складно і не елегантно. Розумна розетка вирішує проблему. І не треба нічого програмувати — відкрив додаточок, задав розклад і забув.

Тільки хотів це написати. Правда треба пошукати норм розетку щоб витримувала велику потужність

Реле про яке йде мова також можна не «програмувати», підтримує Tyua та Smart Life. Я популяризую Home Assistant, тому стаття про нього

Тільки ставте розетку з диференційним автоматом. Сама по собі розетка не має захисту

нема інтернету — розклад не спрацював :)

хз, може від розетки залежить, моя без інтернету норм працює. Єдине шо з блекаутами не дуже. Ну і WiFi тільки 2,4 що не дуже зручно.

Якщо говорити про бойлер, то краще ставити не просто «автомат», а «диференціальний автомат», оскільки ризик ураження струмом більший.

>

Увага! Ставте реле лише в парі з автоматоматичним вимикачем (автоматом) чи контактором

«контактор» — зовсім не про це

Можете пояснити різницю звичайного та диференційного автомата?

Можете пояснити різницю звичайного та диференційного автомата?

дифавтомат — для тех бедных, у кого много денег
Автоматический выключатель + диференциальное реле в одном корпусе
Лучше ставить раздельно одно и второне, если позволяет место

Можете детальніше розповісти чому краще ставити автоматичний вимикач та диференційне реле як окремі пристрої?

можна незалежно підбирати характеристики, але то занадто йнмд, на один нещасний бойлер того автомата вистачить, хіба якось дуже переживаєш що тебе током тіпане, в тебе наче все прілічно виглядає й закрито все

кабелі то таке — головне достатній переріз, хороший контакт і бажано негорюча оболонка, а не те що вони гнуться

автомат на С то тож ок, стандартний може вибивати при вмиканні, але тут ще треба дивитись куди той автомат підключений сам

Можете детальніше розповісти чому краще ставити автоматичний вимикач та диференційне реле як окремі пристрої?

Традиционные плюсы такие:
1. Более высокая надежность за счет специализации
2. Возможность раздельной замены в случае выхода из строя
3. Более широкие возмножности по подбору комплекта
4. Более высокая надежность УЗО за счет того что как правило отдельные УЗО — электромеханические, в то время как дифавтоматы как правило (но не обязательно) могут быть электронными
Если брать брендовые дифавтоматы, то моё мнение такое: лучше брендованый дифавтомат — чем автомат без дифа. Если места не хватает, то можно ставить и дифавтомат. Если ящик позволяет — ставьте раздельную аппаратуру. И не жлобитесь, не покупайте УЗО или двухполюсные автоматы на 1 юнит, берите нормальные, на 2

Дякую за пояснення. Що таке автомат на два юніти?

Дякую за пояснення. Що таке автомат на два юніти?

забыл как оно называется в дин автоматике :(
2 юнита — шириной в 36 мм, 1 юнит — 18 мм.

Пробачте про розмір я зрозумів просто не помічав раніше автомат саме на два юніти. Чим автомат на два юніти відрізняється від автомату на один (крім розміру)

Чим автомат на два юніти відрізняється від автомату на один (крім розміру)

Полюсностью, например
как правило, 1Р у нас один юнит, 2Р — 2 юнита и так вплоть до 4Р (больше в быту не надо)
у шнайдера(?) и прочего китая бывают 2Р в один юнит, но лично я бы так не стал делать

зы а вы точно инженер?

Полюсностью, например
как правило, 1Р у нас один юнит, 2Р — 2 юнита и так

не ну дифф реле ты на 1 полюс не сделаешь дифф реле и так должно оба провода рвать штош

у шнайдера(?) и прочего китая

а я понял шнайдер «не бредовые» ))

не ну дифф реле ты на 1 полюс не сделаешь дифф реле и так должно оба провода рвать штош

Ты случайно не путаешь «полюс» и «модуль»? ведь путаешь, да?

а я понял шнайдер «не бредовые» ))

Прикинь!!! :)
Сейчас в основном уже «китайский» шнайдер со своими изи-9 или как его там. всё еще ничего, конечно (если на палёнку не попасть, но там уже не к шнайдеру вопросы), но уже не тот торт.

