Безкоштовна онлайн-конференцiя з Python від fwdays. 14 грудня. Реєструйся!
×Закрыть

Сборка домашнего 3D-принтера своими руками: рекомендации из личного опыта

3D-печать и сборка 3D-принтеров — мое хобби и увлечение. Здесь я не буду делиться детальными схемами и чертежами, их более чем достаточно на профильных ресурсах. Главная цель этого материала — рассказать, с чего начать, куда копать и как избежать ошибок в процессе сборки домашнего 3D-принтера. Возможно, кто-нибудь из читателей вдохновится на прикладные инженерные свершения.

Зачем нужен 3D-принтер? Сценарии использования

Впервые с идеей 3D-печати я столкнулся в далеких 90-х, когда смотрел сериал Star Trek. Помню, как меня впечатлил момент, когда герои культового сериала печатали необходимые им во время путешествия вещи прямо на борту своего звездолета. Печатали они все что угодно: от обуви до инструментов. Я думал, что было бы здорово когда-нибудь тоже иметь такую штуку. Тогда это все казалось чем-то невероятным. За окном — хмурые 90-е, а «нокиа» с монохромным экраном была вершиной прогресса, доступной лишь избранным.

Годы шли, все менялось. Примерно с 2010 в продаже начали появляться первые рабочие модели 3D-принтеров. Вчерашняя фантастика стала реальностью. Однако стоимость таких решений, мягко говоря, обескураживала. Но IT-индустрия не была бы собой без любознательного комьюнити, где происходит активный обмен знаниями и опытом и которому только дай покопаться в мозгах и потрохах новых железок и ПО. Так, чертежи и схемы принтеров стали все чаще всплывать в Сети. Сегодня самым содержательным и объемным ресурсом по теме сборки 3D-принтеров является RepRap — это огромная база знаний, которая содержит детальные гайды по созданию самых разных моделей этих машин.

Первый принтер я собрал около пяти лет назад. Моя личная мотивация собрать собственное устройство довольно прозаична и основана на нескольких факторах. Во-первых, появилась возможность попробовать реализовать старую мечту иметь собственное устройство, навеянную фантастическим сериалом. Второй фактор — иногда нужно было отремонтировать какие-то домашние вещи (например, детскую коляску, элементы автомобиля, бытовую технику и другие мелочи), а нужных деталей найти не удавалось. Ну и третий аспект применения — «околорабочий». На принтере я изготавливаю корпусы для различных IoT-устройств, которые собираю дома.

Согласитесь, лучше разместить свое устройство на основе Raspberry Pi или Arduino в эстетически приятном «кузове», который не стыдно поставить в квартире или взять в офис, чем организовывать компоненты, например, в пластиковом судочке для еды. И да, можно печатать детали для сборки других принтеров :)

Сценариев применения 3D-принтеров огромное множество. Думаю, каждый сможет найти что-то свое.

Сложная деталь с точки зрения чертежа, которую я печатал на своем принтере. Да, это просто фигурка, но она имеет множество мелких элементов

Готовое решение vs своя сборка

Когда технология обкатана, ее стоимость на рынке заметно снижается. То же произошло и в мире 3D-принтеров. Если раньше готовое решение стоило просто заоблачных денег, то сегодня обзавестись такой машиной — дело более гуманное для кошелька, но тем не менее не самое доступное для энтузиаста. На рынке присутствует ряд уже собранных и готовых к домашнему использованию решений, их ценовой диапазон колеблется от $500-700 (не самые лучшие варианты) и до бесконечности (адекватные решения стартуют с ценника около $1000). Да, есть варианты и за $150, но на них мы, по понятным, надеюсь, причинам, останавливаться не будем.

Если коротко, рассматривать готовую сборку стоит в трех случаях:

  • когда печатать вы планируете совсем не много и редко;
  • когда точность печати играет критическую роль;
  • вам нужно печатать формы для серийного изготовления деталей.

Очевидных плюсов у собственноручной сборки несколько. Первый и самый главный — стоимость. Покупка всех необходимых компонентов обойдется вам максимум в пару сотен долларов. Взамен вы получите полноценное решение для 3D-печати с приемлемым для бытовых нужд качеством производимых продуктов. Второе преимущество заключается в том, что, собирая принтер собственноручно, вы разберетесь с принципами его устройства и работы. Поверьте, эти знания пригодятся вам в процессе эксплуатации даже дорогого готового решения — любой 3D-принтер необходимо регулярно обслуживать, и делать это без понимания основ может оказаться затруднительным.

Основной минус сборки — необходимость большого количества времени. На свою первую сборку я потратил около 150 часов.

Что нужно, чтобы собрать принтер самому

Самое главное здесь — наличие желания. Что касается каких-то особых навыков, то, по большому счету, чтобы собрать свой первый принтер, умение паять или писать код не критично. Конечно, понимание основ радиоэлектроники и базовые умения в области механики (то есть «прямые руки») существенно упростят задачу и сократят количество времени, которое нужно уделить сборке.

Также для старта нам понадобится обязательный набор деталей:

  • Экструдер — элемент, который непосредственно отвечает за печать, печатная головка. На рынке есть множество вариантов, но для бюджетной сборки я рекомендую модель MK8. Из минусов: не получится печатать пластиками, которые требуют высокой температуры, есть заметный перегрев во время интенсивной работы, который может вывести элемент из строя. Если бюджет позволяет, то можно посмотреть на MK10 — там все минусы учтены.
  • Процессорная плата. Хорошо подойдет знакомая многим Arduino Mega. Я не заметил минусов у этого решения, но можно потратить на пару долларов больше и приобрести что-то более мощное, с заделом на будущее.
  • Плата управления. Я использую RAMPS 1.4, которая прекрасно работает в связке с Arduino Mega. Более дорогая, но более надежная плата — Shield, которая уже совмещает в себе процессорную плату и плату управления. В современных реалиях рекомендую обратить внимание именно на нее. В довесок к ней нужно приобрести минимум 5 микрошаговых контроллеров шаговых двигателей, например — А4988. И лучше иметь пару таких в запасе для замены.
  • Стол с подогревом. Это часть, на которой будет находиться печатаемый элемент. Подогрев необходим из-за того, что большинство пластиков не будут держаться на холодной поверхности. Например, для печати PLA пластиком необходимая температура поверхности стола составляет 60-80°C, для ABS — 110-130°C, а для поликарбоната она будет еще выше
    В выборе стола тоже есть два варианта — подешевле и подороже. Дешевые варианты, по сути, представляют собой печатные платы с проложенной разогреваемой проводкой. Для эксплуатации на стол такого типа потребуется класть боросиликатное стекло, которое будет царапаться и трескаться в процессе эксплуатации. Поэтому лучшее решение — стол из алюминия.
  • Шаговые двигатели. Для большинства моделей, включая i2 и i3, используются двигатели типового размера NEMA 17: два для оси Z и по одному для осей X и Y. Готовые экструдеры обычно идут со своим шаговым двигателем в комплекте. Двигатели лучше брать мощные с током в обмотке двигателя от 1А и более, чтобы мощности хватило для подъема экструдера и печати без пропуска шагов на высокой скорости.
  • Базовый комплект пластиковых креплений.
  • Ремень и шестеренки для его привода.