не покупайте УЗО или двухполюсные автоматы на 1 юнит, берите нормальные, на 2

имхо у нормальных производителей вроде шнайдера их как раз есть ))

Если брать брендовые дифавтоматы

ЗЫ: кто вообще берёт «не брендовые»? есть такие? как это выглядит?

ЗЫ: кто вообще берёт «не брендовые»? есть такие? как это выглядит?

e-next, аско, еще какие-то «наши местніе»
Некоторіе покупают в китае на али, диф на 63А за 44 грн с доставкой....

Лучше ставить раздельно одно и второне, если позволяет место

не не обязательно разницы там ни какой если пример набрать вообще всё именно дифф автоматами так тоже можно «по богатому» или там скажем если 1 автомат на всю квартиру туда прямо сразу дифф автомат ставят и всё (типа требования по защите соблюдены)

раздельное это вариант когда одно дифф реле на не сколько обычных автоматов тогда да своего рода экономия

не не обязательно разницы там ни какой если пример набрать вообще всё именно дифф автоматами так тоже можно «по богатому» или там скажем если 1 автомат на всю квартиру туда прямо сразу дифф автомат ставят и всё (типа требования по защите соблюдены)

Можно, но шкаф сразу Х2 по размеру, оно надо?
Оно не надо.

кстати, бойлер нельзя подключать гибкой подводкой, если что
поменяйте на металл

Чому? Де про це можна дізнатися/прочитати?

Чому? Де про це можна дізнатися/прочитати?

категорических запретов нет. но гибкую подводку в данном случае рекомендуют использовать только в качестве временного подключения, т.к. она имеет меньшее качество и худшие характеристики по сравнению с «жесткой» подводкой (трубы, стальная гофра, етк)

худшие характеристики по сравнению с «жесткой» подводкой (трубы, стальная гофра, етк)

Гофра це ок, а от сталеві труби точно не ок, бо прикладають важіль до патрубків бойлера при заповненні водою (бо кріплення все одно просядуть трохи від 100 літрів води). Що призводить до тріщин у баку

а от сталеві труби точно не ок,

Врядли кто-то подводку делает стальными трубами, смылс так возится то?

ну я навів ризик жорсткої підводки який треба мати на увазі
якщо поліпропіленові труби підведені і відрізок короткий який не має куди деформуватися (стирчить зі стіни) при просадці то теж може бути зайве навантаження на патрубки бойлера. Гнучкі підводки виключають цей ризик. Тай з гнучкими гофрами простіше замінити бойлер на іншу модель як протече бак, а не перепаювати кожен раз пластикові труби

Гнучкі підводки виключають цей ризик.

більше того тут на малюночках навіть гнучкі зроблені не просто так як попало но чисто по книжці по науці з петелької компенсації механічної та тепло

в інструкції до бойлера пишуть

але про метал там ні слова, лише про те що шлангами не можна

особливо коли в тебе весь водопровід у квартирі пластиковий

Можно и пластиком, но им сложнее подключать самому.

имхо это какой-то городской миф отечественных сантехников просто потому что все краны (умывальники) у тебя подключены гибкой проводкой а кран умывальника это буквально второй конец той трубы которая идёт прямо от бойлера с горячей водой по дороге там ни чего нет

имхо это какой-то городской миф отечественных сантехников просто потому что все краны (умывальники) у тебя подключены гибкой проводкой

Не везде. Там где делалось недавно — там на жесткой подводке.

С другой стороні — спорить не буду. Инструкция говорит «жестка подводка», програмист с доу говорит — «нафиг надо, єто миф». Кого слушать? :)

Ничего непонятно, но очень интересно! ©
Добавил в закладки, перечитать еще раз
да, согласен, для единичной установки на бойлер это слегка оверкил, но как стендовый PoC для дальнейшего развития идеи — вполне даже очень.
Спасибо!

Придбайте в китаї «ATORCH S1» ніякого програмування, усе з коробки і великий екран з параметрами. Ціна 700грн.

Уже не первый раз складывается впечатление, что перед тем как заимплементить что-то подобное нужно сначала написать топик, собрать фидбэк и потом уже делать. А так йухов прилетат столько, что даже писать что-то не особо и хочется 🤣

Власне не моя спеціальність, але будь яка розетка ненадійна. Замиканння чи перепад напруги може вивести її з ладу. І добре якщо згорить лише розетка. За це ж я сварю і tongou якщо встановлювати його без автомата.