Примеры внешнего вида элементов: 1) экструдер MK8; 2) процессорная плата Arduino; 3) плата управления RAMPS; 4) контроллеры двигателей; 5) алюминиевый стол с подогревом; 6) шаговый двигатель NEMA 17; 7) набор пластиковых креплений; 8) шестерни привода; 9) ремень привода

Это перечень необходимых к покупке элементов. Хардкорные пользователи могут собирать некоторые из них собственноручно, но новичкам я настоятельно рекомендую приобрести уже готовые решения.

Да, еще будет нужна различная мелочевка (шпильки, подшипники, гайки, болты, шайбы...) для сборки корпуса. На практике оказалось, что использование стандартной шпильки м8 приводит к низкой точности печати на оси Z. Я бы порекомендовал сразу заменить ее на трапециевидную того же размера.

Трапециевидная шпилька м8 для оси Z, использование которой сэкономит вам кучу времени и нервов. Доступна для заказа на всех крупных онлайн-площадках

Также необходимо приобрести адаптированные пластиковые детали для оси X, например, эти из комплекта модификации MendelMax.

Большинство деталей доступно в ближайшем строительном магазине. На RepRap можно найти полный список нужных мелочей со всеми размерами и схемами. Нужный вам комплект будет зависеть от выбора платформы (о платформах поговорим дальше).

Что сколько стоит

Прежде чем углубиться в некоторые аспекты сборки, давайте разберемся, во сколько же обойдется такое развлечение для вашего кошелька. Ниже — перечень необходимых к покупке деталей с усредненной ценой.

ДетальКоличество, ед.Средяя стоимость, USD
Экструдер МК8117
Экструдер МК10145
Стол с подогревом111
Плата Arduino110
Плата RAMPS 1.4 с драйверами110
Двигатель NEMA 1747
END-стопы (концевики)31
Набор пластиковых креплений130
Приводной ремень G221
Шестеренки для валов двигателей21
Шпильки м8210
Шестеренки для валов двигателей21
Катушка пластика для печати112
Итого с МК8135
Итого с МК10163

В таблице представлены примерные цены основных компонентов. Также не забудьте о гайках, шайбах, подшипниках. Эти мелочи могут потянуть еще на $20-30.

Выбор платформы

Для сборки принтеров сообщество уже разработало ряд различных платформ — наиболее оптимальных конструкций корпуса и расположения основных элементов, поэтому изобретать велосипед вам не придется.

Ключевыми платформами для корпусов самосборных принтеров являются i2 и i3. Также существует множество их модификаций с различными улучшениями, но начинающим рассматривать следует именно эти две классические платформы, так как они не требуют особых навыков и тонкой настройки.

Собственно, иллюстрация платформ: 1) платформа i2; 2) платформа i3

Из плюсов i2: она обладает более надежной и устойчивой конструкцией, хотя немного сложнее в сборке; шире возможности для дальнейшей кастомизации.

Вариант i3 требует больше специальных пластиковых деталей, которые нужно докупать отдельно, и имеет низкую скорость печати. Однако более прост в сборке и обслуживании, имеет более эстетически приятный внешний вид. За простоту придется платить качеством печатаемых деталей — корпус имеет меньшую, чем i2, устойчивость, что может влиять на точность печати.

Лично я начинал свои опыты в сборке принтеров с платформы i2. О ней и пойдет речь дальше.

Этапы сборки, сложности и улучшения

В данном блоке я затрону только ключевые этапы сборки на примере платформы i2. Полные пошаговые инструкции можно найти здесь.

Общая схема всех основных компонентов выглядит примерно так. Чего-то особо сложного здесь нет:

Также я рекомендую добавить в вашу конструкцию дисплей. Да, без этого элемента можно легко обойтись, выполняя операции на ПК, но так работать с принтером будет гораздо удобнее.

Понимая, как будут связаны все компоненты, переходим к механической части, где у нас есть два основных элемента — рама и координатный станок.

Собираем раму

Детальная инструкция по сборке рамы доступна на RepRap. Из важных нюансов — вам потребуется набор пластиковых деталей (об этом я уже говорил выше, но лучше повторюсь), который вы можете либо приобрести отдельно, либо попросить напечатать товарищей, у которых уже есть 3D-принтер.




Каркас i2 является довольно устойчивым благодаря форме трапеции.

Вот так выглядит каркас с уже частично установленными деталями. Для большей жесткости я укрепил конструкцию листами фанеры

Координатный станок

На эту деталь крепится экструдер. За ее движение отвечают шаговые двигатели, отображенные на схеме выше. После установки необходима калибровка по всем основным осям.





Из важного — вам потребуется приобрести (или же самостоятельно изготовить) каретку для передвижения экструдера и крепление для приводного ремня. Приводной ремень я рекомендую GT2.

Каретка, напечатанная принтером с предыдущей картинки, после завершения его сборки. На деталь уже установлены подшипники LM8UU под направляющие и крепление для ремня (сверху)

Калибровка и настройка

Итак, мы произвели процесс сборки (как и говорил, у меня он занял 150 часов) — каркас собран, станок установлен. Теперь еще один важный шаг — калибровка этого самого станка и экструдера. Здесь тоже есть маленькие тонкости.

Настраиваем станок

Я рекомендую проводить калибровку станка при помощи электронного штангенциркуля. Не поскупитесь на его приобретение — вы сэкономите много времени и нервов в процессе.

На скрине ниже отображены правильные константы для прошивки Marlin, которые нужно подобрать, чтобы установить корректное количество шагов на единицу измерения. Считаем коэффициент, перемножаем, подставляем в прошивку, после чего заливаем ее на плату.

Константы для прошивки Marlin

Для качественной калибровки я рекомендую в замерах опираться на цифры побольше — брать не 1-1,5 см, а около 10. Так погрешность будет более заметной, и исправить ее станет проще.

Калибруем экструдер

Когда собран каркас, станок откалиброван, мы приступаем к настройке экструдера. Здесь тоже не все так просто. Основная задача данной операции — правильно отрегулировать подачу пластика.

Если подача недостаточная, то напечатанный тестовый предмет будет с заметными пробелами, как тестовый кубик 1. И наоборот, результат будет выглядеть раздутым при чрезмерной подаче пластика (кубик 2)

Приступаем к печати

Нам остается запустить какой-нибудь CAD или загрузить уже готовые .stl, которые описывают структуру печатаемого материала. Далее эту структуру необходимо преобразовать в набор команд, понятных нашему принтеру. Для этого я использую программу Slicer. Ее тоже нужно корректно настроить — указать температуру, размер сопла экструдера. После этого данные можно отправлять на принтер.

Интерфейс Slicer

В качестве сырья для печати я рекомендую начать с обычного ABS-пластика — он довольно крепкий, изделия из него долговечны, а для работы с ним не требуется высоких температур. Для комфортной печати ABS-пластиком стол нужно разогреть до температуры 110-130 °С, а сопло экструдера — в пределах 230-260 °С.

Немного важных мелочей. Перед печатью откалибруйте станок по оси Z. Сопло экструдера должно находиться примерно в половине миллиметра от стола и ездить вдоль него без перекосов. Для такой калибровки лучше всего подойдет обычный лист бумаги формата А4, вставленный между соплом и поверхностью стола с подогревом. Если лист можно двигать с незначительным усилием, калибровка выполнена правильно.

Еще один момент, о котором не стоит забывать — обработка поверхности стола с подогревом. Обычно перед печатью поверхность стола покрывают чем-то, к чему хорошо пристает разогретый пластик. Для ABS-пластика это может быть, например, каптоновый скотч. Минусом скотча является необходимость его переклеивать через несколько циклов печати. Кроме этого, придется буквально отдирать от него приставшую деталь. Все это, поверьте, отнимает много времени. Поэтому, если есть возможность избежать этой возни, лучше ее избежать.

Альтернативный вариант, который я использую вместо скотча — нанесение нескольких слоев обычного светлого пива с последующим нагревом стола до 80-100 °С до полного высыхания поверхности и повторного нанесения 7-12 слоев. Наносить жидкость необходимо при помощи тряпочки, смоченной напитком. Из преимуществ такого решения: ABS-пластик самостоятельно отделяется от стола при остывании примерно до 50 °С и снимается без усилий, стол не придется отдраивать, а одной бутылки пива вам хватит на несколько месяцев (если использовать напиток только в технических целях :)).

После того как мы все собрали и настроили, можно приступать к печати. Если у вас есть ЖК-экран, то файл можно передать на печать при помощи обычной SD-карты.

Первые результаты могут иметь неровности и другие артефакты — не расстраивайтесь, это нормальный процесс «притирки» элементов принтера, который закончится спустя несколько циклов печати.

Рекомендации, которые смогут упростить жизнь (а иногда — сэкономить деньги)

Кроме небольших рекомендаций, приведенных в тексте выше, в этом разделе я дам еще краткий перечень советов, которые значительно упростят эксплуатацию 3D-принтера и жизнь его владельца.

  • Не экспериментируйте с форсунками. Если вы планируете сразу печатать из материалов, которые требуют высоких температур, то лучше сразу возьмите экструдер МК10. На МК8 можно «навесить» специальные форсунки, поддерживающие высокотемпературные режимы. Но такие модификации часто вызывают сложности и требуют особого опыта. Лучше избежать этой возни еще «на берегу», просто поставив подходящий для вас экструдер.
  • Добавьте реле стартера для стола с подогревом. Усовершенствование системы питания этой важной для печати детали при помощи реле стартера поможет решить известную проблему RAMP 1.4 — перегрев транзисторов, управляющих питанием стола, который может привести к выходу платы из строя. Я сделал такой апгрейд после того, как пришлось выбросить несколько RAMPS 1.4.
  • Выберите правильный диаметр пластика для печати. Рекомендую брать пластик диаметром 1,75 мм для MK8 и MK10. Если взять пластик, например, в 3 мм, то экструдеру просто не хватит сил, чтобы проталкивать его с приемлемой скоростью — печататься все будет значительно дольше, а качество упадет. Для MK8 идеально подходит ABS-пластик, MK10 сможет производить изделия из поликарбоната.
  • Используйте только новые и точные направляющие по осям X и Y. Это влияет на качество печати. Сложно рассчитывать на хорошее качество при гнутых или деформированных направляющих по осям.
  • Позаботьтесь об охлаждении. В ходе моих экспериментов с различными экструдерами лучшие результаты показал МК10 — он печатает довольно точно и быстро. Также МК10 может печатать пластики, требующие более высокой температуры печати, чем ABS, например поликарбонат. Хоть он и не так сильно подвержен перегреву, как его младший брат МК8, все же я рекомендую позаботиться о его охлаждении, добавив в вашу конструкцию кулер. Он должен быть постоянно включен, эту опцию можно настроить в Slicer. Также можно добавить кулеры для поддержания приемлемой температуры шаговых моторов, однако следите, чтобы их потоки воздуха не попадали на печатаемую деталь, так как это может привести к ее деформации из-за слишком быстрого охлаждения.
  • Предусмотрите сохранение тепла. Да, с одной стороны, мы боремся с перегревом элементов. С другой — равномерная температура вокруг принтера будет способствовать качественной печати (пластик будет более податливым). Для достижения равномерной температуры можно поставить наш принтер, например, в картонную коробку. Главное — перед этим подключить и настроить кулеры, о чем написано выше.
  • Подумайте о термоизоляции стола. Стол с подогревом нагревается до больших температур. И если часть этого тепла уходит с толком, подогревая печатаемую деталь, то вторая часть (снизу) — просто уходит вниз. Чтобы сконцентрировать тепло от стола на детали, можно провести операцию по его термоизоляции. Для этого я просто креплю к его нижней части пробковый коврик для мыши при помощи канцелярских зажимов.