До речі реле в таку ж ціну як і розетка. Також підключається до Smart Life та Tyua

Як на мене, це оверкілл, занадто багато рухів для простої задачі. Якийсь час я користувався китайською «розумною» розеткою з WiFi, але вона залежала від наявності WiFi, а через рік згоріла (нащастя, без наслідків). Зараз встановив просту розетку з таймером і акумулятором. Вона працює сама по собі, не залежить від зовнішніх факторів, має акумулятор, який тримає годинник і налаштування графіку, не боїться відключень електрики, увімкне бойлер, якщо світла не було і з’явилося, а час прийшов. Поставив і забув. Немає моніторингу споживання, але на це байдуже.

Теж варіант, якщо прямо точність не важлива можна і на звичайній розумній розетці установити сценарій послідовного ON скажемо кожні 30 хв під час часу ввімкнення і те саме при часі коли живлення повинно бути відключено.

Головна проблема: це відключення світла і наявність WiFi

А що за розетка? Можна посилання?

Головне щоб електро захист бойлера був, наприклад диференційний автомат, а не лише розетка

Можна взяти звичайну розумну розетку — та же Tuya коштує зараз 300 грн. І з монтажом не треба довбатися, і легко можна вернути як було, і фунціональність абсолютно така ж.

Використовував з бойлером розетку Tervix. Навмисно поставив найдорожчу з тих, що в мене є. Десь рік працювала і здохла. Прочитав потім що це типова ситуація і таке не рекомендується робити через потужність.

Розумну розетку можна ставити лише з додатковим захистом бойлера. Наприклад диференційним автоматом до розетки

Можна взяти звичайну розумну розетку — та же Tuya

Можно, но не нужно
если «розетка» типа «тройник в розетку», то крайне сомнительно что она будет нормально держать 10А.
какой нить светильник туда тыкать — ради бога. 1-2Квт бойлер..... Купите нормальный контактор, купите нормальный узел управления, поставьте нормальный ящик и не рискуйте.

16-20 ампер зазвичай такі розетки тянуть, згідно характеристик. У мене в самого на бойлері така розетка для моніторингу споживання, уже півтора роки стоїть — ніяких проблем, по температурі корпус ледь теплий під час нагріву бойлера. Бойлер на 2 кВт

Те що розетка у вас працює без проблем, не значить що це безпечно. Краще додатково з розеткою ставити диференційний автомат

діференційний автомат додатково захищає від витоку струму «не туди». в плані захисту від КЗ та оверструму — це звичайний автомат, не більше...

Чи означає ваш коментар що ставити електричний захист не потрібно? Просто в коментарі вище ви пишете лише про розетку

Захист — ставити потрібно, ну або ви дуже міцний духом :) Дивіться, що у нас з бойлером може бути? проб’є тен на корпус. Від цього — якраз треба діфавтомат або УЗВ окремо. (виток «не туди»). Від короткого замикання — вистачить і типового автомату. Що і як ставити на захист — це вже у кожного свої рішення. Я собі поставив УЗВ на весь будинок, без діференціації по зонах, рахую що якщо він спрацює (30ma струм витоку) то треба дивитись усюди.
Якщо «за наукою» то так, непогано б ставити окрімі УЗВ по зонах. Але.. що маю, то маю. Поки що перевіряю за інструкцією УЗВ периодично, за років п’ять мав один раз спрацювання аварійне, коли дитина вилила води на подовжувач...