Выводы

Уверен, в процессе сборки вы столкнетесь с рядом трудностей, присущих именно вашему проекту. От этого не застрахуют ни этот текст, ни даже самые подробные гайды.

Как я и написал во вступительной части, изложенное не претендует на статус детального мануала по сборке. Описать все-все этапы и их тонкости практически невозможно в рамках одного такого текста. Прежде всего, это обзорный материал, который поможет вам подготовиться к процессу сборки (как мысленно, так и материально), понять, нужно ли лично вам заморачиваться самосбором — или же махнуть на все рукой и купить готовое решение.

Для меня сборка принтеров стала увлекательным хобби, которое помогает закрывать некоторые вопросы в домашних и рабочих делах, отвлечься от программирования и сделать что-то интересное своими руками. Для моих детей — развлечением и возможностью получить необычные и уникальные игрушки. Кстати, если у вас есть дети, которым возраст позволяет возиться с подобными штуками, такое занятие может стать хорошим подспорьем для входа в мир механики и технологий.

Для каждого векторы использования 3D-принтеров будут самыми разными и весьма индивидуальными. Но, если уж вы решитесь посвятить личное время такому увлечению, поверьте, обязательно найдете, что печатать :)

Буду рад ответить на комментарии, замечания и вопросы.

Что почитать/посмотреть

LinkedIn

80 комментариев

Подписаться на комментарииОтписаться от комментариев Комментарии могут оставлять только пользователи с подтвержденными аккаунтами.

Пробовали опубликовать эту статью на профильных сайтах, скажем, 3dtoday ?
Без обид, но, если вы хотели повысить ЧСВ — статья где надо, если обсудить ваше решение и двигаться вперёд, улучшать — точно публиковать надо не здесь

ЧСВ меня не интересует, поэтому я обычно пишу про 3D принтеры здесь — 3dprinting.stackexchange.com. Однако, большинство моих знакомых из IT поддержали идею написать статью именно такого формата — на профильных сайтах бывает пишут не всем понятным техническим языком или обсуждают отличие в использовании одного типа детали в чьём-то решении от другого, хотя многим интересно не это а, например, какие есть решения, доступные для сборки или к чему готовится решившимся на сборку или покупку.

лет 6 назад собрать такой принтер было бы круто, а сегодня такая статья скорее навредит, чем поможет новичкам. Arduino Mega — серьезно ? А4988 — excuse me, wtf ?! и т.д. и т.п. просто чувствуется что вас не «пинали» на профильных форумах, или вы просто живете в своём мире и юзаете железо которое вам нравится

Даже если человек сам сделает радиоуправление к машинке это круто, не говоря уже о 3D принтерах, а Arduino Mega и А4988 установлены на всех 3D принтерах, которые я сам собирал и прошли проверку временем. Можете как-то аргументировать заявление насчёт Arduino Mega и А4988?
Насчёт профильных форумов, вот пара прямых ссылок на обсуждения в которых я участвовал:
3dprinting.stackexchange.com/...​d-food-safe-in-this-setup
3dprinting.stackexchange.com/...​ntually-blocked/4458#4458
Так что насчёт «пинали на форумах» судя по безосновательности Ваших заявлений, могу предположить, что это скорее из Вашего личного опыта, я во всяком случае с таким не сталкивался :)

Моя задача предостеречь новичков следовать вашему пути, он сложный и устарел.
На том же 3dtoday есть инструкции для сборки хороших машин, новичкам советую там почитать + там же будет поддержка от сообщества.
Если хотите холивар, опубликуйте там же вашу статью. Считаю, плюсом что наша славянская душа любит поливать грязью чужие дизайны — так сразу можно увидеть свои недочёты.

Почему драйвера A4988 стоит заменить не писал только ленивый. Вы юзаете драйвера от которых все отказываются (если конечно есть 5 баксов в кармане на более качественный).

Конечно, вкус и цвет — повод для драки, но ради новичков следует быть немного объективнее.

A4988 стоит заменить

На что? Или как обычно типичный местный постсовковый пук в лужу?

TMC серию драйверов, вы, я уверен, знаете

Нет. От техас инструментс знаю только их DSP процы.

Мы же говорим про обычных людей и обычные reprap принтеры, попсу, а не про проф сферы применения шаговых двигателей

А про это я ничего не знаю и с удовольствием послушал бы.

Или как обычно типичный местный постсовковый пук в лужу?
А про это я ничего не знаю и с удовольствием послушал бы.

Виберіть щось одне...

Моя задача предостеречь новичков следовать вашему пути, он сложный и устарел.

Есть много разных конструкций, некоторые из них даже проще собирать, как, например, i3, но те из них, с которыми я сталкивался на практике либо дороже, либо хуже печатают. Есть и более совершенные конструкции, например, из станочного профиля и с использованием станочных направляющих, но собирать их сложнее, а детали дороже — распечатать детали одного принтера на другом не получится.

Если знаете какую-то конкретную конструкцию или несколько конструкций, которые считаете лучше для начинающих — кидайте ссылку на описание или опишите здесь — обсудим. :)

Насчёт A4988 может и стоит заменить на TMC, если хотите чтобы принтер печатал тише, но не все захотят за это переплачивать. Мне даже нравится звук при печати с A4988. Его, кстати, хорошо слышно на видео в статье. Так что каждый может послушать и решить для себя стоит ли переплачивать за то чтобы он был тише.

Вот что пишут об этом на форумах:;
«If you can spend the money, get the TMC2100 since they are so much quieter. If you don’t want to spend, get the A4988 for a smooth experience.»
«A4988 are trusty and reliable.»

Хотите похоливарить с экспертами по микрошаговым драйверам? Вам сюда — www.reddit.com/...​ch_stepper_driver_to_buy

Статья же не об этом, а о том, как начинающему собрать недорогой и несложный в сборке 3D принтер с приемлемым для бытовых нужд качеством и основана на практическом опыте.

Сегодня мне кажется я был грубым, и хотел бы извиниться за это (нет, это не отсылка к tg), надо быть вежлевее, я постоянно забываю про это. Просто мне не понятно почему вы собираете «жигули» вместо хорошей «хонды».
При наличии у нас вторичного рынка в виде ОЛХ и радио-рынков (благо мы уже завезли много товара из китая и есть что продавать), купить б/у tmc можно дешевле чем новые A4988 (я так продавал, в своё время накупил много ради тестов, потом избавлялся по символической цене, причем они были новые)

Просто мне не понятно почему вы собираете «жигули» вместо хорошей «хонды».

Неплохая аналогия между «жигули» и «хондой», хотя я бы сказал, что скорее как между Toyota и Range Rover.

Больше того, как я упоминал, у меня на полке стоит SLA принтер, который можно назвать Ferrari в этой аналогии. Но, так же как на Ferrari в магазин за продуктами ездить неудобно и дорого, так и с 3D принтерами — SLA с разными типами смолы для него стоит уже год без дела, а все 3 самосборных работают, даже старый i2 с неровными направляющими (купил б/у на рынке) — использую его для печати больших деталей, такие, например, как корпуса для разных DIY устройств, где не так важна точность. Фото такого приводил ниже в комментариях — красная коробочка с ЖК дисплеем как раз на нём была напечатана.

Так что на практике для большинства бытовых задач достаточно простого FDM 3D принтера, не говоря уже о возможности собрать его своими руками за разумное время и деньги. Совершенствовать FDM 3D принтер для повышения точности нет смысла — проще купить недорогой SLA, у которого точность будет выше, чем у дорогого FDM 3D принтера.

купить б/у tmc можно дешевле чем новые A4988

Насчёт микрошаговых драйверов, чего так вцепились в TMC? Новые примерно $5 против $1 за A4988, можно, наверное, на радиорынке найти б/у. дешевле, но я советую брать новые — из-за нескольких б/у. деталей, купленных на рынке получил проблемы с качеством печати + некоторые работали недолго. Тут как повезёт. Хотя, для экспериментов с TMC может сработать. После сборки и калибровки с новыми A4988 можно, например, купить б/у TMC поиграться. Даже если их ресурс на исходе — не страшно, можно будет вернуть A4988 если что.

Пробовал TMC ставить вместо A4988 — ни какой разницы печати, кроме звука не заметил. Даже если потом захотите поменять на TMC или что-то другое — это вопрос 5 минут. Так что это меньшее о чём я бы заботился перед началом сборки, а вот разницу в $20 я бы изначально вложил в то, что потом будет сложнее менять — например, стол получше или экструдер.

Можете пояснить, в чём ещё будет разница для 3D принтера такой комплектации между A4988 и TMC кроме уровня шума?

в своё время накупил много ради тестов,

И что с тестами, может поделитесь результатами?

Бэушное брать всегда рискованно очень — ты не знаешь в каких условиях оно использовалось ранее и что там от ресурса осталось.
Если движок, то он может быть уже почти спаленный, или стертые в нуль трущиеся детали.

Но мне немного странно, что вы о движках спорить начали. Как мне кажется более важна собственно та хрень, что пластик плавит и выдавливает его. Второе, это точность исполнения и жесткость конструкции.

Но мне немного странно, что вы о движках спорить начали.

Сам не думал что мы зайдём в подробное обсуждение микрошаговых драйверов, но как и во многих обсуждениях так и узнаём что-то новое :) . Записал для себя в TODO на будущее попробовать ТМС2209 вместо А4988.

Как мне кажется более важна собственно та хрень, что пластик плавит и выдавливает его. Второе, это точность исполнения и жесткость конструкции.

От микрошагового драйвера зависит как будут работать двигатели. Но брать дешевле А4988 или сразу что-то более дорогое и совершенное вопрос действительно вторичный — лучше купить сразу хороший стол с подогревом и экструдер, т. к. их сложнее менять и они дороже. А ТМС2209 всегда можно купить за $25 за комплект и их просто поменять

На більш сучасних драйверах степерів можна отримати вищу швидкість друку (більші прискорення без пропуску кроків, більша дискретність позиціонування).

Зокрема А4988 пропускає до 1А, а ТМС2209 — вже до 2А (номінально, реально 1.7А), тобто, в теорії, мотор на ТМС2209 здатний ту ж кінематику незмінної маси розганяти/гальмувати у 1.7 разів швидше. А це сильно скорочує час друку.

Або ми можемо використати менший за габаритами степпер під більший струм (скажімо, для фідера) і тим зменшити рухому масу директ-голови, що, знов таки, позитивно відбивається на якості друку.

Крім того, ТМС2209 здатний детектувати пропуски кроків і самостійно їх компенсувати. Що дозволяє уникнути горизонтального зсуву шарів.

Ну, а тиша в роботі — це вторинний фактор, мені, наприклад, навіть подобається як степпери співають під А4988.

Зокрема А4988 пропускає до 1А, а ТМС2209 — вже до 2А (номінально, реально 1.7А)

Дивно, бо я користуюсь степерами >1.2А і друкую з високою швидкістю — i2 друкують у двічі швидше ніж i3 на відео і пропусків кроку майже не було, я навіть не певен коли це сталося дуже давно що це було з саме з цієї причини.

Крім того, ТМС2209 здатний детектувати пропуски кроків і самостійно їх компенсувати. Що дозволяє уникнути горизонтального зсуву шарів.

Не чув про таке. Переконали — спробую саме ТМС2209 і збільшити швидкість ще :)

Ну, а тиша в роботі — це вторинний фактор, мені, наприклад, навіть подобається як степпери співають під А4988.

Мені теж :)
Підводимо підсумок: якщо в Вас є додаткові $20 то можна й відразу ставити ТМС2209 або навіть щось ще краще, що мабуть з’явиться в майбутньому. Але якщо Ви вагаєтесь між гарним столом чи екструдером та ТМС2209 — краще беріть з початку гарний стіл та екструдер. З А4988 теж на практиці все працює добре, а замінити А4988 на ТМС2209 набагато простіше ніж замінити стіл чи екструдер.