не тре от цього шапкозакидання краще

можу пару фоток скинути всяких девайсів де пластик просто плавиться від навіть 10А

навіть 10А постійно навіть битовухи то взагалі вже дох через якусь невідомо з чого і де зроблену і хз якими соплями склеєну «смарт-розетку». а бойлер то краще зразу купити вогнегасник в комплект і поряд поставити. для бойлера як мінімум треба відповідний автомат в щітку окремий, бо автомати тож вони різні

ПС не знаю навіть що я пив коли той комент лайкнув здуру, ТС всьо правильно зробив

не довіряв напису 63А

я б теж не довіряв гг

не довіряв напису 63А

а де там 63А? єслі шо це дуже багато як для порівняння сама розетка розрахована на 16А і вести через неї більше «не торт» плюс до цього проводка потрібен кабель реально так нормальний і все інше теж

ЗЫ: у «умне реле на 63А» я не вірю бо нашо воно таке що саме вимикати і потім воно виглядатиме внушитєльно так

на ній написано прям, он фотка ж висить
то може бути просто макс струм після якого її можна викинуть, а не струм роз’єднання, якщо там кимось сертифікований захист взагалі є. А може й роз’єднання. Без контролю якості це все одно наугад

«умне реле на 63А» я не вірю

Ну хз я би сказав теж так, але не виключено що в китаї воно раз в десять менше по собівартості взагалі коштує і абсолютно те саме продає якась фірма зіменс чи абб. Ху ноуз. Собсно раз невідомо то якраз і невідомо де, ким і чим вона склеєна. Може її бухий китаєць вечором паяв після 12часової зміни

на ній написано прям, он фотка ж висить

а я поняв найшов

і абсолютно те саме продає якась фірма зіменс чи абб.

нє вряд лі контактор на 63А буде виглядіть трошки по другому

Та не прям уж, ось c63 abb
www.amazon.de/...​NQ/ref=asc_df_B00VSYN0NQ

ну вот і виражу свою глибоку стурбованість на рахунок а чим от таким там пожертвували китайські майстри щоб всобачить ще ніжну смарт частину і щоб воно ще й коштувало +/- стільки ж.

Кста он там відос хтось скинув тіки глянув, з нутрощами якраз того самого чи схожого. Там ніякий не людський автомат, а просто релешка з мікроконтролером. Собсно може воно автоматично щось і вимикає програмно, але це не автомат. Тому й мабуть і написали що тільки з автоматом користуватися

Чел у відео ще тож той спец, «ноль тоненьким дротиком підключить», «програмний спрацює повільніше» :) короч. принаймні розібрав. Там в тих ніжних кішках КЗ все спалить до будьякого спрацювання «повільніше»

Та не прям уж, ось c63 abb

це брекер не контактор

контактор це ось

www.amazon.de/...​-Contactor/dp/B084TX77GF

але слід визнати у абб виглядає такі похоже )) правда на 20А на багато я не шукав но сумніваюся що такі є

але це не автомат.

само собі що то не автомат просто релюшка релюшкі рознь а «релюшка на 63А 230В» то вже та сама сірьозна техніка як і простий автомат на такі токи напруги тобто контактна група там схожа і ба більше того у контактора вона розрахована сама на багато циклів тоді як автомат використовати як «вимикач» настирно не рекомендується

Так не суть використовувати автомат як вимикач, але тож прав

смартказка кагбе була розказана, де в смартінструкції кажуть треба до смарт реле ще несмарт автомат, хоч у смарт там написано 63а і є якась смартфункція.

в принципі можна хоч визнати що по букві ніхто нікого не надурив. Могли ж і не написати :) Ну і реле в смартрозетці всяко буде паршивіше ніж реле цього девайсіка — там на відіо видно те реле. Що там напихано в розетки теж видно він там розкрутив теж.

смартказка кагбе була розказана, де в смартінструкції кажуть треба до смарт реле ще несмарт автомат, хоч у смарт там написано 63а і є якась смартфункція.

Смарт может сломаться. предохранитель — только перегореть ©

гг та собсно перегореть чи сломаться то ще оптімальний варіант. Смартпіонерам можна й досвід дугової смартсварки отримати. Шото мені каже що тут щось схоже, як з антіваксєрами — борзі тільки тому що серед вакцинованих виросли.
Так і тут, як проводка загалом зроблена на ок, якась одна китайська смарт хрень в мережі — то ще не костерок :]

гг та собсно перегореть чи сломаться то ще оптімальний варіант.

А, ну да. под «сломаться» я имел в виду не «війти безопаснім образом из строя», а «привести к поломкам защищаемого оборудования» :)

16-20 ампер зазвичай такі розетки тянуть, згідно характеристик.

Не надо верить тому, что написано в паспорте на китайскую розетку
Верьте в массо-габаритные параметры.

Підписатись на коментарі