Я витратив два тижні на вивчення ринку, купив Ендер3 Про, який одразу з коробки почав друкувати на порядок краще, ніж я очікував. Я накупив філаменту, і за місяць віддрукував усе, що мені було потрібно. 80% віддрукованого пішло у смітник (незважаючи на високу якість), оскільки виявилось криво зпроектованим-змодельованим :) Власне, саме ця можливість 3Д-друку мені і була потрібна. Надрукував, спробував, не пішло, викинув, виправив модель, віддрукував — і так аж до усунення усіх конструктивних косяків. Потім ще надрукував декілька варіантів окремих вузлів для натурних дослідів, якими й зайнявся. А прінтер відправився до товариша, якому теж є що друкувать :)

Я до того, що я вирішив не гратися у еволюцію самозбору, коли більшу частину часу б’єшся з недоліками конструкції. Я брав готовий девайс під продакшн, і навіть у штатній конструкції-комплектації готовий девайс відпрацював на 5+. Заморочуватись на моддинг-тюнинг я точно не хочу. В мене є більш цікаві задачі — і більш доходні ;)

Вот чего я с этими ваши конструкциями не понимаю.
К ним же есть однозначные требования:
1. Жесткость и вес — чтобы при движении различных деталей конструкция не колыхалась. Отсюда можно станину сделать из чугуна и все будет отлично, но дорого и очень тяжелая будет. Дальше все извращаются над тем, как сделать конструкцию дешевле и жестче.
2. Собственно требования к точности движков, тросиков и т.п.

А уж на ардуинке там или ежевике или еще на чем собственно программная часть — пофиг.

Дальше все извращаются над тем, как сделать конструкцию дешевле и жестче.
2. Собственно требования к точности движков, тросиков и т.п.

В піонєрських колах навпаки, є тренд аби піднасрать самим собі :) Ставлять гумові демпфери на степпери, або пружинні натягувачі ременів. В результаті жорсткість кінематики прямує до нуля і якість друку просто жахлива. А ще піонєри полюбляють навішати на голову брутального дизайну вітродуйні ізврати по півкіла, а результаті чого у механіки з’являються авторезонанси і перехідні процеси на робочих режимах. Ну, це приблизно з тієї ж опери діяльність, що й у любителів СВО, які в системи охолодження проців ллють автомобільний антифриз.

Не все могут могут разработать и заказать на производстве жесткую станину.
Не все могут позволить себе купить высокоточные линейные движки.
Вот и извращаются кто во что горазд.

Но, если у тебя через резиновую хрень передается движение, то о какой точности говорить можно? Но для игрушек с точностью ~1-3 mm подойдет.

Так в тому то й цирк, що при недостатній жорсткості всієї системи піонєри роблять іще гірше — самим же собі. Навіть на профілі 40×40 тієї жорсткості заледве вистачає для робочої зони у 300×300×300 мм. А вже на шпильках й поготів не вдасться нічого путнього зробить. Люди ж про сопромат не чули, здогадатися, що раму треба з релінгу 25-ки робить — не можуть. А демпфери-пружинки — це просто, і можна хизуватися, мовляв, в мене всьо тихіше працює тепер...

релінгу 25-ки робить

Это ты о хромированных трубках, что на кухнях узают? Там фольга почти.
Как на таком жёсткость получить?
Уж лучше взять алюминиевые профили из ближайшего строительного магазина или рынка. Но с их креплением тоже нюансы.

А це вже ази сопромату. З усіх перерізів рівної площі найбільшу жорсткість має той, в якого більший обертовий момент інерції.

У гелікоптері Мі-8 карданний вал заднього ротора — це алюмінієва труба Ф120мм із стінкою ~1мм, що крутиться на 2.5 крпм. І нічого, все ок :)

Насправді, для робочої зони у 200×200×200 мм можна використати навіть дешевий алюмінієвий профіль для торгових інсталяцій. Тільки не жабитись і брать якнайбільшого перерізу. Та й високоточні движки непотрібні. На звичайних степперах 1.8оС запросто можна отримати точність позиціонування голови в 0.05мм (а не 1-3мм). Тільки треба все робить з головою, а не навмання.

Arduino Mega — серьезно

Конечно ты предлагаешь на FPGA сделать? Где твое предложение?

Ардуинки там выше крыши.

За эту статью +100500 и если будешь в Минске с меня отличное пиво. Я забуду, но напомнишь, если приедешь и угощу.

Респект и уважуха автору.

По поводу выбора именно i2, а не i3 — отличный выбор. Использование рамы, которую нельзя напечатать на RepRap’е, является очевидным оступлением от изначальных идей RepRap. Ещё скажу, что эстетическая составляющая всегда субъективна, лично мне внешний вид i2 нравится больше.

Хочу высказать неодобрение комментаторам, которые сравнивают настоящий, добротный, полноценный, самодельный RepRap с разными готовыми продуктами с AliExpress. Это всё равно что на кулинарном сайте с рецептами комментировать «нафига вам эти сложности, проще пожрать борща в столовой».

Что бы там не говорили, статья — супер!
Спасибо!

Да, есть варианты и за $150, но на них мы, по понятным, надеюсь, причинам, останавливаться не будем.

На дворе шел 2019-й и принтеры за $150 по понятным причинам в разы лучше, чем то, что автор собирал в этом недоразумении, под названием статья.

За набором фраз смысл не виден :)
Вы хоть сами поняли то, что написали?

Он пытался сказать, что сейчас может купить 3D принтер за 150 баксов и это дешевле чем то, что ты собираешь сам и о чем написал статью.
И говорит, что тот, что он купит за 150 лучше того, что ты собираешь.

Я как-то поддался искушению купить дешёвый 3D принтер — началось с того, что калибровка и расклейка дешёвого скотча полосками на стол для печати заняла уйму времени. Качество и скорость печати оказались намного ниже даже того самого 3D принтера, фото сборки которого в статье (качество этого принтера оказалось средним из-за неровных направляющих). Но хуже всего то, что принтер не смог напечатать и 10 раз — экструдер ушёл в мир «вечной охоты». Чинить после этого не стал — собрал вместо этого свой 3-й i2 — фото напечатанного им приводил в одном из комментариев ниже.

Как я понял, E3Pro будет чуть получше того, что ты сам сделал (опустим, что тебе и многим другим просто интересно конструировать). Но он у нас и у вас будет стоить под 400 баксов, а то, что ты сам собрал в 150 вкладывается.
В 2-3 раза разница в цене.

Ну и с другой стороны, если зарабатываешь на 3D печати, то разумнее купить уже заводскую отлаженную модель стоимостью от 1000 баксов.

З.Ы. Ну и разумной критики я тут не увидел ни в одном посте срача. Типичное местное пиписькомеряние в Африке.

Такое впечатление что написана статья в 2016-2017 годах и только сейчас опубликована.

Действительно, сейчас бы третью прусу собирать, в 2к19 то.

После этой строчки

вместо скотча — нанесение нескольких слоев обычного светлого пива

я бегу за пивом и всем говорю что это для колибровки моего принтера

Вообще-то это давно известный трюк для этих поделок из говна и палок.
Без пива и скотча придется покупать столик по сильно другой цене.

Достаточно или покрытия из пива или каптонового скотча, есть и более дорогие решения, о которых я писал в статье. Плюсы и минусы я тоже описывал — даже на дорогом столе наклейка или другое покрытие расходуется и со временем придётся или переклеивать или покупать новый стол/принтер. Плюс с большинства столов деталь после печати придётся отдирать, даже специльные пластиковые лопатки для этого придумали, а с покрытием из пива она самв отстаёт при остывании до примерно 50 градусрв.

А что скажешь про принтеры, что стоят от 10 кусков баксов? Там тоже отдирать придется?
Но срок службы столов и там есть, но, уверен, что он сильно дольше, чем и дешевых.

Так что тов. выше может и имел в виду промышленные принтеры 3D печати.

Покрытие из пива легко восстановить за 1 мин протиранием стола тряпкой смоченной пивом и результат печати при этом так же легко доставать как из дорогого принтера. Поэтому я не вижу смысла переплачивать за дорогой стол и возится с ним, когда он придёт в негодность. Конечно, дорогой стол может проработать дольше без какого-либо вмешательства, но со временем может потребоваться сложный и дорогой ремонт. Так что, на мой взгляд, проще и дешевле раз в месяц тряпкой смоченной пивом протереть стол — в любом случае нужно поддерживать чистоту :)

Это на любителя, я, например, всегда пиву скотч предпочту. Особенно, если однослодовый... (:

Я купив собі 3D принтер. Зібрав, настроїв, відкалібрував, потішився, що точність виходить десь 0.1 мм в найгірших місцях, поставив та й стоїть без діла.

Бывает и так, поэтому перед покупкой/сборкой лучше подумать нужно ли оно Вам. У меня ответ на этот вопрос оказался положительный, так что я печатаю почти каждую неделю :)

Ну с другой стороны 300 баксов на поиграться для програмера не много. Поигрался и надоело.

Мне пришлось впервые залогиниться на Доу ради этого коментария. Я хочу одновременно поблагодарить автора за статью, потому как от души поддерживаю людей продвигающий DIY культутру в наши дни. И в то же время хочу сказать что идеи изложенные в статье — ДНО. За 200 долларов за которые автор собрал это недоразумение можно купить ender 3 pro, который не только в разы надежнее, но и позвляет делать очень качественные принты. Дабы не быть голословным, вот качество печати на моем Ender 3 pro из коробки без каких либо апгрейдов. drive.google.com/...​VoK0gpYYCsDy0bqSPGKm5tdl9
drive.google.com/...​kEXAUyAbZ_Ssmh-jo9kp4bDrT
drive.google.com/...​VoK0gpYYCsDy0bqSPGKm5tdl9
При этом этот принтер имеет тонны гайдов в интернете, что несомненно плюс для новичков.

Хотел написать ровно тоже самое. i2 безнадежно устарел, а для i3 просто уже кучу альтернатив, которые проще и лучше.

А подскажите, где таки взять за эту цену ender 3 pro?)

На ебае, али, амазоне и других интернет магазинах. Но в Украине у вас растаможка от 150 баксов будет (в РБ от 22 евров) и приплюсуй стоимость пересылки.

Но в Украине у вас растаможка от 150 баксов будет

товарищ не в курсі наших реалій :)

Ну в китаях и америках в черную пятницу и за 30 баксов купит.

Я про те що в україні бардак і ніхто ніякій митниці практично не платить :)

Ты не тот «ніхто» и поэтому заплатишь.

Та я возив і не раз :)
Поштовий оператор поставить потрібну вартість і всєго дєлов.
Рекорд — величезний стілець за 700 баксів з сша

И вот тут оно и не дойдет до тебя, потеряется по дороге. И вернут тебе с того магазина твои копейки. И да такое еще пока чуть работает на али. Остальные ставят ту цену, за которую продали, на али эту лавочку тоже уже сворачивают — надоело китайцам оное.

Ви здається не розумієте як це працює тут. Здається, що магазин продає по правильній ціні, і шле оператору «там», хімічить вже оператор.

Да нет таких цен, ни на чёрную, ни зелёную. Там себестоимость принтера даже в Китае приближается к $90. Скам на ебее с угнанных аккаунтов не считается.

На самом деле i2 у меня печатает даже лучше чем i3 c боуден экструдером. На видео как раз печать i3. Ниже есть фото каретки напечатанной на i2. Новый i2 у меня печатает близко к тому что приводилось выше, старый i2 хуже т.к. был собран из б/у направляющих. Конечно есть более продвинутые модели о чём я писал и их можно найти по ссылкам с статье, но их собирать сложней, дольше, дороже, и не факт что есть смысл переплачивать. Сборку же i2 может осилить практически любой желающий. И для большинства бытовых задач этого достаточно. А если нужна ювелирная точность, то технология FDM для этого не очень подходит — даже с минимальным размером диаметром сопла и медленной скорости печати лучше купить SLA 3D принтер для таких целей. Но для бытовых целей этого обычно не нужно — у меня уже год покупной SLA 3D принтер стоит без дела — печатаю только на самосборных i2 и i3 — дешёвые материалы и быстрая печать. Примеры — drive.google.com/...​O8yGozBt_6VKxEF0JPjBJHCqб , drive.google.com/...​ihA51T07TO_NYAYrvufHhqhJ, drive.google.com/...​r1CZFNgsJE2ZgWOvxW7B0fNMz

Первая ссылка неправильно скопировалась, правильный вариант -drive.google.com/...​WO8yGozBt_6VKxEF0JPjBJHCq

11.11 Кріеліті офіційно продавали E3Pro за 190 баксів + безкоштовна доставка. З них 150 безмитно, з 40 баксів — 20% ПДВ, це ще 8. Разом — 198 = ~200 баксів.

Зараз в них E3Pro + калене скло з покриттям + пара ніздрів — 215 баксів.
ru.aliexpress.com/item/32800214879.html

Доставка: US $121.26
В Belarus через UPS Expedited
+ 0.3*(215-25)+6 = 63 бакса за растаможку.
Это если в РБ.
Итого цена около 400 баксов стала.
И 200 за самосбор из говна и палок.

Ловить треба. На алі це звичайна практика.
Власне, я свій брав в Україні за 240, без гемору з розтаможкою.

За 200 долларов за которые автор собрал это недоразумение можно купить ender 3 pro

Можна. Факт. Але доведеться неілюзорно напружитись, щоби вкластися в цю суму. Що не так?

Съездить в штаты или китай и там на распродаже купить за 30 баксов.

Да нет. Как раз показатель того, что из говна и палок — это по сути единственный возможный тут путь.

c 01.07.19 беспошлинный ввоз 100 евро

Зараз в них E3Pro + калене скло з покриттям + пара ніздрів — 215 баксів.

И доставка от $99.37.

Статья еще и о том, как собрать такую игрушку самому — это хобби такое.

Для серьезной же печати и бизнеса на ней ни одно из этих поделий не годится. Для этого нужно покупать уже принтеры по совсем другой цене.

Як власник Ender3-Pro — підтверджую. Мені він обійшовся десь у 240 баксів, але при бажанні можна взять і за 180-190. Якість друку значно перевищила очікування.

Сабж — більше про самозбор і увесь хепінес навколо механіки-електроніки, зліплених докупи власноруч. Це я дуже поважаю. Це чудове хобі, де процес важливіший за результат. Але якщо вам потрібний саме результат — макети, прототипи, ескізні зборки в процесі доводки конструкцій, або просто різні коробочки та фігурки — то не варто гратися у самозбор. Зараз буде дешевше купить готове.

І, до речі, ендер — це король нижнього цінового сегменту. Все інше або морально застаріло, або жахливої якості, або є кривими клонами того самого ендера. Наступного рівня прінтер співставної якості коштує вже 450-500 баксів.

вот уж точно. как верно заметили выше — шел 2019 год...
— мендель 2 на шпильках из строймага. когда есть 100500 современных проектов для самосбора (молчим уж о покупных китайцах). на рельсах. на роликах.
— форсунки (шта? может все таки сопла?)
— автор _рекомендует_ ставить кулер на хотэнд. когда все давно ставят.
— реле стартера (шта?). нормальные мосфеты не доступны в 21 веке? как в составе приличных плат, так и отдельным модулем.
люди собирают Н-боты, Х-коры, дельты. даже ротари дельты. в которых трудатся 32битные арм процы (даже в экранах).
а мы читаем как собрать дрыгостол -динозавра.

Видимо хайп-тема зацепила не только меня :) Спасибо за статью. Для себя решил сразу начать с недорогих готовых решений с китая. Имхо программирование в одной области на работе хорошо, но думаю для тру-программистов (они не шли ради хлеба в ИТ) тема мейкерства должна быть широкой — web, hardware/iot, desktop, mobile + сделать что-то руками, в том числе на принтере

Хайп на 3D принтеры уже давно сдулся.

А так прикольная игрушка с прилагающейся кучей гемора по его постоянной калибрации и 3D рисованию для него.

Калибровка нужна не так часто — у меня 1-2 раза в год на 1 принтер, в осонвном начальной позиции по оси Z. Есть много готовых моделей, например, на thingiverse, так что рисовать тоже приходится не часто. И это занимает не много времени — с практикой простые объекты можно нарисовать за 10-15 мин

У меня у ребенка подобная поделка. Он ее забросил, ему надоело ее калибровать постоянно и что-то ровнять в ней постоянно. Из говна и палок что-то приличное сделать нельзя, но для хобби говно и палки вполне годятся, пока не надоест хобби.

Если у кого-то не получилось, это ещё не значит что другим не стоит пробовать. Хотя первый принтер может действительно получится неудачным, и я не исключение — мой первый принтер печатал очень плохо, но второй уже более-менее и только 3-й и далее печатают нормально. Статья как раз для таких как Ваш ребёнок, чтобы помочь им избежать ошибок и сразу собрать неплохой принтер. Бонусом к самому принтеру будет прокачка скилов по электронике, механике, 3D дизайну и программированию встраиваемых устройств.

Если у кого-то не получилось, это ещё не значит что другим не стоит пробовать.

Я такого и не утверждал. Что за безумные фантазии у тебя.
Но, тем, кто в это полезет, разумно осознавать, насколько все будет занудно и непросто.

Это моё утверждение, а не цитата, так что не выдумывайте :)
То, что не просто это факт, но весьма полезно и увлекательно на мой взгляд

Я брав під цілком конкретну проектно-конструкторську роботу. Не все можна змоделювати в соліді, інколи треба покрутить реальний об’єкт. За два місяці експлуатації один раз наступив на кривий ж-код, який призводив до ділення на нуль в марліні, і пару разів «сусід з перфоратором» (тм) вирубав світло. А так — віддруковано більше 7 кіло пластику без особливих проблем. Прінтер, до речі, відбив себе приблизно 30х :)

Але цей експірієнс сильно залежить від девайсу. Причому, ціна не гарантує ні пристойної реалізації тієї чи іншої кінематики, ні якості виконання цієї реалізації.

Подписаться на комментарии